arnold424

mne jeden cas chrupala manzeta predneho tlmica, znacka Meyle. tato manzeta nie je taka flexibilna a je dost tvrda aj ked je to plast, ale hrubsi. za boha som ju nevedel stlacit ako harmoniku. kupil som manzetu Lemforder, tiez z plastu ale tensieho, ta sa krasne dala ohybat aj celkom stlacit a bolo po probleme pri vychadzani jednou stranou na obrubnik pri prednom kolese to zvyklo chrapnut a potom aj pri schadzani auta z obrubnika (vtedy sa dost hybe tlmic a na nom je nasadena manzeta) strc ruku nad koleso k tlmicu, ak je manzeta zakliesnena v miske tlmica, tak to bude tym aspon mne sa ani nepohla az tak bola zablokovana ALEBO mas urvane silentbloky na chladici a ten ti naraza o celo ALEBO je horne ulozenie tlmica urobene nespravnym sposobom a je v nom vola. ale ulozenie z mojich skusenosti nepuka skor mlati, vynimkou je samozrejme nefunkcne lozisko v ulozeni tlmica, vtedy pruzina poskakuje a javi sa to ako vrzganie a mohutne puknutie pri vytacani kolies ked budes davat dole ulozenie tlmicov, vzdy davaj novu gumu aj lozisko a to ze sa to prejavuje ontenzivnejsie s vozikom moze byt preto, lebo vozik zatazi zadnu napravu a predok auta sa zdvihne (presunie sa tazisko dozadu)

pružiny boli fungl nové. tlmiče boli odhadom v 1/2 životnosti. ramená boli doťahované vo vzduchu, lebo iná možnosť nebola ALE, rátal som so sklonom ramena vzhľadom na cestu pri jazde a rameno bolo preto doťahované so sklonom cca.7° smerom nadol (k ceste). ak tomu dobre rozumiem, ramená sa majú doťahovať na zemi len kvôli polohe silentblokov, teda aby guma nebola namáhaná a neroztrhla sa, nemýlim sa? silentblok ramena bol Lemforder za 11 € tvrdý jak skala. pokiaľ som dobre pri vytočených kolesách videl, tak sa nevysunul ani z jedného ramena ktorým smerom posúvať to ľavé rameno? smerom k motoru alebo ku kolesu? taký milimeter ku kolesu by pomohol? ale kovové rúrky v silentblokoch sa už nebudú presne kryť s dierami v nápravnici, no to je fuk tie odklony kolies sú podľa vás OK?

MAF sensor = snímač množstva nasávaného vzduchu = "váha vzduchu" 1. blok = otáčky motora 2. blok = očakávaná (žiadaná / tabuľková) hodnota množstva nasávaného vzduchu 3. blok = skutočná hodnota množstva nasávaného vzduchu (nameraná váhou vzduchu) 4. blok = funkčný cyklus EGR, neviem presne, ale zrejme je to percentuálne vyjadrenie rekuperácie výfukových plynov (ja mám EGR off čiže mne to zrejme ukazuje blbosti, pamätám si že hodnota skákala hore dolu) ideálny stav je keď sa hodnoty v 2. a 3. bloku zhodujú (logicky). porovnávaním týchto hodnôt v grafe (v časovom priebehu) možno určiť, či je váha vzduchu dobrá alebo dáva slabý výstup (nízke hodnoty). ak dáva slabý výstup tak auto dobre neťahá. ale hodnoty boli merané na neutrale. na iných prevodových stupňoch by mali byť hodnoty odlišné (vyššie)

dnes som zazrel v meste oktávku ktorá mala denné svietenie v rámci smeroviek. videli ste to už? neviete, kde to zoženiem? nevyzeralo to na domácku úpravu

r@pid: s čím konkrétne nesúhlasíš? Lokotka: moja chyba veľmi sa ospravedlňujem za dezinformáciu! hodil som všetky TDi rotačky do jedného vreca a to som nemal. vďaka za upozornenie, opravím si to, aby som nezavádzal ľudí. ten graf s viskozitami to som fakt netušil a trochu ma to zarazilo. takže ak chcem udržať hodnotu kinematickej viskozity pri 100°C nad 13 mm tak musím meniť olej každých 4000 km. bohovské! v článku ktorý uvádzaš sa píše: zrejme záleží od kvality konkrétneho typu použitých modifikátorov viskozity oleja. škoda, že sa tam už ďalej nerozpísali lebo by ma to fakt zaujímalo. možno že niektorý olej by bol čo do viskozity stabilnejší ako iný. vždy som si myslel že viskozita oleja sa v motore mení ale že smerom nahor (olej hustne) pretože na začiatku je to čistý olej a časom doňho prenikajú nečistoty, ktoré ho postupne zahusťujú. ale ako vidím - mýlil som sa že s redším olejom žerie auto menej paliva (ale paradoxne viac oleja) je celkom logické lebo redší olej kladšie menší odpor valcom

ja len dodám že LongLife olej nie je ani tak o viskozite ako o množstve aditív. aditíva chránia motor (valce, piesty, ventily ...) pred opotrebením. ak sa minú tak motor prestáva byť chránený. aditíva sú v klasických olejoch dimenzované na 15000 km, v LongLife olejoch by ich malo byť teoreticky 2x viac.

