arnold424

mne jeden cas chrupala manzeta predneho tlmica, znacka Meyle. tato manzeta nie je taka flexibilna a je dost tvrda aj ked je to plast, ale hrubsi. za boha som ju nevedel stlacit ako harmoniku. kupil som manzetu Lemforder, tiez z plastu ale tensieho, ta sa krasne dala ohybat aj celkom stlacit a bolo po probleme pri vychadzani jednou stranou na obrubnik pri prednom kolese to zvyklo chrapnut a potom aj pri schadzani auta z obrubnika (vtedy sa dost hybe tlmic a na nom je nasadena manzeta) strc ruku nad koleso k tlmicu, ak je manzeta zakliesnena v miske tlmica, tak to bude tym aspon mne sa ani nepohla az tak bola zablokovana ALEBO mas urvane silentbloky na chladici a ten ti naraza o celo ALEBO je horne ulozenie tlmica urobene nespravnym sposobom a je v nom vola. ale ulozenie z mojich skusenosti nepuka skor mlati, vynimkou je samozrejme nefunkcne lozisko v ulozeni tlmica, vtedy pruzina poskakuje a javi sa to ako vrzganie a mohutne puknutie pri vytacani kolies ked budes davat dole ulozenie tlmicov, vzdy davaj novu gumu aj lozisko a to ze sa to prejavuje ontenzivnejsie s vozikom moze byt preto, lebo vozik zatazi zadnu napravu a predok auta sa zdvihne (presunie sa tazisko dozadu)

pružiny boli fungl nové. tlmiče boli odhadom v 1/2 životnosti. ramená boli doťahované vo vzduchu, lebo iná možnosť nebola ALE, rátal som so sklonom ramena vzhľadom na cestu pri jazde a rameno bolo preto doťahované so sklonom cca.7° smerom nadol (k ceste). ak tomu dobre rozumiem, ramená sa majú doťahovať na zemi len kvôli polohe silentblokov, teda aby guma nebola namáhaná a neroztrhla sa, nemýlim sa? silentblok ramena bol Lemforder za 11 € tvrdý jak skala. pokiaľ som dobre pri vytočených kolesách videl, tak sa nevysunul ani z jedného ramena ktorým smerom posúvať to ľavé rameno? smerom k motoru alebo ku kolesu? taký milimeter ku kolesu by pomohol? ale kovové rúrky v silentblokoch sa už nebudú presne kryť s dierami v nápravnici, no to je fuk tie odklony kolies sú podľa vás OK?

MAF sensor = snímač množstva nasávaného vzduchu = "váha vzduchu" 1. blok = otáčky motora 2. blok = očakávaná (žiadaná / tabuľková) hodnota množstva nasávaného vzduchu 3. blok = skutočná hodnota množstva nasávaného vzduchu (nameraná váhou vzduchu) 4. blok = funkčný cyklus EGR, neviem presne, ale zrejme je to percentuálne vyjadrenie rekuperácie výfukových plynov (ja mám EGR off čiže mne to zrejme ukazuje blbosti, pamätám si že hodnota skákala hore dolu) ideálny stav je keď sa hodnoty v 2. a 3. bloku zhodujú (logicky). porovnávaním týchto hodnôt v grafe (v časovom priebehu) možno určiť, či je váha vzduchu dobrá alebo dáva slabý výstup (nízke hodnoty). ak dáva slabý výstup tak auto dobre neťahá. ale hodnoty boli merané na neutrale. na iných prevodových stupňoch by mali byť hodnoty odlišné (vyššie)

dnes som zazrel v meste oktávku ktorá mala denné svietenie v rámci smeroviek. videli ste to už? neviete, kde to zoženiem? nevyzeralo to na domácku úpravu

r@pid: s čím konkrétne nesúhlasíš? Lokotka: moja chyba veľmi sa ospravedlňujem za dezinformáciu! hodil som všetky TDi rotačky do jedného vreca a to som nemal. vďaka za upozornenie, opravím si to, aby som nezavádzal ľudí. ten graf s viskozitami to som fakt netušil a trochu ma to zarazilo. takže ak chcem udržať hodnotu kinematickej viskozity pri 100°C nad 13 mm tak musím meniť olej každých 4000 km. bohovské! v článku ktorý uvádzaš sa píše: zrejme záleží od kvality konkrétneho typu použitých modifikátorov viskozity oleja. škoda, že sa tam už ďalej nerozpísali lebo by ma to fakt zaujímalo. možno že niektorý olej by bol čo do viskozity stabilnejší ako iný. vždy som si myslel že viskozita oleja sa v motore mení ale že smerom nahor (olej hustne) pretože na začiatku je to čistý olej a časom doňho prenikajú nečistoty, ktoré ho postupne zahusťujú. ale ako vidím - mýlil som sa že s redším olejom žerie auto menej paliva (ale paradoxne viac oleja) je celkom logické lebo redší olej kladšie menší odpor valcom

