lukony

Ale jo. Chápu. Funkce mlhovek zůstává tak jak byla, plus jsou tam extra LED pro denní svícení. Líbí se mi že to máš v origo reflektorech. Nekazí to původní design auta. To se o mnohých DRL dodělávaných do masky říct nedá. No že ty COB nesvítí až jak bys chtěl to taky chápu. Potřeboval bys tam vrazit Cree XML 10W LED. Ta dává 1000lm z jediného čtverečku 5x5mm. To bude vidět i ve dne. http://www.ebay.com/itm/for-DIY-White-Single-Die-XM-L-T6-LED-10W-High-Power-Chip16mm-Round-Base-Cree-/271913121216?hash=item3f4f48f5c0:g:3AgAAOSwLVZVjtSt Věř mi, tohle svítí jako čert. Potíž je v tom, že těch 10W tepla se neuchladí samo. Můžeš to namontovat do žárovky BA15s, ale do roka to shoří. I dříve. Diodám svědčí teploty okolo 40oC. Leda by ti někdo vytočil na soustruhu váleček 16mm, na který bys tu diodu upevnil uvnitř paraboly. Z venku bys pak upevnil chladič a na přívodní vodiče dal zdroj proudu. http://www.dx.com/p/18v-5w-cree-circuit-board-for-flashlights-16-8mm-5-5mm-26110#.Vs89OUAvbIo Ani bys tomu nemusel dávat 3A. Při dvou Ampérech to svítí téměř stejně. Výkon je cca 6W. Většina slušných DRL má tak 5W, max10, bludičky 2-3W :-)

Na eBayi prodávají COB Eagleeye. Vodotěsné, supr jednoduchá montáž, ale moc to nesvítí. 1-3W. Víc se neuchladí. Dovedu si to představit do staršího auta, ale ne do Octávky. Možná do nějakého vyžilého Forda :-) http://www.ebay.com/itm/10x-White-DC12V-9W-Eagle-Eye-LED-Daytime-Running-DRL-Backup-Light-Car-Auto-Lamp-/301685459500?hash=item463ddaca2c:g:uawAAOSw3ydVoIG~&vxp=mtr Začínám si myslet že halogenka je do těchto mlhovek nejlepší řešení. Buď halogen, nebo se smířit s cca240lm 3W COB LED moduly nad 3W jsou pekelně drahé a to harakiri jakým se to snaží výrobce chladit možná nestojí za úsilí napasovat to do svítidla. Třeba tady odvádějí teplo přes takovou kovovou punčochu. No za tolik peněz je to fakt nouzovka. http://www.ebay.com/itm/Pair-60W-6400LM-CREE-XM-L2-9006-HB4-LED-Car-Headlight-Bulb-Conversion-Kit-6000k-/182031710767?hash=item2a61ef7a2f:g:MYEAAOSwPc9Wyf0z&vxp=mtr

LED technologie je výborná v aplikacích kde je s ní dopředu počítáno už při výrobě světlometu. Vysoký výkon je nutné uchladit, jinak to bude svítit jen krátce. Bohužel, LED náhrada halogenky H8 má maličké tělo. Uchladí max 3W. Každý Watt navíc je pro LED čip hřebíčkem do rakve, protože teplota jde prudce nahoru. Stačí takovou LED žárovku nechat deset minut svítit na stole. Obvykle na ní neudržíte ruku. To není pro čip dobré. Nechce se mi s tím teď experimentovat, ale řešením by mohly být LED moduly s externím žebrovaným chladičem. http://www.ebay.com/itm/Cree-LED-CAR-headlight-Conversion-kit-6000K-White-H8-H9-H11-6000LM-60W-bulbs-/301880439981?hash=item464979f4ad:g:Z6sAAOSwo3pWg595&vxp=mtr Všichni si jistě pamatujete jak vypadá standardní chladič procesoru do stolního PC. Tak takový chladič by tam musel být, aby uchladil těch slibovaných 60W. Zkoušel jsem si vyrobit na koleně 12V, 50W přenosnou svítilnu chlazenou právě Pentium větrákem. Standardní COB 50W LED modul, který se teď dává do těch hliníkových vaniček na osvětlení zahrady. Svítí to pekelně (víc jak 4.000lm), ale i tak to má rozměry cca 8x8x10cm a nebýt tam ten aktivní větrák, tak se to upeče :-)

Přidal jsem do článku trošku jedlejší videa :-)