tu sú screenshoty z videa z meraní (sorry za kvalitu) 1. pred demontážou (kartre z motora zapojené normálne do sania): 2. po demontáži kartrov zo sania (diera do sania upchatá): 3. po demontáži kartrov zo sania (diera do sania uvoľnená): 4. komentár: takže ako som písal, hodnoty so zapojenými kartrami do sania a odpojenými + zaslepeným otvorom do sania sú takmer totožné, hodnota pri 3 tisíc ot. sa dokonca vylepšila. s otvoreným otvorom do sania vzniká pri 3 tis. ot. problém, kedy váha takmer o 90 mg/R menej ako by mala POZNÁMKA: mám odstavené EGR, preto mi váha na voľnobehu vždy dáva vyššiu hodnotu o 80-100 mg/R.

začalo mi tiecť servoriadenie a preto som sa rozhodol urobiť generálku prednej nápravy skôr než som plánoval. čo sa všetko menilo: ... nové (nie repas) servoriadenie spolu s tyčkami a čapmi riadenia [komplet TRW] ... nové ramená [Meyle] + nalisované nové zadné silentbloky (puky) z TT/Cupra [Lemforder] ... nové tehlice, náboje kolies, ložiská ... nové brzdové kotúče + doštičky ... repas predných brzdových strmeňov ... nové spodné (nosné) čapy [SWAG] ... nové pružiny + horné uloženia tlmiča (tlmiče z finančných dôvodov pôvodné) [uloženia tlmiča Ruville] ... nové tyčky stabilizátora (kosti) a nové uloženia stabilizátora [uloženia stabilizátora Monroe, kosti TRW] takže dole bola celá nápravnica, proste komplet náprava demontovaná. pri spätnej montáži sa prísne dodržiavali predpísané momenty + otáčky asi 400 km šlo všetko krásne, nádhera, pevná náprava, dobre to držalo stopu, nič nemlátilo. potom som bol na STK a tam testovali vôle v náprave pomocou takých pohyblivých plôch na ktorých stáli kolesá. všelijak to triaslo autom. žiadne vôle nezistili potom technik šiel s autom na valcovú brzdu, bol tam výškový prepad asi 15 cm, keď vošiel na brzdu tak auto riadne zatlačilo na čumák. pred STK som medzi dorazom uloženia tlmiča a karosériou mal pár miliemtrovú škáru, po STK už som tam vedel strčiť celý prst: krátko po STK, asi 50 km, niečo začalo búchať pri prejazde nerovnosťami na ceste a auto celkovo už nejazdilo dobre. bolo dosť nestabilné zistil som, že sa mi rozladil odklon kolies tak som posunul spodný čap úplne na kraj ku kolesu až k dorazu ramena. teraz je odklon kolies viditeľne do tvaru písmena A (ciže negatívny odklon). auto je už na ceste omnoho kľudnejšie ale niečo občas buchne keď sú nerovnosti na ceste výsledok z geometrie (uvádzam len prednú nápravu): ... zbiehavosť Ľ - 0,44 P - 0,21 ... odklon Ľ + 6,43 P + 6,19 mechanik povedal, že zbiehavosť na ľavom kolese už nešlo dať bližšie k nule, že je zlé rameno alebo je zle namontované. (ramená boli montované tak, aby sa diery na skrutky v silentblokoch presne kryli s dierami pre skrutky v nápravnici. moment je tam 70 Nm + 90°) na pravom kolese upravil zbiehavosť na -0,21 aby auto až tak veľmi neťahalo doprava. odklon kolies povedal že sú to normálne hodnoty pre Octaviu. potom kontroloval pevnosť čapov, silentblokov, horného uloženia tlmičov a všetko bez vôle. auto stále mierne ťahá doprava tak čo sakra môže mlátiť? ten odklon je normálny? treba posunúť čap? je tam vôľa asi 4-5 milimetrov pre posúvanie čapu: mohlo sa horné uloženie na valcovej brzde zdeformovať? alebo si niečo zle sadlo? vôľa v ložiskách kolies nie je žiadna // zabudol som dodať že pri brzdení v nízkej rýchlosti (napr. k semaforu) sa auto nakláňa zo strany na stranu. ale je pravda že silentbloky zadnej nápravy sú KO a zadok kus pláva