ja len dodám že LongLife olej nie je ani tak o viskozite ako o množstve aditív. aditíva chránia motor (valce, piesty, ventily ...) pred opotrebením. ak sa minú tak motor prestáva byť chránený. aditíva sú v klasických olejoch dimenzované na 15000 km, v LongLife olejoch by ich malo byť teoreticky 2x viac.

tu sú screenshoty z videa z meraní (sorry za kvalitu) 1. pred demontážou (kartre z motora zapojené normálne do sania): 2. po demontáži kartrov zo sania (diera do sania upchatá): 3. po demontáži kartrov zo sania (diera do sania uvoľnená): 4. komentár: takže ako som písal, hodnoty so zapojenými kartrami do sania a odpojenými + zaslepeným otvorom do sania sú takmer totožné, hodnota pri 3 tisíc ot. sa dokonca vylepšila. s otvoreným otvorom do sania vzniká pri 3 tis. ot. problém, kedy váha takmer o 90 mg/R menej ako by mala POZNÁMKA: mám odstavené EGR, preto mi váha na voľnobehu vždy dáva vyššiu hodnotu o 80-100 mg/R.

začalo mi tiecť servoriadenie a preto som sa rozhodol urobiť generálku prednej nápravy skôr než som plánoval. čo sa všetko menilo: ... nové (nie repas) servoriadenie spolu s tyčkami a čapmi riadenia [komplet TRW] ... nové ramená [Meyle] + nalisované nové zadné silentbloky (puky) z TT/Cupra [Lemforder] ... nové tehlice, náboje kolies, ložiská ... nové brzdové kotúče + doštičky ... repas predných brzdových strmeňov ... nové spodné (nosné) čapy [SWAG] ... nové pružiny + horné uloženia tlmiča (tlmiče z finančných dôvodov pôvodné) [uloženia tlmiča Ruville] ... nové tyčky stabilizátora (kosti) a nové uloženia stabilizátora [uloženia stabilizátora Monroe, kosti TRW] takže dole bola celá nápravnica, proste komplet náprava demontovaná. pri spätnej montáži sa prísne dodržiavali predpísané momenty + otáčky asi 400 km šlo všetko krásne, nádhera, pevná náprava, dobre to držalo stopu, nič nemlátilo. potom som bol na STK a tam testovali vôle v náprave pomocou takých pohyblivých plôch na ktorých stáli kolesá. všelijak to triaslo autom. žiadne vôle nezistili potom technik šiel s autom na valcovú brzdu, bol tam výškový prepad asi 15 cm, keď vošiel na brzdu tak auto riadne zatlačilo na čumák. pred STK som medzi dorazom uloženia tlmiča a karosériou mal pár miliemtrovú škáru, po STK už som tam vedel strčiť celý prst: krátko po STK, asi 50 km, niečo začalo búchať pri prejazde nerovnosťami na ceste a auto celkovo už nejazdilo dobre. bolo dosť nestabilné zistil som, že sa mi rozladil odklon kolies tak som posunul spodný čap úplne na kraj ku kolesu až k dorazu ramena. teraz je odklon kolies viditeľne do tvaru písmena A (ciže negatívny odklon). auto je už na ceste omnoho kľudnejšie ale niečo občas buchne keď sú nerovnosti na ceste výsledok z geometrie (uvádzam len prednú nápravu): ... zbiehavosť Ľ - 0,44 P - 0,21 ... odklon Ľ + 6,43 P + 6,19 mechanik povedal, že zbiehavosť na ľavom kolese už nešlo dať bližšie k nule, že je zlé rameno alebo je zle namontované. (ramená boli montované tak, aby sa diery na skrutky v silentblokoch presne kryli s dierami pre skrutky v nápravnici. moment je tam 70 Nm + 90°) na pravom kolese upravil zbiehavosť na -0,21 aby auto až tak veľmi neťahalo doprava. odklon kolies povedal že sú to normálne hodnoty pre Octaviu. potom kontroloval pevnosť čapov, silentblokov, horného uloženia tlmičov a všetko bez vôle. auto stále mierne ťahá doprava tak čo sakra môže mlátiť? ten odklon je normálny? treba posunúť čap? je tam vôľa asi 4-5 milimetrov pre posúvanie čapu: mohlo sa horné uloženie na valcovej brzde zdeformovať? alebo si niečo zle sadlo? vôľa v ložiskách kolies nie je žiadna // zabudol som dodať že pri brzdení v nízkej rýchlosti (napr. k semaforu) sa auto nakláňa zo strany na stranu. ale je pravda že silentbloky zadnej nápravy sú KO a zadok kus pláva

