Gangbang Joe

Cooli: To mě těší 😉 Honza6574: tvůj problém bude jinde. Já řešil v podstatě funkční řazení, neodpovídající ale pozicím na kulise. V tvém případě to bude vyběhaná kulisa přímo na převodovce. Nedávno jsem na to viděl starší návod, včetně seznamu potřebných dílů. Stačí googlit ,,obtížné řazení prvního rychlostního stupně". Pak ještě ko synchrony...

Hotovo! Fotky jsem ani nedělal. Stačí zapojit na původní kabely, jak psal Radas. Kostra je hnědý kabel, tělo klaksonu je izolované, nekostří se tedy uchycením do držáku (troubí i když je na volno).

Žárovková zkoušečka mi vlastně zbyla po montáži ŘJ dálkového centrálu. Tam se osvědčila dobře. Po napsání příspěvku a dalším studiu mě napadlo, zda nemůže být chyba v relé. Díky všem za tipy! Každopádně ať už mám jakoukoli výbavu, pokud na každém konektoru najdu jednu kostru a jednu ověřenou 12V žárovkou, mělo by stačit zapojit klaksony na stávající konektory. Mám k tomu objednané i nové relé, tak operace musí klapnout. Jaká se vám osvědčila izolace v motorovém prostoru? To je vlastně takový poloexteriér. Já v interieru používám klasickou nahřejvací smrťovací, zatim je v plánu i sem...

Zdarec! Úvodem se s Vámi podělím o nějaké myšlenkové pochody, závěrem poprosím o rady a zkušenosti. V elektřině, ať už doma nebo v autě, se považuji řekněme za pokročilého amatéra. V bytě klasika zásuvky vypínače, myčka, pračka atp., na autě nějaké ty světélka, jednotka dálky a další. Na základě tohoto považování se, jsem se rozhodl zaútočit na nepostradatelný a bohužel nyní nefunkčí komponent - klakson. Jeho nefunkčnost se projevuje buď absolutně (nefachá vůbec), částečně (je tichý) nebo přerušovaně. V první řadě jsem chtěl tedy vyloučit vadnou kabeláž, kontakty nebo spínač (airbag jsem měnil před lety s volantem já). Jako nejsnadnější mi přišlo odpojit konektor u klaksonu (v této fázi už absolutně nefunkční), do konektorů kabeláže píchnout multimetr a zmáčknout bag. Při tomto pokusu jsem opakovaně na konektoru měřil něco kolem 12V. Vyhodnotil jsem tedy vše ok, klakson ko. Po načteních pár diskuzí o výměně klaksonu mi však vystává v hlavě myšlenka. Neměl by být klakson ukostřen někde v uchycení do kastle a k němu vést jen spínaný + vodič? Pro správné měření tedy zapojit měřák mezi konektor a kostru někde na autě? Pokud ano, proč ke konektoru klaksonu vedou dva kabely? Samozřejmě nám Škodovka nedává ani centimetr kabelu navíc, proto je k řádnému průzkumu nutná demontáž nárazníku nebo kola a podběhu. To jsem zatím vynechal a kabel zkoumal pouze vytažením kolem akumulátoru. Při podrobnější diagnostice jsem ještě trochu zaskočen, proč jsou na svazku dva stejné konektory? Znamená to, že je oktávka připravena na provoz dvoutńového klaksonu i když z výroby má jednotón? V duchu první věty tohoto odstavce mi to nedává smysl. A když už jsem nakousl téma dvoutónového klaksonu. Pokud mám pravdu, mělo by stačit zapojit na každý z konektorů jednoho šneka, uchytit na kastli a vše funguje přes původní relé? To by byla nejšťastnější cesta, nechce se mi rozdvojovat apod. Nový klakson jsem si objednal od Ježíška, tudíž mě výměna čeká někdy během svátků nebo lehce po. Rád bych teda sehnal potřebný materiál ještě před rozebráním. Přikládám foto konektorů. Budu rád za všechny připomínky a rady, díky 🙂

Přidávám se do klubu 😄 1.6 AKL občas po startu nízké otáčky, při studeném rozjezdu škubání. Po 50m jízdy naprosto normální chod. Asi něco ve vzduchu...

Vyměň to teplotní čidlo. Tohle řešim často - škubání, přechlastávání, tento měsíc mi dokonce "blafal" výfuk jak byla směs bohatá. Vždycky vyřeší výměna čidla. Jen bych po třech letech vlastnění auta potřeboval zjistit, proč ty čidla odchází tak často. Je pravda, že vždy beru stejného výrobce, ve stejném obchodě...ale za cenu asi 100 Kč vč. kroužku to zase neber 😄 Každopádně při problémech s chodem motoru na AKL vždy první čidlo teploty vody, pak zbytek.