Pekné, pekné :-) Ako si urobil elektroniku? Taky jsem uvažoval nad DRL, ale vždy mne přibrzdilo že cokoli hotového jsem potkal, vypadalo hůře než origo světla. Tak jsem se nakonec spokojil s tím, že přes čidlo stěračů přes den stmívám potkávačky na 50% a za šera je to přepne na 100%. Ne moc chytré, ale šetrné k žárovkám. Vzadu bych rád svítil za všech okolností. Vozím malou a nesnáším auta, která nejsou za horšího počasí vidět zezadu. Vpředu je ale škoda klopit tolik světla do asfaltu přes potkávačky. s těmi DRL ušetříš dost Wattů :-)

Ten Filtron stál 25kč/kus. Tak či tak potřebuješ plastovou propojku. Tu nevím kde shánět, čili rozhodování bylo jednodušší :-)

je to TDI 103kW BMM. Jestli DPF přežije českou naftu, pak LiquyMolly už by mu neměla uškodit. Uvolněné nečistoty by měly skončit v těch malých filtrech a potažmo ve zbytku kapaliny v nádobě. Já si to tak alespoň maluju.

Aha. Tak já o pravidlech citování či necitování nic nevím. Každopádně s Tebou soucítím. Na tak hezkém autě je taková závada opravdu k pláči. Zvlášť když nejde o žádné béčko..

Tak to mně mrzí. Nebudu říkat že tomu rozumím když ne. Viděl jsem video kdy udělali z palivové rafičky metronom. Buď bude chyba na začátku při čtení hladiny paliva, nebo při interpretaci. Možná by pomohla nějaká čtečka CAN-BUS zpráv?

Díky. :-) Dívám se na to Tvoje "načerpejte palivo" na youtube. To jsi dělal pokusy na CAN BUS, nebo to samo? :-)

Tohle není ani tak návod. Spíš to může posloužit jako inspirace k něčemu zajímavějšímu. Fabrická lampička pro zadní sedadla mi nebyla dost dobrá. Ta 10W sufitka byla dobrá tak na rozmražování střechy. Na fotkách je vidět jak je od ní plastové těleso lampičky uprostřed natavené.. První pokus byl s bílým LED páskem. Dobré, ale potmě dost rušivé. Hodila by se možnost regulace světla. Pak přišly na řadu adresovatelné diody. Vzadu vozím malou a když chci zjistit zda spí, nechci ji budit silným světlem. Osvědčilo se fialkové světlo, ve kterém je dobře vidět, ale přitom neoslňuje. Více tady na videu: https://youtu.be/xBCspv1vFEA

Už se vám stalo že vůz jedoucí za vámi nedobrzdil? Mi takto zkrátili sedana o 10cm. Ten v kšiltovce co do mně narazil říkal něco o mikrospánku. Tak nějak mi po tom zážitku chyběla funkce, která by řidičům za mnou jasně indikovala zda brzdím "normálně", nebo více než je obvyklé. Jasně že to neřeší vše, ale může to snížit počet nebezpečných situací. Přestože jsou auta plná senzorů a po CAN sběrnici se honí stovky informací za vteřinu, funkci adaptivního brzdového světla mají jen některá auta. Nejjednodušší způsob jak si tuto funkci dodělat je pomocí akcelerometru. To je součástka za pár desítek korun. Snímá zrychlení a zpomalení ve všech třech osách, potažmo náklon vozidla. Asi tři roky zpátky jsem hledal nějaké hotové řešení, nicméně výsledky byly tristní. Prodává se jakýsi univerzální blikač za dvě stovky. Ten ale rozbliká světlo při každém sežlápnutí brzdy, tedy i když stojíte. Při popojíždění v koloně může být taková funkce na pěst. Na technickou bych s tím taky nešel.. Pak jsem našel jednoho slováka, který si krabičku s akcelerometrem postavil doma na koleně a dále jakousi firmu s autodoplňky, která nabízela hotový výrobek ale neměli to skladem a cena byla kolem 1500,-. Asi malá poptávka, proto ta cena. Tou dobou se začala mezi lidmi rozmáhat platforma Arduino. Levné a jednoduché programování jednočipů. Výborné řešení pro tyto účely. Tak jsem začal snímat zpomalení ve směru jízdy. Na videu vidíte ukázku této funkce. https://youtu.be/ppo1O6MHiac Nastavil jsem pomalé pípání při zpomalení 0.3G a zrychlené pípání při zpomalení 0.5G a větším. Když tímto signálem začnete ovládat rozpínací kontakty relátka, můžete rozblikat třetí brzdové světlo. Vtip je v tom, že na technické vůbec nebudou vědět že je něco v provozu. Pokud auto nezpomaluje nad 0.3G, systém hraje mrtvého brouka.