ak chceš vyskúšať 0W-xx tak skúšaj, ale nelej tam 0W-30 ale 0W-40. xW-30 sú riedke (ľahkobežné) oleje. motory 1.9 TDi s rotačným dieselovým čerpadlom vyžadujú xW-40. ak máš netesnosti v mazacej sústave tak xW-30 ti bude unikať viac ako xW-40 pretože xW-30 je pri 100°C asi o 15-20% redší ako xW-40 takisto dám krk za to že budeš dolievať podstatne viac s olejom xW-30 (motor ho bude viac papať) akoby si dolieval s olejom xW-40. ja by som do rotačky 1.9 TDi olej xW-30 nedával a už vôbec by som neprechádzal z xW-40 na xW-30. motory VW 1.9 TDi AGR/AHF/ALH/ASV (66/81kW) boli konštruované pre olej 5W-40 (VW 505.00) a až následne s príchodom motorov TDi Pumpe-Duse (PD) sa začal používať redší olej pretože technológia v motore VW TDi-PD si to vyžadovala (vačkový hriadeľ a vymeniteľnými ložiskami, uloženie vstrekov) aký olej si dával doteraz? ---------- OPRAVA: motory 1.9 TDi s rotačným čerpadlom vyžadujú olej podľa konkrétneho typu výmenného intervalu (QG0, QG1, QG2). kľúčová nie je viskozita ale norma pre daný servisný interval! pre QG0 možno použiť olej spĺňajúci normy VW 505.00 / 505.01 / VW 507.00. pre QG1 a QG2 <15000 km platia normy VW 505.00 / 505.01 / 506.00 / 506.01 / 507.00, pre QG1 >15000 km VW 506.00 / 506.01 / VW 507.00. interval výmeny oleja vyjadruje konštrukčné vlastnosti motora (odlišné povrchové opracovanie valcov): ... motory VW 1.9 TDi AGR, AHF, AFN (a ďalšie) majú interval výmeny QG0, ktorý vyžaduje výhradne normy VW 505.00, VW 501.01 alebo VW 507.00 (normu VW 505.00 majú väčšinou oleje s viskozitnou triedou 5W-40, ale nájde sa tu aj niekoľko olejov vo viskozitnej triede 5W-30) ... motory VW 1.9 TDi ALH, ASV (a ďalšie) majú servisný interval výmeny buď QG1 (LongLife) alebo QG2 https://www.znackoveoleje.cz/Pouziti-oleju-pro-diesely-VW-a3_14.htm https://obchod.damoslovakia.sk/dokumenty/normy-vyrobcov-automobilov-a-motorov/ ospravedlňujem za (neúmyselné) šírenie dezinformácie na základe chybnej vedomosti o problematike (ďakujem užívateľovi Lokotka za upozornenie) MY BAD

Laky: aby hodnoty z váhy vzduchu neboli príliš nízke tak musíš dieru zaslepiť. na voľnobehu sú hodnoty OK, ale s rastúcimi otáčkami motora sú hodnoty z váhy horšie a horšie (žiadaná a nameraná hodnota sa vzájomne vzdiaľujú) ak tú dieru nezaslepíš tak si odtiaľ bude motor cucať vzduch namiesto z filterboxu (absentujúci filter a kratšie potrubie je cesta menšieho odporu) preto dieru musíš zapchať úplne alebo nejakým spôsobom regulovať množstvo vzduchu ktoré tadiaľ do sania vôjde (ak chceš simulovať vzduch z kartrov) POZOR: z hadice nekvapká olej. z hadice sa parí (niečo ako mastná para). nájdi mi nejaký odlučovač ktorý by túto paru vedel odlúčiť a ktorý by som tam vedel nahodiť lebo mne sa to zatiaľ nepodarilo čo sa týka ekológie tak je to podľa mňa jedno. buď to ide priamo z kartra von do ovzdušia alebo sa to spáli vo valcoch a vylezie von výfukom. čo je lepšie? to máš ako elektromobily vs nafťáky/benziňáky. čo je lepšie? elektromobily bez emisií a uhoľné/jadrové elektrárne pri každom väčšom meste alebo klasické motory? 100% ekologické by boli elektromobily poháňané výhradne solárnou energiou (etópia). bez batérií, pretože batérie sú kapitola sama o sebe v oblasti odpadov .....