Asi bude druhovýroba, držák a trojnožka jsou z hliníku. Rada pro budoucí generace: Redukční matici lze nahradit svařením dvou M8 matic a prodloužením závitovou tyčkou (resp. uříznutym šroubem). Tyčku dotáhnouti pomocí dvou kontramatek, ty poté odšroubovat. Původně sem chtěl pojistit lepidlem na závity, ale drží pevně.

Toho sem se právě trochu bál. Nerad masakruju nový věci...na druhou stranu se mi už dlouho nepovedlo něco usadit na první pokus bez úprav. Každopádně sem si včera sjel do Prahy pro docela pěknou a jak sem i předpokládal originální opěrku. Zpracování plastů i víka působí kvalitně, má i nějakou letitou nálepku. Jen mě tvůj návod trochu rozhodil při popisu plochých spojů trojnožky a držáku opěrky. Pokud chápu, tak origo má drážky a neorigo je plochý (jako na foto u mě). A pak jen okrajová otázka. Nahrazoval někdo redukční matici u ruční brzdy, do které je montovaná přední moha trojnožky? Samozřejmě jí nemám. Dnes budu montovat, zatím pracuji s variantou navaření šroubu na matici CÓčkem... takže každý nápad asi lepší😆

Stejný dotaz jako kolega, jen o pár let později 😀 Původně jsem chtěl dávat originál, ale nějak se mi nedaří v okolí vystopovat slušný kus za slušné peníze. Zajímala by mě tedy zkušenost někoho, kdo kupoval novou - s největší pravděpodobností neoriginální loketní opěrku. Já mám vyhlídnutou např. tuhle, ale eshopů je hafo...víceméně se stejným produktem, vždy do 1.500,- Kč, což je vlastně cena použité originální v pěkném stavu. Zajímá mě hlavně zpracování, co se kvality a přesnosti týká. Nerad bych aby mi ve středovém tunelu zbyla škvíra nebo abych musel naopak něco řezat.

Kámoš na Civicu X nenajel ani 5000 a destička Brembo rozpadlá na kusy. Třmen máš dole za 10 minut a tohle musí být vidět. Jinak plná ručka při zahřátých bubnech je good point, nikdy mě to nenapadlo ;-)

Ještě pár otázeček 😆 1) Recaro sedačky vypadají celkem robustně. Vejde se mezi ně loketka? 2)Nechci kvůli tomu zakládat nové téma, ale... loketku ještě nemám 😃 Je velký rozdíl mezi originálem z bazoše a druhovýrobou z eshopu? Cenově vyjdou obě do 1.500,-Kč.

Pokud to zabere, tak super a díky moc. Chápu-li dobře, čistit a mazat mám jen mechanismus za tou ovládací kulisou? Tzn. na konstrukci pod čalouněním vůbec koukat nemusím?

Zdarec. Než seženu nové sedačky, rád bych vyřešil problém na stávajících. Konkrétně na té nejpodstatnější - řidičově 😁 Popis závady: Když nastavím zádovou opěrku do téměř kolmé polohy (snažím se držet rovná záda), během jízdy se opěrka sama posune přibližně o 10° zpět. Když se na sedačce začnu kroutit a tlačit zády do opěrky, je ve štelovací matici cítit pohyb (sama se otáčí jako bych nastavoval opěrku). Při dosažení určité polohy se zastaví a dál neklesá. Dá se po částečné demontáži mechanismus seřídit, či dotáhnout? Mám v garáži ještě jednu sedačku s deformovaným uložením kolejnic. To znamená, že bych musel odmontovat opěrku od sedáku, sundat čalounění plus molitanové výplně a to celé přehodit. Proto mi bude milejší jakákoli jiná (čti snadnější a časově méně náročná) operace. Dík za tipy a rady

Děkuju za nabídku, bohužel na jih to mám kus cesty. Jestli to tedy zatím dobře chápu, tak RS jsou spíš o materiálu a designu. Pokud mi stačí tmavá látka a jde mi hlavně o pohodlí tak můžu vzít polosporty. Na G4 se ještě zaměřím, nenapadlo mě že v nich bude rozdíl.

Zdarec. Chtěl bych trochu povýšit na komfortu v oktávce a proto znovu pokukuji po nových sedačkách. Nedávno jsem měnil z původních na zachovalejší faceliftové (klasický tmavý potah, nastavitelné), ale při delších cestách mi stejně přestávají dostačovat. Našel sem hodně témat o zaměnitelnosti mezi koncernovými modely Golf-Leon-Toledo-Bora atd, případně sedačky z O2 do Octavia 1. Byl bych rád spíš za vysvětlení rozdílů a hlavně načerpání zkušeností od majitelů. Jde mi hlavně o boční vedení, měkkost či naopak tuhost a odolnost. Konkrétně pro následující modely: Sedačky RS Samozřejmě první volba. Nicméně se obávám praskajícího švu mezi textilií a kůží na sedáku a hlavně jsem v nich nikdy neseděl. Při ceně klidně i 10.000,- bych byl nerad zklamaný. Sedačky polosport Pokud dobře chápu, proti seriovce trochu lepší boční vedení? Sedačky Recaro Výrazné boční vedení a přijatelnější cena než u RS. Popisy u jednotlivých modelů jsou jen moje postřehy z fotografií u inzerátů. Prosím tedy o nějakou tu zkušenost či názor 😉 Děkuji velice

Když vynechám předfaceliftové interiéry, do kterých tyto doplňky nepasují, zbyde přibližně 10 let výroby oktávek. Z těch 10 let se přibližně 1 rok vyráběl interiér šedý a ne černý. Myslim, že i kdyby to kdysi existovalo, bude nemožné to sehnat. Osobně jsem ani těch černých držáků nápojů moc nepotkal. O držáku brýlí ani nemluvím, ten sháním do teď.