Zdar. Ostré na oči to není. Je to silné, ale příjemné. Výhoda té optiky je, že vůbec neoslňuje. Prostě to svítí kolmo dolů, ale ne dostran do očí. Ta bílá deka v kufru je nezvyk, pokud jste zvyklí na černý tapec. Stejnou optiku jsem s výhodou použil i jako čtecí světlo nad gaučem v obyváku a nad pracovní stůl v pracovně. Tam to ale stmívám přes PWM, aby to bylo ještě pohodlnější. Do origo lampiček v kufru se nevejde chlazení pro víc jak 1W, aby se LED nepřehřívaly. Je tam málo místa. Zatímco v pátých dveřích je místa na půlku chleba :-) čili žebrovaný chladič 2x5x10cm vešel velmi pohodlně. Mám špatnou zkušenost s 3W Cree místo sufitek na osvětlení SPZky. Vyměnil jsem celkem čtyři kusy za nemálo peněz, ale v tom malém prostoru na sufitku se to vždycky upeklo. Prostě LED se musí řádně chladit, pak vydrží věky. Teď si na SPZ svítím quattro LED páskem který je jen vlažný a zatím to žije. Jakmile na LEDce neudržíte ruku, je to známka že se přehřívá a dříve či později půjde do kytek. Dokonce jsem měl v ruce pěkný kulatý Alu PCB s čipy SMD5630 (500mW, 40lm) které se mi po zapnutí ohřály natolik, že na mně ze stropní lampičky jedna ta dioda vypadla. Prostě se odpájela :-))) Každopádně, oproti původnímu stavu je třeba říct, že KAŽDÁ úprava osvětlení kufru vede k lepšímu výsledku. Lidské oko nevnímá intenzitu světla lineárně. Čili když místo těch bludiček použiju 2x 1W LED, získám cca 2x 90lm a v poho ty 2W uchladím. Když tam dám 2x 3W Cree, získám cca 2x300lm, oko řekne že to svítí o malinko více, ale chladit už budu 6W!!. Já jsem použil jednu desetiwattovku, ale žhavím ji jen na 6W, protože poměr světlo/teplo je takto o mnoho příznivější. Je to zároveň lepší než dát na ty páté dveře LED pásek, protože pásek může protivně oslňovat, pokud je vidět přímo na jeho diody. Naprotitomu na osvětlení koberečků a pod roletu v kufru je pásek pecka :-)

Všimli jste si že v noci je v kufru O2 docela tma? Můžou za to slaboučké lampičky ve sloupcích. Výrobce použil W5W skleněnky, a aby vydržely na věky, dal je do série s usměrňovací diodou. Tím pádem jsou podžhavené a prd svítí. Tři roky zpátky mne napadl zlepšovák. Do pátých dveří jsem dal desetiwattovou diodu Cree XML T6. Katalogové hodnoty píšou 1000lm při 3A. To je opravdu hodně světla. Po troše zkoumání mi došlo že bez optiky by to nešlo. Dioda svítí na všechny strany. Kulatá optika se taky neosvědčila, protože jakmile začne světlo dopadat taky na brzdová světla a boky auta, vypadá to fakt divně.. Nakonec jsem použil asymetrickou čočku z DX.com. Vytváří takovou světelnou nudli, nebo chcete-li úzký ovál. Tím pádem svítí až hluboko do kufru na zadní stranu zadních sedadel, a zároveň asi metr za auto, čili při vykládání nákupu z vozíku máte světla doslova nad hlavu. Čočka má 23mm a vypadá velmi decentně. Při troše práce jsem mohl její okraj zapustit tak aby nečouhal, ale nechal jsem to tak jak to vyšlo. Použil jsem Cree XML T6 za cca 180kč z DX.cz. Dnes by se dala sehnat za stovku. Dále zdroj proudu 1A (po drobné úpravě dává 2A) a asymetrickou optiku, obojí rovněž z DX. Driver za pade a optika rovněž za 50kč. Pak ještě patřičný chladič. Ten byl z GES.cz. Dioda by sice zvládla i 3A, ale musel bych to patřičně uchladit a nárůst světla už by nebyl nijak dramatický. Pod roletou bývá stín, proto jsem pod ni nalepil ještě metr LED pásku, 60x SMD5050. Spotřeba není nijak dramatická, ale kdybyste chtěli mít jistotu že spínač v zámku pátých dveří ten zvýšený odběr ve zdraví přežije, můžete celé osvětlení spínat přes kontakty relátka :-)

Ten plošňák má délku 55mm. Max prostor v blinkru je 65mm. Čili dalo by se tam narvat max 10 diod v porovnání s osmi co už tam jsou. To je verze před Faceliftem. Nevím jak je to v faceliftových zrcátcích. Efekt animace vypadá docela dobře, jen na kameře je prd vidět. Uvidíme co natočím ve dne. Ještě lépe by to vypadalo, kdybych vypnul origo LED a prodloužil animaci až k ní, případně až za roh. Ale chci mít možnost vypnout celý tuning jedním vypínačem a zachovat originální funkci...