označenie tvojho podvozku nájdeš na podlahe batožinového priestoru na nálepke s výbavou (tzv. výbavový štítok), o podvozku hovoria kódy Lxx a Gxx diely ber od renomovaných značiek, nie čínu, ale nemusíš ani originál brzdy napr. ATE, JURID, TEXTAR, BOSCH, z tých lacnejších Zimmermann alebo Ferodo (všetky tieto značky brzdia dobre) tlmiče a pružiny Bilstein, Kayaba (KYB), pružiny môžeš aj lacnejšie CS Germany alebo Lesjofors ale na tlmičoch sa asi neoplatí šetriť uloženia a silentbloky ber buď priamo od výrobcov tlmičov a pružín (Bilstein, KYB) alebo Lemforder, Borsehung ... mne sa značka Borsehung v minulosti veľmi osvedčila. toľko čo vydržali čapy riadenia Borsehung to nevydržalo ešte nič iné

menil niekto plné zadné silentbloky ramien (z Audi TT) naspäť za klasické neplné? uvažujem nad tým, lebo som dal pop GO nápravy plné a komfort šiel hodne dolu originál silentblok stojí 17 € kus, čo je dosť pálka. veľa ľudí tvrdí, že okrem originálu tieto klasické neplné silentbloky nevydržia nič. neutrhnú sa ale veľmi zmäknú a auto začne ísť do strany pri prudkej akcelerácii alebo prudkom brzdení. tomu sa chcem vyhnúť. existuje niečo nie origo čo nezmäkne a vydrží?

je nejaká možnosť dať stablizátor z RS (stabilizátor sa upevní o tlmič) na klasický podvozok? majú ten úchyt nejaké klasické tlmiče? má to nejaké výhody? všimol som si, že všetky novšie autá (aj malé) majú stabilizátor už prichytený o tlmič

tak som to zmeral a zistil som, že váha vzduchu ukazuje takmer rovnaké údaje so zapojeným kartrom do sania aj odpojeným (buď je moja váha zlá alebo je to množstvo vzduchu prichádzajúce z kartra prakticky zanedbateľné) neveril som a skúsil som nechať vstup z kartrov do sania nezaslepený korkovou zátkou z vína a nechal tam ísť vzduch a potom už váha ukazovala nižšie hodnoty ale až od 1500 otáčok. maximálne zaujímavé bolo to, že na voľnobehu z prípojky pre karter do sania vzduch vychádzal von (overil som papierovou vreckovou) POZOR: nepoužívajte PVC záhradnú hadicu, tá teplotu v motorovom priestore nevydrží a roztopí sa! (+ kvalitný smrad k tomu zdarma) ja som použil 1/2" viacvrstvovú vypletanú záhradnú hadicu s rozsahom pracovných teplôt -20°C až +80°C čo síce nie je ideálne no zatiaľ drží a keď nájdem niečo odolnejšie, tak to prehodím. uvažujem nad LDPE vodárenskou rúrou ale tá je pomerne málo ohybná mám nahraté videá z toho vag merania, tak to skúsim nájsť v mobile, spravím pár screenshotov a hodím to sem

