omasta

Tak jsem to proměřil voltmetrem na a dneska při -6 stupních to po zhasnutí kontrolky žhavilo ještě 5 sekund.

Takže problém se studenými starty vyřešen. Až zhasne kontrolka žhavení, tak stačí ještě počkat 3-5 sekundy a poté statovat a auto chytne na drc. Ještě jsem to sice neměřil, ale evidentně to stratuje líp. Zítra to ještě proměřím voltmetrem, jestli je to pravda, nebo to je nějaký placebo

Tak toho bych se zase nebál, když jsem si zapojil sám světla pro denní svícení, repasoval startér, nebo vyměňoval ty mikrospínače na zámcích a to nejsu autolelektrikář, nýbrž jenom mechanik nákl. vozů. Jde mi jen o tu diodu, ale ptal jsem se autoelektrikáře u nás v práci je to prej jedno. Jde o to že teplý starty jsou v pohodě, ale studený jsou o poznání horší, když nažhavím dvakrát po sobě, tak to chytne na první hup, ale jinak ne, když je pod nulou. Někde jsem ještě četl, že je lepší startovat až tak 2 sekundy po tom co zhasne kontrolka žhavení, že to relátko se vypne pozdějc, zkusím to přeměřit a uvidíme jestli je to pravda, protože když jsem to zkoušel, tak se mi zdálo, že to startuje líp. Pač u některej náklaďáků je zcela běžný, že žhavící svíčky žhaví klidně ješte i 1 minutu po té co kontrolka žhavení zhasne, tzv. dožhavování, aby se spalovací prostor rychlejc ohřál a chod motoru byl plynulejší a míň kouřil za studena, ale jestli to tak má i Oktávka to teda fakt nevím. Ale to dodělávaný relátko se mi zdá jako dobrej nápad, když to nechce někdo řešit softwarově. Jinak mám motor podle VAGu v dobré kondici, žádné závady to neháže, nekouří to jede to celkem svižně, spotřeba je taky OK a předvstřik je taky v normě 47 stupňů, tudíž mírně pod modrou, startér po repasu, baterka na zátěžáku taky v pohodě takže proto to řeším (možná až moc) :-). Jen to startování v mrazech není tak jako když je teplo.

Jenom takovej dotaz, jakou má hodntou má mít ta usměrňovací dioda? Je tam napsáno že 1 Ampér a kolik voltů, nebo se volty neřeší (nejspíš ne) pač jsem viděl třeba Usměrňovací dioda BY133 s maximálním závěrným napětím Urrm 1300V a proudem v propustném směru If 1A, nebo Usměrňovací dioda 1N4007 s maximálním závěrným napětím Urrm 1000V a proudem v propustném směru If 1A. Abych nekoupil nějakou kravinu.

Mám takovej skromnej dotaz. Má Octávka 1.9 TDI 66Kw Combi Elegance r.v. 2001, palivové čerpadlo v nádrži (Tady toto: http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp1Eh3X4ZlNBqYzs4FQuEaeK6A14pkQ05oUJvn6WBHbx6Oy6mMZedbWZiu49+gYhwMV7aAyiDTG+NyNRNEPdOMarq/u4oNF1EqF14Vt3DQrCw0GX1B/LvZK3FRs3kdWWhYEEUuais3fSmaPtm+6iL1VbQCyLiaUKQQK3kvVRzK6krPTLJU74cgZEGiYby9hly+g==), nebo je tam jen ukazatel hladiny paliva a palivo si čerpá vstřikovací čerpadlo respektive podávací čerpadlo (mechanické)? Su z toho jelen, protože u starších vozidel není potřeba žádné elektrické čerpadlo v nádrži a podávací čerpadlo je většinou přímo na vstřikovacím čerpadle. Jak je to u Octávky? Díky.

Mám takový menší problém. Stratil jsem rezervní klíč, tady ten typ mám: http://www.auto-klic.cz/nahradni-tlaitka-a-planety?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=324&category_id=51 No a známej mě sehnal druhý starší klíč za 400 kč tady ten typ: http://www.auto-klic.cz/nahradni-tlaitka-a-planety?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=322&category_id=51 Teď jde o to jestli jde přes VAG spárovat dálku a immobilizér na těch starejch klíčích co mi dal ten známej? Pač mi kdosi říkal, že se tam musí vyměnit ta tyčinka immobilizéru a pak to teprv půjde spárovat. Jde mě o to jestli nebude levnější si koupit novej origo klíč a nechat ho spárovat. Borec co dělá klíče mi řekl, že klíč bez dálky se spárováním immo za 1200 kč a klíč s dálkou za 2100kč, že není problém, takže teď nevím co bude lepší. Mám Š octavia 1.9tdi 66kw r.v. 2001 facelift. Typ komfortky fakt ale nevím, leda podle servisky, jestli to tam je v těch číslech, jinak nevim.