Přejít na obsah

Podběhy - možná tloušťka tlumení


ka_r_los

Doporučené příspěvky

to asi dalo, ale pozor na extrémní vlhkost s veškerým bordelem ze silnice + posypová sůl a hlavně nesmí tam zbytečně nic z toho zůstávat, pak to zahnívá. Zrovna některý partie podběhů docela trpěj na reznutí bodových svárů. Pokud se do toho pustíš, tak doporučuju vyčistit, odmastit, nastříkat barvou a pak zavoskovat

Odkaz ke komentáři

Moc děkuju pánové, tohle jsou připomínky k nezaplacení, ikdyž o překryté vrstvou např. gumoasfaltu jsem přemýšlel od začátku.

Koukal jsem do ETKY a našel jsem jedině 3V0 805 696 jakožto materiál nalepený na plast podběhů u Superbu 3, ale bohužel etka mlčí o tom, co to je za materiál, očividně nic toxického, to píšou vždy:)

 

Základní myšlenka byla zatlumit hlavně plast jako zdroj, alubutyl, otevřená pěna, uzavřená pěna a pak to zaizolovat proti vodě, plech podle možností, ale teda zase alubutyl a max uzavřená pěna a zase zastříkat, ale prostorově to vychází asi jen dopředu a dozadu

Odkaz ke komentáři

odívej se na ahifi.cz čím to tlumí a tím bych to taky vytlumil. 0,8mm se mi zdá zbytečně moc - ty bitumenové pásy vodu nenatahují a tak budou OK. Použít pěnu bych fakt nezkoušel.. Jinak od Octavie II a dál, jakékoliv auo co jsme kupovali nové včetně mýho S2, tak nechat v AS dokud není pěkně a bez deště, zajet do dílen a rovnou nastříkat komplet podvozek i za podběhama a plastama. Pak je 100% jistota. Od doby, kdy jsou na podvozku jen plasty jsou plechy pod nimi neošetřené! jen sem tam stříknuté voskem a to je k ničemu..

 

Odkaz ke komentáři

Tak jsem zkoumal takže práci ahifi a revilohifi jsem zkouknul a k čemu jsem se dostal...

Pokud se podívám na to jaký materiál používají (parametry +- nastejno) tak tu máme 2mm alubutylu + neopren či jemu podobná pěna s uzavřenými póry. Když jsem si počítal objemovou hmotnost, tak mi to vyšlo na cca 65-78 km/m3 což je v podstatě libovolný syntetický kaučuk pro chladírenství. Co do aukustiky, tak právě pěny s uzavřenými póry nejsou nic moc a jsou nejvhodnější jako tlumiče vybrací, nikoliv tlumení jako takové, proto ta měna s otevřenými póry:)

 

Výsledek? 2mm alubutylu+2-3mm otevřené pěny (to je i molitan) na to 2-3 chladírenské pěny na plošné uzavření a přes to vost nebo gumoasfalt...

Upraveno uživatelem ka_r_los
Odkaz ke komentáři
  • o 8 měsíců později...
  • o 3 roky později...

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...