ak chceš vyskúšať 0W-xx tak skúšaj, ale nelej tam 0W-30 ale 0W-40. xW-30 sú riedke (ľahkobežné) oleje. motory 1.9 TDi s rotačným dieselovým čerpadlom vyžadujú xW-40. ak máš netesnosti v mazacej sústave tak xW-30 ti bude unikať viac ako xW-40 pretože xW-30 je pri 100°C asi o 15-20% redší ako xW-40 takisto dám krk za to že budeš dolievať podstatne viac s olejom xW-30 (motor ho bude viac papať) akoby si dolieval s olejom xW-40. ja by som do rotačky 1.9 TDi olej xW-30 nedával a už vôbec by som neprechádzal z xW-40 na xW-30. motory VW 1.9 TDi AGR/AHF/ALH/ASV (66/81kW) boli konštruované pre olej 5W-40 (VW 505.00) a až následne s príchodom motorov TDi Pumpe-Duse (PD) sa začal používať redší olej pretože technológia v motore VW TDi-PD si to vyžadovala (vačkový hriadeľ a vymeniteľnými ložiskami, uloženie vstrekov) aký olej si dával doteraz? ---------- OPRAVA: motory 1.9 TDi s rotačným čerpadlom vyžadujú olej podľa konkrétneho typu výmenného intervalu (QG0, QG1, QG2). kľúčová nie je viskozita ale norma pre daný servisný interval! pre QG0 možno použiť olej spĺňajúci normy VW 505.00 / 505.01 / VW 507.00. pre QG1 a QG2 <15000 km platia normy VW 505.00 / 505.01 / 506.00 / 506.01 / 507.00, pre QG1 >15000 km VW 506.00 / 506.01 / VW 507.00. interval výmeny oleja vyjadruje konštrukčné vlastnosti motora (odlišné povrchové opracovanie valcov): ... motory VW 1.9 TDi AGR, AHF, AFN (a ďalšie) majú interval výmeny QG0, ktorý vyžaduje výhradne normy VW 505.00, VW 501.01 alebo VW 507.00 (normu VW 505.00 majú väčšinou oleje s viskozitnou triedou 5W-40, ale nájde sa tu aj niekoľko olejov vo viskozitnej triede 5W-30) ... motory VW 1.9 TDi ALH, ASV (a ďalšie) majú servisný interval výmeny buď QG1 (LongLife) alebo QG2 https://www.znackoveoleje.cz/Pouziti-oleju-pro-diesely-VW-a3_14.htm https://obchod.damoslovakia.sk/dokumenty/normy-vyrobcov-automobilov-a-motorov/ ospravedlňujem za (neúmyselné) šírenie dezinformácie na základe chybnej vedomosti o problematike (ďakujem užívateľovi Lokotka za upozornenie) MY BAD

Laky: aby hodnoty z váhy vzduchu neboli príliš nízke tak musíš dieru zaslepiť. na voľnobehu sú hodnoty OK, ale s rastúcimi otáčkami motora sú hodnoty z váhy horšie a horšie (žiadaná a nameraná hodnota sa vzájomne vzdiaľujú) ak tú dieru nezaslepíš tak si odtiaľ bude motor cucať vzduch namiesto z filterboxu (absentujúci filter a kratšie potrubie je cesta menšieho odporu) preto dieru musíš zapchať úplne alebo nejakým spôsobom regulovať množstvo vzduchu ktoré tadiaľ do sania vôjde (ak chceš simulovať vzduch z kartrov) POZOR: z hadice nekvapká olej. z hadice sa parí (niečo ako mastná para). nájdi mi nejaký odlučovač ktorý by túto paru vedel odlúčiť a ktorý by som tam vedel nahodiť lebo mne sa to zatiaľ nepodarilo čo sa týka ekológie tak je to podľa mňa jedno. buď to ide priamo z kartra von do ovzdušia alebo sa to spáli vo valcoch a vylezie von výfukom. čo je lepšie? to máš ako elektromobily vs nafťáky/benziňáky. čo je lepšie? elektromobily bez emisií a uhoľné/jadrové elektrárne pri každom väčšom meste alebo klasické motory? 100% ekologické by boli elektromobily poháňané výhradne solárnou energiou (etópia). bez batérií, pretože batérie sú kapitola sama o sebe v oblasti odpadov .....