Musím to natočit přes den. Mobil nezvládá takovou dynamiku za šera v garáži.. https://youtu.be/jfS-YAjf3bs

Zdar. Páčku nemusíš vůbec odmontovávat od volantu. Rozebereš ji lehce nehtem na palci. Na zadní straně páčky najdeš nepatrnou škvírku. Vrazíš tam nehet a vycvakneš takové víčko, po celé délce páčky. Lehce vysuneš plošný spoj s tlačítky, odpojíš konektor, a můžeš to opucovat. Kontakty konektoru napružíš nějakou jehlou, nebo něčím špičatým :-)

Už nějakou dobu mne trápilo že tlačítka na ovládání MaxiDotu nefungují jak by měly. Musel jsem tlačit jako kůň aby se něco stalo, případně maxidot reagoval chaoticky v náhodném pořadí. šipka nahoru znamenala potvrzovací tlačítko, šipka dolů byla šipkou nahoru.. Nějakou chvíli jsem se chystal k výměně páčky za novou. Originál cca 2000kč, čína 500kč. Pak jsem si ale všiml že páčku lze jednoduše rozebrat zezadu od palubky. Následovalo překvapení. Na vině vůbec nebyly mikrospínače. Ty jsou ve velmi solidním provedení, dobře umístěné. Problém byl v ledabyle vyřešeném připojení přívodního káblíku. Soudruzi z koncernu použili jednoduchý konektor, který se nasouvá přímo na plošný spoj se spínači. Pokovení povrchu nestačilo a po čase začal kontakt haprovat. Napružení kontaktů konektoru a troška technického lihu udělaly zázrak. Páčka funguje jak má. Dokonce ani v diagnostice už se neobjevuje hláška o vadné páčce stěračů. Další překvapení bylo že nejsem zdaleka jediný, koho páčka zlobila. Kolega z práce měl ve své O2 naprosto stejný sporadický problém. Stejná páčka se dodává i do VW Golf a jiných vozů z koncernu, takže tato jednoduchá sborka, rozborka může ušetřit drobné a nervy nejen nám co máme O2 :-)

Všimli jste si animovaných blinkrů na nové Audi A7? Já včera viděl takhle blikat Ford. Netuším jaký to byl. Před časem jsem byl nucený řešit opravu pravého blinkru ve zpětném zrcátku. Jsou tam tři diody na malém plošňáčku zataveném v plastu. Občas tam zateče a je nutné vyměnit celý plexi díl za cca 600kč. Tehdy jsem jen opatrně vyměnil původní oranžové LED za náhradu z GMElectronic. Bylo mi ale líto toho prostoru který tam ty tři diody mají. Po troše zkoumání jsem zjistil, že dovnitř v klidu schovám pásek s osmi adresovatelnými RGB LED WS2811. Po zatěsnění silikonem jsem si docela jistý že jim bude uvnitř dobře. Aby směrovky blikaly ve správném rytmu a animovaně, bylo zapotřebí udělat jednoduchou čtečku CAN-BUS sběrnice. Posloužila platforma Arduino. Nebylo to úplně triviální, ale dalo se tím prokousat. Výsledek vidíte na fotografiích. Není to úplně jako z fabriky, ale nepůsobí to rušivým, nebo odstrašujícím dojmem. Konečně jsem měl čas natočit to za bílého dne. Tady je video: https://youtu.be/pGW69MihUcQ a ještě jedno: https://youtu.be/2bXwAtnv6uc Je libo animované směrovky, nebo třeba signalizaci zamčeného vozidla ve stylu Knight Rider? :-)