Auto krásný a řekl bych i motor docela výhra. Osobně bych jako atmosferu bral taky toho dvoulitra než třeba 1.8 bez turba. Alespoň podle známých co tu 92kW měli nebo z nějakého důvodu stále mají 😄 Jenom se nemůžu nepozastavit nad úsměvnym skokem: červen 2019 ,,Brzdy dělám prvně, alespoň mám novou zkušenost." březen 2020 ,,Tak sem vyměnil tlumiče, silentbloky a v červnu z toho shodim vanu... " 😂

A máš tam původní převodovku?

Tak sem si koupil ještě jeden držáček a vyrobil si jeden funkční. Držák v zavřenym stavu drží zobáček č. 1, do něj je zapadlý výstupek z dílu č. 2 v oblasti zelené šipky. Na opravu zobáčku je na foru návod i s rozměry. V mym případě jsem ještě musel našponovat pružinu č. 5, páč neměla sílu na otevření.

Teď ve 30° pařácích to jde blbě poznat, ale koukni zda ti otevírá a zavírá termostat. Mně tohle dělala oktávka 2x. Jednou termostat a jednou hlava.

Já jezdím na originálech 15 Tritonech (tušim z facelift Octavia 1), ale měl sem je vyvážený lepenim po vnitřnim obvodu. Takže mi třmen na 288 kotouči škrtal o závažíčka. Samozřejmě jen na předku, zadek jistí stále bubny. Být to na mě tak mám na zadku ráfkovou cyklo V-brake 😄 Co se týká převodovky tak zatím můžu všechno hodnotit jen kladně. Trochu delší trojka není na škodu s i tak táhne velice pěkně (původně v 120 omezovač, teď někde za 130), čtyřka a pětka trochu prodloužený, ale motor to utáhne. Na tom vw foru měli problém, že jim s DUS převodovkou na 74kW auto nejelo přes 160km/hod. To sem v mym případě s kratší DUW vyvrátil právě včerejší jízdou přes 200. Pro moje užití by bylo nejlepší mít tuhle novou a k ní šestku, nebo stejné převody zakončené delší pětkou. Což by mohla být právě ta DRY.

Myslim že se to řešilo na nějakym autorevue nebo motoněco a podobných stránkách s články jako ,,Co se stane když při 150km/hod zařadíte zpátečku" nebo ,,Startovat motor se spojkou či bez". Prý může při zapojení + k + a - k - dojít k výbuchu akumulátoru 😄 Všichni co znám zapojují kabely na přímo mezi aku a nikomu se nic nestalo. Za mě při zapojení platí jediný pravidlo a to: černej neni nikdy sám!

Odpověď na tvojí otázku je jednoduchá: může 😄 Přesně tohle dělal kamarádovi Peugeot s bylo to snímačem klikovky. Já sice na diagnostiku moc nevěřim, ale pro odhalení závady budeš muset o hodně víc specifikovat projevy. Např kdy to začlo, dělá to i na dvojku, drhnou ti při tom kotouče o desky (do 20km/hod drhnou brzdy při chybě ABS), do jaký míry má vliv studený motor, je to přesně na 20 nebo spíš individual tu a tam, ... Jinak škrtící klapka je ok?

No jasně. Já to myslel tak, že dvojka zůstává stejná, ale na nový převodovce je jiný diferák. Jinak na nový převodovce sem měl dnes jen okresky a krátký přejezd po dálnici. A právě na dálnici se ukázala pěkná novinka. Při 5.800rpm jedu 205km/hod (na tachometru). To sem měl na starý převodovce možná z kopečka. Nemám teď vyvážený kola (dával sem větší kotouče a na 15 kolech mi škrtalo závaží), ale myslím, že to půjde protáhnout až k omezovači 😮

Už sem si to pošteloval, jezdí to jak za mlada. Pátral sem po tom, proč mi přikde dvojka silnější, když je převod stejný. A pak mi došlo, že mám vlastně jiný poměr na diferáku. A podle tvojí tabulky by měl být i tvůj konečný převod na DRY jiný. Na dvojku teda rozdíl necejtíš? Přemejšlim, že bych možná časem tu tvojí zkusil. 2.800rpm při 100km/hod je pořád hodně.