Petanecek

Super, děkuji za zpětnou vazbu, proto to ted asi nebudu řešit. Až to bude potřeba, tak to nechám vyměnit s durazem na špatnou propustnost chladícího okruhu spalin.

Upřímně, jestliže je to EGR a přívody okolo, tak bych to asi nechal být. Já jsem vcelku rád, že to jezdí, spotřeba je příjemná, a táhne to. Holt sem tam to cukne a je to. Jak jsem psal, většinu cesty dálnice, dva semafory a pár okresek s jednou stopkou a dvouma přednostma jízdy. Co je za mě zajímavé, při nižších teplotách, když jsou vyšší otáčky na ohřátí motoru, tak tam problém není, není v tu dobu EGR zavřené pro rychlejší ohřev?

Ok, takže práce jako na kostele. EGR, co jsem se díval, je všeobecně špatně přístupné a je otázka, zda-li do toho nyní jít, nebo to nechat být. Jestliže to nechám být, budu žít s tím cukáním, ale nebude to ubližovat motoru? Nebo to pak nahlásí nějakou chybu a budu to muset řešit s výměnou EGR? Co je lepší řešení, nechat to být, nebo to raději udělat?

Jenom jsem si ještě vzpomenul, nejvíce se to ještě projevuje za studena a někdy i za tepla, při jízdě na prvním stupni vždy okolo 1500 - 1800 rpm, kdy to auto začne cukat, propady otáček - přidat plyn, a nebo si stačí pohrát se spojkou (ach ta životnost) a nebo to zkusit rozdýchat přes dvojku a jde to. U dvojky se to projevuje lehce, od trojky nahoru už vůbec.

Děkuji za zajímavou odpověd. Z mého pohledu motor jede dobře pod zátěží, má zrychlení (je chipnutý) a dlouhou trojku, takže za mě jedině dobře. Vyměnil jsem nyní vodící kladku pro ozubený řemen, neb pískala, trošku se motor celý rozhodil, ale sladil jsem přes diagnostiku vstřiky, tam dle diagnostikyukazovali 2. a 4. vstřik trošku jiné hodnoty, ale ted se to nějak ustálilo. Na studený start to není ideální, ale pak to jede (jezdím ca 70 km do práce, z čehož je 60 km na dálnici) a jezdí to, ted mam ca při průměrné rychlosti 136 km/h na dálnici spotřebu okolo 4,7 l/100km (plnění do plné, letní pneu), takže i spotřeba je příjemná při nynějších cenách. Když jedu pod 130 km/h, tak se dostávám i pod 4,5 l/100km. S tím EGRčkem to může být pravda, jenom kde to hledat. Vidím přívod vzduchu, tam je napojený zpětný přívod od motoru, který je trošku olejový. Jinak EGR se měnilo, takže lze předpokládat, že nebylo uděláno to čistění. Je otázka, zda-li to zvládnu sám nebo ne.. a jeslitže mi nezbude pak nějaký šroubek navíc, jak je zvykem. 😃

Abych pravdu řekl, rozesral jsem si motor sám a kdybych byl chytrý, tak bych nic neměnil a řešil bych to, až by to mělo být řešeno. Jezdí to, jezdí a tak bych už asi do toho nerýpal, vidím na zpětném vedení trošku oleje, ale asi OK, vstřiky cukají po nastartování a otáčky si hrají diskotéku, ale na dálnici mi to při 135km/h žere jenom 4,5 l/100 dle doplnění na plnou, tak asi si pak koupím nový/starý motor, až se to nějak sesype, tento si ponechám a budu ukazovat za deset let detem, co to byl dieseluv motor.

Ale co, když byly měněny všechny čtyři vstřiky vč. čerpadla a stejně to cuká a hází chyby? Kde by pak mohla být chyba?

Zdravím, potřeboval bych pomoci prosím s výpisem chyb na mé Octavce II FL 1,6 tdi cr 77 kw. Diagnostika mi píše toto: Co jsem se koukal na chyby, tak by to měla být lambda sonda, ale matou mě tam ty dveře... Jediné, co mi nyní prokazatelně nefunguje na autě je stěrač u pátých dveří. Můžeš mě prosím navést na správnou cestu?? Děkuji Car Scanner ELM OBD2 DTC report Selected brand: Skoda VIN: TMBBT61Z5C66648 ============1============== 0131 Raw code: 0083 ECU: 42. Driver door electronic equipment Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti Skoda: B109D11: Air distribution door motor Short circuit to ground Skoda: B11AB11: Central air flap motor Short circuit to ground Skoda Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021; Octavia 2020-2021; Superb 2015-2021: B138B00: Repeated flame breakdown Skoda: B13C031: Switch for multicontour seat No signal Skoda: B10AD01: Reference voltage Electrical error Skoda: B17F500: Parking aid relay, short circuit to ground (GND) ============2============== 0132 Raw code: 0084 ECU: 52. Front passenger door electronics Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti, Ověření chyby v době žádosti Skoda: B109D12: Air distribution door motor Short circuit to B Skoda: B11AB12: Central air flap motor Short circuit to B Skoda Octavia 2020-2021: P0ACD00: Hybrid Battery Temperature Sensor "C" Circuit High Skoda: B13BD04: Valve block 1 Faulty Skoda: B17F600: Parking aid relay, open circuit