predpísaný olej do 1.9 TDi ASV 81kW je SAE 5W-40, API CF, norma VW 505.00 [OPRAVA: predpísaný olej záleží na intervale výmeny QGx] normu VW 506.00 nemali náhodou 1.9 TDI-PD 74kW (ATD) a 96kW (ASZ) lebo všetky TDi-PD majú predpísaný výrobcom 5W-30? 0W je pre teploty nižšie ako -40°C. kašli na QG1 a celé LongLife p*čoviny ktoré len zanášajú motor a meň olej normálne každých 15000 km. ale keď veľmi chceš skúsiť 0W, tak pre 1.9 TDi ASV 81kW vezmi 0W-40 a nie 0W-30. pre teplý motor je vhodnejší hustejší olej kúpil som ten Total QUARTZ 9000 5W-40 a nemôžem si ho vynachváliť. neveril som že to môže mať taký efekt, ale motor stíchol, je kultivovanejší, zdvihátka počuť omnoho menej. už v živote nekúpim olej Shell HELIX Diesel Ultra alebo Shell HELIX Ultra 5W-40! je to sračka a ostatným radím keď vám klepe motor alebo je hlučný, tak skúste olej s vyššou kinematickou viskozitou pri 100°C čo som sa dočítal na anglických weboch, tak o kvalite oleja v danej viskozitnej triede (napr. 5W-40) vypovedajú parametre: - viskozitný index (čím vyššia hodnota, tým lepšie) (niektorí výrobcovia olejov tento údaj neudávajú) - teplotný bod hranice tekutosti (čím nižšia teplota, tým lepšie) - kinematická viskozita pri zohriatom motore čiže 100°C (čím vyššia hodnota, tým lepšie) - množstvo aditívnych prísad v oleji (čím vyššia hodnota, tým lepšie) (len zopár výrobcov oleja udáva množstvo aditív v technickom liste oleja a preto ho nemám v tabuľke) ak chce niekto silou mocou Shell, tak nech vezme Helix HX7 5W-40 alebo novší plne syntetický Helix HX8 5W-40. tieto dva oleje sú kvalitné tu máte prehľad parametrov niektorých olejov, ktorý som si zostrojil pred kúpou TOTALu:

ja už to tiež chystám ;-)

odkiaľ to máš? aké to má pls číslo dielu ten tlmič odfuku? zmeraj tie hodnoty. RJ 01 (motor), blok meraných hodnôt, kanál č.3 je váha tuším. sú tam 4 polia. myslím že stredné dva sú hodnoty váhy vzduchu. jedna je hodnota specified (očakáva RJ motora) a v druhom poli je skutočne nameraná cez váhu vzduchu (tuším G71 MAP sensor) dym by mal byť čierny u nafťáku, nie? teda takto ... keď túrujem na voľnobehu a potom pozriem na zem pod výfuk, tak sú tam čierne sadze. nehovorím, že ide z výfuku taký čierny dym že nepresvitá (ako tí čo majú divný chiptuning). proste normálny tmavý až čierny dym. pri štarte namodro. vodná para (biely dym) žiadna proste ten dym nie je modrý ani biely ale normálny kua :-D aby som sa vyjadril. modrý iba pri štarte

jazdil som tak asi týždeň a nejako sa mi to proste nezdalo. teraz si ma nasral a asi to vyskúšam ešte raz :-D tak RJ motora vie akurát teplotu okolitého vzduchu, teplotu vzduchu z intercooleru a palivo dávkuje podľa snímačov tlaku z turba a váhy vzduchu pokiaľ viem. MAF sensor actual vs. specified value (Manifold pressure sensor = váha vzduchu) ide o to že povedzme na voľnobehu váha vzduchu dáva hodnotu 270 a teraz bude dávať namiesto toho o 100 viac. tebe to nemusí robiť problém keďže nemáš EGR zaslepené ako ja. mne už teraz kvôli zaslepeniu EGR dáva o 100 viac ten olej nezostane vo valcoch kvôli tomu že ich nezotreli piestne krúžky. olej sa dostane do valcov ako písal Martin ASV kvôli pretlaku v kľukovej skriny sa odvetráva pretlak cez ventil na veku motora a v tých parách je olej, ten sa vyzráža na stenách hadíc v saní a potom steká. pri vypnutom motore olej potom stečie/nakvapká na sacie ventily alebo rovno na piesty vo valcoch a potom pri štarte j*bne pecku a bum vonku modrý dym a potom už pohoda čierny dym

