Přejít na obsah

lupnutí ve spojkovém pedálu


Doporučené příspěvky

  • o 2 roky později...

Dobrý den. 

Při prošlápnutí spojkového pedálu, (když už ho pouštím nahoru), se ozve se zřetelné slyšitelné cvaknutí. Ne z kabiny, ale ozve se to někde z motorového prostoru, z oblasti dole vzadu mezi motorem a přepážkou kabiny. Dělá to pokaždé když je nastartovaný motor, například když vycouvávám z garáže. Asi to má souvislost s hydraulikou, protože když je motor vypnutý a šlapu na pedál spojky, tak to neudělá nikdy.  Nemohl by to být vadný spojkový válec? Má s tím prosím někdo zkušenost? Spojka zabírá dobře, rozjezdy jsou plynulé. Auto má najeto zatím jen 25 tis. km a je ještě v záruce, tak to budu řešit přes autorizovaný servis. (Bohužel mám neblahé zkušenosti, že podobné věci jako cvakání, klepání, drnčení  nejraději řeší způsobem "nic neslyším, nevidím, auto máte v pořádku...) 

Odkaz ke komentáři

Zdravím všechny.

Tak jsem nechal Octavii prohlédnout a zkontrolovat funkci spojky ve značkovém servisu Škoda. Mechanik to vyzkoušel a odpověděl poměrně rychle a přesně. To cvaknutí (klepnutí) dělá lamela spojky. Děje se tak, když se spojkový pedál pouští rychle (např, při vyřazení na volnoběh nebo zkoušení prošlapávání na místě. Musí ovšem běžet motor a rotovat setrvačník). Když se spojka pouští pomalu a citlivě, tak to nelupne. Je to dáno konstrukcí lamely, ve které jsou pružinky a když dostanou rychlý ráz a propruží až nadoraz tak to prostě cvakne. Je to konstrukční vlastnost, ne závada. Jako záruční opravu to Škodovka neuznává. Když bych trval na výměně a zaplatil si to sám, lupat ta nová lamela bude také, i když třeba míň. Doporučil mi to nijak neřešit, spíš se naučit citlivě pouštět spojku a mít i trochu větší otáčky (min.1500 ot./min) při rozjezdu. (Na volnoběh se totiž při rozjezdu na zpátečku auto malinko chvělo). Je to proto, že turbomotory přenášejí většími torzní kmity přes spojku. U dieselů   se to proto používá dvouhmotový setrvačník, který ty kmity eliminuje. U benzínů např. 1.2 nebo 1.4 TSI je setrvačník jednodušší jednohmotový. Takže pokud spojka zabírá plynule jak má, nesmrdí, neprokluzuje, tak je v pořádku. Neřešit. A vadný spojkový válec by se projevoval propadnutím pedálu, nebo zabíráním ve špatné poloze, tuhém chodu a pod.. Takže tak, alespoň jak jsem to pochopil já.🙂

5da96619ecb4a_xl.jpg

Odkaz ke komentáři
  • o rok později...

Zdravím všechny.

Na to občasné klepnutí či lupnutí od spojkové lamely o kterém jsem psal před dvěma roky jsem si tak nějak už zvykl. Před rokem jsem navíc řešil dost výrazné vrzání a zadrhávání spojkového pedálu, což mi naštěstí v autorizáku ještě v  záruce vyřešili výměnou spojkového ložiska-problém odstraněn. (pozn: najeto jen 32.tis km od koupě nového auta !!!) Když to měli rozdělané tak kontrolovali i tu lamelu a je prý v pořádku... Bohužel stále v pedálu cítím při sešlápnutí v momentě kdy se rozpojuje spojka jemné chvění, takové brnění. Jde to cítit jen při přeřazování nahoru, třeba z dvojky na trojku a pak na čtyřku. Při řazení směrem dolů, při brždění motorem to cítit  nejde. Možná to už bylo i předtím, jen jsem si toho všiml až teď, kdy mi opravili to ložisko a začal jsem to víc kontrolovat. Vím že to dělá více lidem, že je to spíš vlastnost, než závada, ale docela mě to štve a kazí dobrý pocit z jízdy a řazení. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli by někdo neporadil, anebo s tím má nějakou zkušenost, co by na to pomohlo. Nemůže to být ta lamela co tak cvaká, třeba jsou tam už nějak poškozené nebo "unavené" ty pružinky a už ta lamela nezvládá tlumit ty rázy od motoru při záběru a prostě se to víc chvěje. Pomohla by výměna lamely, případně celé spojky?  S autem jsem jinak spokojený a nerad bych se ho zbavoval jen kvůli nepříjemným projevům spojky. Pozoroval jsem spojku i u služebních aut v práci, tam to chvění jde cítit trošku také, ale míň. Bohužel jsou to naftové motory které mají dvouhmotu, takže to porovnání není úplně objektivní. A nezná někdo dobrý autoservis na tyhle věci někde na Hodonínsku nebo Kyjovsku? Děkuji všem za případné odpovědi.

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...