Jak někdo řekl, "kdyby to byla 1,9 tdi, řekl bych, že je to tak nyní zaježděné, ale u 1,6 tdi to můžeš rovnou vyhodit". Já si právě dělám olejco ca 15 000 km. A asi 4x ročně. Od 300 tis. km jsem pak musel dolévat ca 1 litr na 2000 km, takže tam byl pořád nový olej. A ano, nové auta se mi také zdají čím dál tím více jako čím dál tím větší šméčko. Proto jsem šel ještě do té opravy. A u mě nebyl problém mít teplotu oleje na dálnici také 115 °C. A to je už prostě moc. Uvidíme nyní, co to bude ukazovat v německu na Autobahnu. U Yetiho mám rozbitý termostat, který nemíním měnit, neb teplota oleje dle palubovky 85°C. Dle senzoru 93 °C. takže pohoda pro motor. 😄 A i na dálnicích se té teplotě nahoru prostě nechce. Takže výhra.. :D

Srdcař s prázdnou peněženkou.. 😀 Ale jo.. tak, baví mě.. O tom to je. 😀 Hele.. je to možné. Prý by se němělo jít u oleje na vyšší stupen než 30. Tedy 0w-30 a 5w 30 jsou v pořádku. 5w - 40 má už horší dlouhotrvající účinky na mazání (viskozita se snižuje razantněji, než u 30. Přičemž u té 30 se díky opotřebení následně zvyšuje viskozita). A na toto téma jsem tenkrát také intenzivně diskutoval na forum s 15degren. Takže jednodušše. Držet se 5w-30 a nebádat. Je ještě jedna možnost, že mi nevyměnili chladící kapalinu, jak tvrdili a díky té se začal přehřívat vnitřek motoru, což vedlo k zapékání či ztrátě pružnosti pístních kroužků, resp. selhávání gumového těsnění (třeba simerinky ventilů). Vím, že s teplotou oleje jsem měl vesměs velký problém. Tak uvidíme nyní, při jízdě na dovču a plně naloženém autě.

Jede to a velice pěkně. Po GO mi spadla spotřeba na stejné 300 km dlouhé trase o 1 litr / 100 km. Dle PC byla spotřeba 4,1 a na té stejné trase jsem se jinak před GO pohyboval mezi 5,2 - 5,6 litru / 100 km. Je otázka, zda-li není PC trošku otřesený, ale uvidíme po dovolené, když zase začnu jezdit "normální trasy". Celkem mě to vyšlo na ca 155 000 Kč. 0 - 135 420 km ----- Castrol Edge 5W-30 135 420 - 251 000 ----Texaco Havoline Ultra S 5W-40 (tady jsem ještě dělal nějaký úlet s neznámým olejem, ale už jsem ho nedohledal) 251 000 do GO ---- 5w-40 MILLERS OILS PREMIUM EE LONGLIFE 5W40 Po GO ----- Shell 5w30 Long III (dali mi ho v servisu, tak na něj asi pojedu dále) JInak to chci dotáhnout na ten 1 mil km. ;)

Čas na upgrade informací. Stav kilometráže - 352 297 km. R.v. 2011, edice 2012, prodej 2013. Jsem první a asi i poslední uživatel. Dělal jsem to, neb se mi ji nechce dávat pryč. V rozmezí 13.7. - 22.7.2020 šla moje kočka do servisu a dělala se GO motoru, výčet následuje: Kompletní rozvody vč. vodní pumpy Turbodmychadlo Gufero klikové hřídele ze strany rozvodů Gufero vačkové hřídele Ložisko ojniční Šrouby ojniční Šrouby hlavy Těsnění pod hlavu Pístní kroužky DPF Filtr originál EGR ventil originál Ventil sací 8x Ventil výfukový 8x Gufero ventilů 16x Olej motorový Shell 5w30 Long III Filtr olejový Filtr vzduchový Filtr palivový Chladící kapalina Srovnání hlavy + broušení sedel a nových ventilů, výměna gufer Těsnění drobné a drobný materiál, silikon vana atd. Diagnostiky, hledání závad, kódování Jelikož jsem byl vůl a zkoušel různé oleje, tak prý se zapekly pístní kroužky. Za blbost se platí.

Měl jsem ten samý problém od nějakých 147 km. Nové pneu, nová geometrie a vyvážení a najednou s tím jedu 190 km/h a v klidu. Takže nejjednodušší řešení jsou pneu, výměna, vyvážení atd.

Já to měl "vyvážené" z origo servisu při přezutí. A byla to pak vylučovací metodou jediná možnost, která zbyla. Takže se to převážilo přede mnou a hle... Jak se povídá... "plus mínus autobus také žádná míra..." :(