dovoľujem si nesúhlasiť mne zdvihátka počuť pár sekúnd po štarte a potom od 3000 otáčok vyššie pri teplom motore a pri teplom motore sa zohľadňuje kinematická viskozita oleja, ktorá je pri olejoch 5W-40 a 10W-40 zhodná (lebo to číslo 40 udáva hornú hranicu viskozity oleja teda pri 100°C) čiže oleje 5W-40 a 10W-40 by sa logicky mali odlišovať vlastnosťami iba za studena tu napríklad Shell čo som našiel technické info olejov HX7 5W-40, HX8 5W-40 a HX7 10W-40: http://tdc.ge/wp-content/uploads/2014/03/HELIX_HX7_5W-40.pdf http://tdc.ge/wp-content/uploads/2014/03/HELIX_HX8_SYNTHETIC_5W-40.pdf http://www.tg-shell.com/uploads/product/22/Shell_Helix_HX7_10W-40_TDS.pdf a ten olej Shell Helix Diesel Ultra 5W-40 ktorý som dlhé roky používal podľa parametrov nič extra: http://tdc.ge/wp-content/uploads/2014/03/HELIX_ULTRA_DIESEL_5W-40.pdf dosť nízka viskozita pri 100°C, už na hranici s niektorými olejmi ?W-30. asi preto sa rozklepali zdvihátka

foto nemám sorry, tu som našiel na internete: zaslepil som vývstup z tej ohnutej plastovej hadice/rúrky z ventila odvetrávania na veku motora smerom do sania (červený krúžok). po demontovaní rúrky tam ostane dierka. zátka z vína (korková) alebo niečo podobné to vyrieši a tam kde je zelený krúžok som pripojil 3/4" záhradnú hadicu a vyviedol ju dole k nápravnici, tam som ju prichytil ja som to robil iba na test aby som zistil, odkiaľ sa berie ten olej v EGR a v celom saní. prečo som do dal všetko naspäť ako z výroby? lebo ako som písal, podľa mňa ten vzduch je v RJ motora už nejako zohľadnený a tento chýbajúci vzduch by ťahalo zvonku cez filterbox a to by skresľovalo hodnoty na váhe vzduchu a podľa hodnôt z váhy vzduchu (a ďalších snímačov) RJ motora dávkuje palivo. (váha funguje tak, že sa tam hreje drôtik a ten sa prúdom nasávaného vzduchu ochladzuje a teda sa mení odpor drôtika a keď to bude ťahať viac studeného vzduchu ako normálne tak sa bude drôtik chladiť viac a to je príznačné pre vyššie otáčky) ale mohol by sa niekto vyjadriť kto to má zaslepené a vyvedené že ako mu auto ide. ideálne aj log z vagu alebo aspoň screenshot z voľnobehu kde je váha vzduchu. ako zistíš že turbo tečie? no teraz keď máš olej všade v saní tak asi ťažko. v každej hadici bude olej, v intercooleri, v turbe ... proste všade. ale ak bolo nedávno na repase tak podľa mňa ešte tiecť nebude. ak máš na výstupe tej rúrky z odvetrávania (červený krúžok) veľa oleja tak je problém tam. a prečo to pri štarte dymí namodro? no lebo olej zo sania pri stojacom vozidle zrejme stečie/nakvapká na sacie ventily alebo do valcova potom pri štarte sa to razom všetko spáli (olej + nafta) a je z toho ku*va smrad a modrý kouř počúvaj ale na otestovanie nemusíš hneď záhradnú hadicu ťahať. pootoč tú rúrku o 180° (v mieste zeleného krúžku) a niekde pri vstrekovačoch umiestni a pripevni plastovú/kovovú nádobku, do nej nasmeruj tú pootočenú rúrku. v mieste červeného krúžku samozrejme zaslepiť. a takýmto spôsobom si vieš aj reálne zmerať koľko oleja za aký čas ubudne (keďže olej bude v nádobke) a bude sa ti kus pariť spod kapoty to sa nezľakni

bohužiaľ urval som záviť na prevodovke tam, kde sa prichytáva pružná vzpera doťahoval som momenťákom na 70 Nm a potom 1/4 otáčky. poplietol som si to s momentom uťahovania skrutiek na ramenách správny moment pre č. 10 a č. 9 má byť 40 Nm a 1/4 otáčky (inak skrutka č. 9 to vydržala) skrutka č. 10 je vlastne otvor do prevodovky. po demontáži vidím zotrvačník. môžem prevŕtať otvor aby som vyrezal závit z M10 na M12? tie smeti z vŕtania nebudú vadiť v priestore kde je zotrvačník? nebude ich veľa, ale radšej sa opýtam

