Bérec

Abych to tu trochu oživil. U 1,6 75kw AVU jsem po 380tkm zkontroloval ty klapky v sání - ovládací mechanizmuus má takový vůle, že už klapky neotevře do horní polohy, zůstávají tak na půlce dráhy 😞 Ovládání je zespoda, kde se dá dostat jen k membráně, ale to je vše 😞 Nepovedlo se už někomu s tím něco udělat ? Zatím jsem tomu zkusil pomoct provrtáním a přidáním pružinky s vodícím čepem, ale ovladač asi má problém to přeprat. Teď jsem celý sání vyměniil za starší z 74kw verze s ovladačem z boku, ale to má trochu jinak natočenou škrtící klapku, takže se tam vešla trochu násilím (opírá se o víku ventilů) a nevychází trubka od EGR ventilu, takže nastoupila záslepka ... Každopádně bych rád opravil a zase tam vrátil původní 75kw potrubí, ale jak se k tomu ovládání dostat ? Nikdo to neopravoval ?

A jo, ten k=od motoru mi nějak nepochopitelně vypadnul 😞 Jde o AVU a zvažuju náhradu sání za verzi AKL nebo AEH (tyhle 2 jsou předpokládám shodný), ale marně hledá, jestli jdou použít i na ten AVU motor ... Na první pohled podle fotek se asi liší uchycení okrasnýho krytu, což mě netrápí + se mi víl líbí to vnější ovládání klapek, ale aby tam nebyl nějakej zásadní zádrhel 😞

Tak jak na případnou opravu jsem se zatím nikde nedozvěděl, ale napadlo mě, že by 75kw sání s vyběhanými klapkami možná šlo nahradit dostupnějším ze 74kw, které má ovladač klapek umístěný zvenku, takže asi případně opravitelný. Nemá někdo zkušenost, jestli to pasuje bez (větších) úprav ? Díky

Celkem běžně, "výkon" tohohle motoru to celkem vyžaduje a když jezdím na LPG, neřeším spotřebu 🙂 A když v létě táhnu přívěs na dovolenou, tak jsou 4t teprve takovej volnoběh 🙂 Právě že na možnost rozdělání jsem nepřišel, když celá ta variabilní část je svařená ze dvou polovin. Sání z vrakoviště má smysl jen ve stoprocentním stavu, takže bych nerad nějaký objednal a následně zjistil, že by mi nepomohlo. Proto marně pátrám, jestli už to třeba někdo nerozříznul, nějak nevyvložkoval vůle v mechanizmu a zase neslepil/nesvařil, nebo třeba nedoplnil něco (táhlo, pružinku, cojávím), co by v klidu, respektive v otáčkách (krátká větev) ty klapky zvedalo až úplně nahoru.

Ahoj, nezabýval se někdo opravou ovládání klapek proměnného sání u motoru 1,6 /75kw ? Mám najeto 380tkm a přišlo mi, že motor v otáčkách, kdy se sání přepíná z dlouhého na krátké, už nejede, jak by měl, takže jsem sání vyndal kvůli kontrole klapek. Přepínací ventil je v pořádku, membrána taky, podtlak se neztrácí, klapky jsou (navzdory občasnému šlehnuté LPG do sání) celé a hýbou se, ale problém je v převodu z membrány na klapky, který je tak vyběhaný, že už je nezvedne až do horní polohy a skoro půlka průřezu krátkých sacích větví tak zůstává zakryta 😞 Bohužel plastové sání je svařené, takže se k ničemu kromě membrány nedá dostat. Neřešil už někdo opravu, nebo nějaký způsob, jak klapkám v klidovým stavu pomoct až do horní polohy (v režimu dlouhého sání je zatím ovladač v pořádku táhne dolů) ? Nechce se mi do dvacetiletýho auta kupovat nový sání 😞 Díky za případnou radu

Ahoj, já zvýšení volnoběhu dosáhnul manuálně - ve svazku u konektoru za panelem klimatroniku jsem (pro jistotu přes odpor) pustil napájení do drátu, kterým klimatronik požaduje po motorový jednotce zvýšení volnoběhu, výsledek je skoro 900ot/min. Pro snazší rozjezdy, jsem ještě k šaltpáce pod manžetu přidal spínač, reagující na jedničku a zpátečku - ten dá jednotce signál, že se právě "zapíná kompresor". Navíc spínačem u pedálu spojky dávám jednotce falešnej signál o plným tlaku v servu :-) Všechno tohle vede k dalšímu krátkýmu nepatrnýmu zvednutí a posílení volnoběhu, takže když si člověk přesně navykne na nepatrný zpoždění, než si to přidá, dá se po rovině poklidně rozjíždět bez plynu. To trvalý zvednutí klimatronikem ale dělá trochu problém po studeným startu v mrazu, kdy jsou otáčky cca 900 celkem málo a na víc se to prostě už nezvedne. Mimochodem otáčky jsou takhle konstantní za jízdy i na místě, už nejsou za jízdy vyšší a na místě nižší.

Já dělám okolo paintballu, takže mám tuhle 🙂 , používají se v někteých paintballových "zbraních", ale existují od více výrobců , třeba. Ale klidně i tu 8,4V , prostě jakou najdu jako první. S diodou by to bylo opravdu blbuvzdorný, ale kvůli úbytku by byla lepší schotka. Každopádně já ji tam nemám záměrně, právě proto, abych vzal klidně vybitou baterku, na 2 minutky píchnul do auta (zatím otevřu kapotu, oddekluju baterku, zhasnu stropní světlo ...) a ona za tu chvíli něco mála nacucala a stačilo to na těch pár minut. Hodí se to nejenom při výměně baterky, ale třeba při potřebě odpojení altíku nebo starteru, kdy je lepší odpojit akumulátor a pokud se omylem křísne plusákem někde o kostru, ani to z tý 9v baterčičky nezajiskří a maximálně se vymažou paměti.