Nedávno jsem si v diagnostice všiml chybu na elektroinstalaci vyhřívání levého zrcátka. Na drátky vedoucí do zrcátka jsem zapojil W5W skleněnou žárovku, nastartoval, a... žárovka při zapnutém vyhřívání svítila. Změřil jsem tedy topné těleso na zrcátku. Zdravá strana ukazovala 60ohm, nefunkční zrcátko mělo 270ohm. Při letmém hledání na zbozi.cz mi došlo že originál sklíčko s vyhříváním bude stát tisícovku. Učinil jsem tedy pokus s Kaptonovou vodivou folií z GMElectronic. Ta stála cca 80kč, plus 30kč samolepící měděná páska. Nebyl jsem si jistý zda se mi podaří nalepit měděnou pásku tak, aby proud protékal cca celým zrcátkem pokud možno rovnoměrně. V originále je celým zrcátkem vedená hadovitá cestička, která zajišťuje opravdu rovnoměrné vyhřívání na celé ploše. Při troše experimentování se mi podařilo nasimulovat stejný odpor folie jako na originálu. Všimněte si, že svislé vedení měděné pásky je zespoda podlepeno proužkem černé elektrikářské izolační pásky, abych si v místě připojení vodičů nevytvořil zkrat na vodivé folii. Vše funguje jak má, nicméně ještě jedno doporučení, kdyby mně někdo chtěl následovat. Dejte si pozor na ochrannou vrstvu zrcátka. Ta moje dostala při rozlepování zabrat, takže okraje zrcátka mi po čase začaly lehce korodovat.. :-)

O osvětlení kliček Octavia II, potažmo Superb II už tady několik článků proběhlo. Asi dva roky jsem měl na předních kličkách instalovány original LED Škoda. Pak jsem ale od kolegy z práce dostal třetí LEDku a napadlo mne že bych si dodělal osvětlení kliček i v zadních dveřích. K mému překvapení už originál LED do kličky nestojí 300kč, ale rovnou 380kč. Takovou částku se mi za LEDku v kousku promyšleného plexi opravdu nechtělo dávat. Po troše měření šuplerou jsem došel k závěru, že kousek plexi z krabičky od parfému bude pasovat naprosto přesně. Při nahřívání horkovzdušnou pistolí dejte pozor abyste plexi ohřáli jen tak akorát.. Na fotkách vidíte jak originální LED osvětlení, tak dodělávané světýlka z mé garáže. LED nesmí nikdy svítit přímo do dírky v kličce. To už víme. Pro dobré vedení světla dírkou ven je důležité zabroušení pod úhlem 45o. Také se mi osvědčila hliníková páska jako zrcadlo k odrazu světla zpět do plexi. Použil jsem adresovatelné RGB LED WS2812, protože mne lákalo mít jinou barvu podsvětlení při zastavení vozidla, zamknutí, nebo odemknutí dveří :-)

Donedávna jsem měl v diagnostice vypnuté upozornění na nezapnutý bezpečtnostní pás řidiče. Důvodem bylo vadné čidlo ve sponě bezpečnostního pásu. Značkové servisy tuto závadu řeší výměnou celé spony za cca 1000kč. Jde přeci o bezpečnostní prvek.. :-) K mému překvapení se po rozlousknutí plastového obalu Made in Hungary objevily dva ohnuté plíšky co by spínač. Ony se nám prostě jen unavily a přestaly rozpínat.. Po drobné adjustaci a pár kapkách lepidla na zalepení obalu spony je vše funkční jak zamlada. Soudruzi z NDR mohli za ty prachy použít něco více než jen dva plíšky. Co třeba mikrospínač, nebo hallova sonda? :-)

Zdravím všechny. Uvažoval jsem jak vyčistit vstřiky TDI bez nutnosti demontáže. Na různých webech a na youtube jsem se dočetl, že někteří čistíte vstřiky přípravkem Diesel Purge on Liquimoly, nebo dokonce nadrzo aditivem VIF Diesel. Nebyl jsem si jistý která hadička vede DO motoru a která je zpátečka. Proto jsem projistotu na obě hadičky nasadil malý filtr proti uvolněným nečistotám. Výsledek čištění: vypitá plechovka Liquimoly Diesel Purge, klidnější motor, dobrý pocit :-)

Nedávno mi odmítlo nastartovat auto. Najeto cca 200.000km. Znělo to hodně přidušeně. Ukázalo se, že na vině byla zaseklá škrtící klapka. Byla natolik znečištěná, že zůstala viset v poloze zavřeno. Cena nové klapky cca 6000kč. Cena čističe štětců Lidl cca 59kč. Výsledek vidíte na fotografiích. Zkoušel jsem nejprve technický benzin, ale ten fungoval jen velmi pomalu. Šudlil bych to možná deset hodin. Čistič na štětce byl asi 10x rychlejší. Mechanik by mohl namítnout, že na vině mohly být taky opotřebené převody serva, nebo snímání polohy klapky. Jak ale vidíte kolečka jsou ve výborném stavu a o snímání polohy se stará bezkontaktní hallova sonda, čili jediný problém bylo svinstvo na klapce samotné :-)

jasně. Tlumicimaterial.cz a carhifi-profi.cz. Oba shopy provozuje pan Becher, takže zboží jde objednat v jednom balíku.