jk79: máš ťažné zariadenie? akú máš verziu podvozku vzadu na výbavovom štítku? RH6083 sú pre OCT1 Combi s 1.9 TDI ale so štandardným podvozkom [ľahký zadok] RH5537 je pre podvozok s ťažným zariadením (heavy duty) atď. [stredne ťažký zadok] RH6776 je pre OCT1 Combi s 1.9 TDI 4x4 [ťažký zadok] http://kyb-europe.com/wp-content/uploads/2018/01/KYB-2018-Coil-Springs.pdf tommy23: áno stav uloženia hrá rolu vo výške vozidla. záleží ako máš vymlátené uloženie určite to vymeň lebo ti rupne pružina a budeš mať také trable s novými pružinami ako ja :-D ruzipa: aké máš tlmiče od bilsteinu? pls daj konkrétne číslo

jeden čas som riešil presne tento istý problém - olej v sacom potrubí 9 z 10 mechanikov povie, že turbo, turbo a opäť turbo ... ale turbo neprepúšťalo. potom som si všimol že ten ventil na vrchu motora čo má rúrku späť do sania bol celý od oleja (ventil odvetrávania kľuky). tak som sa nasral a zaslepil z ventilu vstup do sania a na ventil šupol záhradnú hadicu a vyviedol to dole k nápravnici. a už ani kvapka oleja v EGR nebola prepúšťanie oleja cez piestne krúžky je podľa toho 1 z 10 mechanikov normálna vec každého naftového motora s 200 000+ km a obzvlášť keď sa nepoužíval stále ten istý olej (značka, viskozita) ja mám na aute pol mega km a únik oleja cez piestne krúžky už nejako neriešim. pri štarte auto zadymí namodro a potom už normálne ide čierny dym. olej mením každých 15 000 km a medzi výmenami dolejem dokopy asi 3 deci oleja (kupujem vždy 5L oleja, 4.5 nalejem, 0.5L sa mi zvýši a keď kupujem nový olej 5L, zo starého mi v nádobe vždy niečo zostane) tento problém budem riešiť až pri kompletnej generálke motora, ktorá je momentálne v nedohľadne ($$$) :-( možno by som skúsil nejaký prípravok na zastavenie strát oleja napríklad od Liqui Moly (možno pomôže možno nie, údajne to nejako reaguje s tesneniami a piestnymi krúžkami - regeneruje povrch atď.) šupnem ho tam 1000 km pred výmenou oleja a potom nalejem už čistý nový. som zvedavý. dám tomu šancu // podľa môjho názoru nie je dobré mať vyvedenú hadicu z odvetrávania kľukovej skrine mimo sacie potrubie. vyskúšaj dať dole ten ventil a naštartuj motor (normálne nechaj dieru). potom daj ruku nad dieru a budeš sa diviť koľko vzduchu idu tadiaľ von. a práve s týmto vzduchom podľa mňa nejako počíta RJ motora. ak tento vzduch nepôjde do sania potom viac vzduchu pôjde cez filter a váhu vzduchu do motora. to je fajn, čistý vzduch je super ale mne sa to nezdá s tou váhou vzduchu, podľa mňa bude dávať iné hodnoty a podľa toho RJ motora bude zrejme inak vstrekovať palivo, inak riadiť turbo atď. nech sa tu vyjadrí niekto kto má vyvedené tie plyny von z auta pls

ma niekto skusenosti s 1.9 TDi 66/81kW a olejmi Total Quartz 9000 (Energy) 5W-40? uvazujem nad prechodom na lacnejsi olej. pouzival som Shell Helix Ultra Diesel 5W-40 ale omrzel ma a zda sa mi, ze motor je coraz hlucnejsi mozno ze by bolo prejst uz na 10W-40 (motor o chvilu oslavi pol mega) ale kvoli turbu a studenym startom v zime velmi nechcem. olej 10W je podla viacerych videi na YouTube pri -20°C podstatne hustejsi ako 5W uvazujem nad prechodom na Total Quartz 9000 5W-40 (5L viem kupit za necelych 20 €) alebo ENI (Agip) i-Sint 5W-40 (5L za 23 €). alternativne novy Shell Helix HX8 5W-40 (5L za 24 €) ale Shellu by som sa uz asi vyhol zatial najhorsiu skusenost mam s olejom Valvoline Durablend Diesel 5W-40, dal som ho raz a zdvihatka cvakali ako sialene, tento olej z vlastnej skusenosti do 1.9 TDi rotaciek neodporucam

ak mas odstaveny EGR ventil tak to pokojne zalep tekutym kovom odporucam znacku Versachem, vyrobok Steel Weld Epoxy