Vůbec není potřeba 12V, pro udržení pamětí stačí daleko míň. Já na tohle zálohování již léta používám zástrčku do zapalovače s vyvedeným "patentkovým" konektorem pro 9v baterku. Používám nabíjecí,tím, že ji takhle připojím napřímo k autobaterce sice dostane zabrat, ale na druhou stranu může být předtím klidně vybitá a po minutě dvou už je v ní šťávy na dobu přehození autobaterky dostatek :-) Jenom se nesmí nechat takhle nabíjet ze zapalovače moc dlouho, rychle začne hřát a kolegovi i bouchla, když na ni zapomněl :-) Takže to neberte jako návod, ale jenom jako čistě teoretickej odstrašující nápad ... Jinak ideální na to jsou atypický nabíjecí "9V" baterky, které mají o článek víc a díky tomu mají jmenovitě nikoli 8,4V, ale 9,6V a ty se běžně nebíjejí cca 12V, takže tam riziko nehrozí, pokud se nezapomene připojená při běžícím motoru na 14,5 V. Jinak centrál to samozřejmě neutáhne, je třeba zhasnout i stropní světlo a zabouchnout dveře kvůli obrysovkám ve dveřích.

No, "trochu" jiný to je hlavně cenově, cca dvanáctinásobně :-( Bohužel na všech eshopech, kde jsem hledal, mají jak u tý příruby, tak u kompletního tělesa el. termostatu, uvedený 74 i 75kw verze motoru. Takže jsem napřed objednal tu přírubu a hned v krámě vyměnil za tu dražší variantu :-( Mrazových zátek bejvá několik v bloku i hlavě - pokud by došlo ke zmrznutí vody v motoru, síla ledu vyrazí kovovou nebo plastovou zátku (zátky) a otvorem vyleze ven nebo do oleje (např. škoda ohv motory mají v hlavě 3 zátky mezi vodou a olejem). V mým případě se uvnitř rozpůlil špunt s označením 06A103035A , teklo mi to přesně jako třeba na fotce na týhle stránce http://www.drive2.ru/l/144678/ .

Tak právě vyřešeno, teda snad... U 75kw verze to není jen ta příruba, ale takový komlikovaný vemeno s x hadicema a termostatem uvnitř http://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-550761-termostat-kompletni-se-skrini-mechan.prevodovka.html . Plast se rozpadal po obvodu o-kroužku těsnícího k hlavě a to stylem, že pod tlakem to těsnilo, ale jakmile motor vychladnul, podtlak těsnění jakoby vcucnul dovnitř a začalo to téct. Paradoxně za poslední týden voda skoro neubyla... Ale vzhledem k tomu, že navzdory předchozí výměně chladiče a mrazové zátky (taky plast, prostě se rozpadla, pěkný kurvítko), nacházím růžový kapky na x dalších místech, nasypal jsem tam ještě nějakej utěsňující prášek, tak jsem zvědavej, jestli se tím vyřeší všechny úniky.

To je mi jasné, ale mám podezření, jestli v prostoru spojky, pod setvračníkem, není třeba nějaká mrazová zátka, která by mohla proreznout nebo netěsnit v bloku, což je to, na co se snažím získat odpověď. Voda mi prostě mizí z okruhu, ukapává přímo z prostoru spojky a není mi jasné, kudy se tam bere.

Samozřejmě motorová, kdyby tudy tekl ostřikovač, byla by to o řád složitější záhada :-)

Ahoj, u Oct. 1,6/75kw mi kape nemrzka z prostoru spojky - netušíte někdo, jestli je tam třeba nějaká mrazová zátka, která mohla proreznout ? Nerad bych vyndaval převodovku a pak zjistil, že jsem přes všechno zkoumání přehlédnul nějakou netěsnost u termostatu ... Díky, Bery

Tak definitivně opraveno, namísto Maxgear jsem tam dal snímač balený v sáčku s potiskem Unique, co je prý něco španělského a údajně se jedná o prvovýrobu. Cena velmi sympatické necelé 4 stovky. První chybová kontrolka zhasla hned při startu a druhá po chvíli, další chyby se přestaly zapisovat, auto pěkně startuje a necuká.

Tak příčina snad odhalena - po ušmiknutí kabelu z původního nefunkčního snímače za účelem laborování s vhodnou velikostí odporu vyhovujícímu řídící jednotce jsem přišel na to, že nové čidlo má jinak zapojené piny v konektoru. Takže signál do jednotky jde (střední-živý vývod je v pořádku), ale krajní jsou přehozené, takže se nekostří přes signálovou zem, ale přes stínění. Čímž se vysvětluje, že ač motor bez problémů běží, jednotka se při zapnutí klíčku nemůže doměřit a čidlo nevidí. Jinak na konkrétním odporu čidla asi prakticky nezáleží, namísto požadovaných 730 -1000 ohmů jsem zkoušel odpory cca 250 - 1700 ohmů a jednotce to přišlo v pořádku, možná rozlišuje jen zkrat a přerušení. Takže čidlo musím reklamovat a jenom by mě zajímalo, jestli se jednalo o kusovou vadu, nebo nějakou záměnu typu - něco jako v případě favoritu s jednobodem, kam se kdysi údajně několik měsíců montoval nezáměnný snímač s přehozenými krajními piny a tomu odpovídal i kabelový svazek.