označenie tvojho podvozku nájdeš na podlahe batožinového priestoru na nálepke s výbavou (tzv. výbavový štítok), o podvozku hovoria kódy Lxx a Gxx diely ber od renomovaných značiek, nie čínu, ale nemusíš ani originál brzdy napr. ATE, JURID, TEXTAR, BOSCH, z tých lacnejších Zimmermann alebo Ferodo (všetky tieto značky brzdia dobre) tlmiče a pružiny Bilstein, Kayaba (KYB), pružiny môžeš aj lacnejšie CS Germany alebo Lesjofors ale na tlmičoch sa asi neoplatí šetriť uloženia a silentbloky ber buď priamo od výrobcov tlmičov a pružín (Bilstein, KYB) alebo Lemforder, Borsehung ... mne sa značka Borsehung v minulosti veľmi osvedčila. toľko čo vydržali čapy riadenia Borsehung to nevydržalo ešte nič iné

menil niekto plné zadné silentbloky ramien (z Audi TT) naspäť za klasické neplné? uvažujem nad tým, lebo som dal pop GO nápravy plné a komfort šiel hodne dolu originál silentblok stojí 17 € kus, čo je dosť pálka. veľa ľudí tvrdí, že okrem originálu tieto klasické neplné silentbloky nevydržia nič. neutrhnú sa ale veľmi zmäknú a auto začne ísť do strany pri prudkej akcelerácii alebo prudkom brzdení. tomu sa chcem vyhnúť. existuje niečo nie origo čo nezmäkne a vydrží?

je nejaká možnosť dať stablizátor z RS (stabilizátor sa upevní o tlmič) na klasický podvozok? majú ten úchyt nejaké klasické tlmiče? má to nejaké výhody? všimol som si, že všetky novšie autá (aj malé) majú stabilizátor už prichytený o tlmič

tak som to zmeral a zistil som, že váha vzduchu ukazuje takmer rovnaké údaje so zapojeným kartrom do sania aj odpojeným (buď je moja váha zlá alebo je to množstvo vzduchu prichádzajúce z kartra prakticky zanedbateľné) neveril som a skúsil som nechať vstup z kartrov do sania nezaslepený korkovou zátkou z vína a nechal tam ísť vzduch a potom už váha ukazovala nižšie hodnoty ale až od 1500 otáčok. maximálne zaujímavé bolo to, že na voľnobehu z prípojky pre karter do sania vzduch vychádzal von (overil som papierovou vreckovou) POZOR: nepoužívajte PVC záhradnú hadicu, tá teplotu v motorovom priestore nevydrží a roztopí sa! (+ kvalitný smrad k tomu zdarma) ja som použil 1/2" viacvrstvovú vypletanú záhradnú hadicu s rozsahom pracovných teplôt -20°C až +80°C čo síce nie je ideálne no zatiaľ drží a keď nájdem niečo odolnejšie, tak to prehodím. uvažujem nad LDPE vodárenskou rúrou ale tá je pomerne málo ohybná mám nahraté videá z toho vag merania, tak to skúsim nájsť v mobile, spravím pár screenshotov a hodím to sem

predpísaný olej do 1.9 TDi ASV 81kW je SAE 5W-40, API CF, norma VW 505.00 [OPRAVA: predpísaný olej záleží na intervale výmeny QGx] normu VW 506.00 nemali náhodou 1.9 TDI-PD 74kW (ATD) a 96kW (ASZ) lebo všetky TDi-PD majú predpísaný výrobcom 5W-30? 0W je pre teploty nižšie ako -40°C. kašli na QG1 a celé LongLife p*čoviny ktoré len zanášajú motor a meň olej normálne každých 15000 km. ale keď veľmi chceš skúsiť 0W, tak pre 1.9 TDi ASV 81kW vezmi 0W-40 a nie 0W-30. pre teplý motor je vhodnejší hustejší olej kúpil som ten Total QUARTZ 9000 5W-40 a nemôžem si ho vynachváliť. neveril som že to môže mať taký efekt, ale motor stíchol, je kultivovanejší, zdvihátka počuť omnoho menej. už v živote nekúpim olej Shell HELIX Diesel Ultra alebo Shell HELIX Ultra 5W-40! je to sračka a ostatným radím keď vám klepe motor alebo je hlučný, tak skúste olej s vyššou kinematickou viskozitou pri 100°C čo som sa dočítal na anglických weboch, tak o kvalite oleja v danej viskozitnej triede (napr. 5W-40) vypovedajú parametre: - viskozitný index (čím vyššia hodnota, tým lepšie) (niektorí výrobcovia olejov tento údaj neudávajú) - teplotný bod hranice tekutosti (čím nižšia teplota, tým lepšie) - kinematická viskozita pri zohriatom motore čiže 100°C (čím vyššia hodnota, tým lepšie) - množstvo aditívnych prísad v oleji (čím vyššia hodnota, tým lepšie) (len zopár výrobcov oleja udáva množstvo aditív v technickom liste oleja a preto ho nemám v tabuľke) ak chce niekto silou mocou Shell, tak nech vezme Helix HX7 5W-40 alebo novší plne syntetický Helix HX8 5W-40. tieto dva oleje sú kvalitné tu máte prehľad parametrov niektorých olejov, ktorý som si zostrojil pred kúpou TOTALu: