Přejít na obsah

Životnost motoru


Doporučené příspěvky

Zda se to vyplatí je věc jiná, nikde nepíšeš o aktuální kondici motoru, především spotřebě oleje, což je asi nejzávažnější problém. Zkušenost mám ze svého starého auta, které již 10 let nemám, ale ač má již druhého majitele po mě, stále o něm vím. Kromě zvýšené spotřeby oleje, výměny obou lambd při 270tis., vyčištění váhy vzduchu to auto aktuálně při 327tis je stále v dobré kondici. Honza

Odkaz ke komentáři

Kdyz se s timto motorem jezdi zodpovedne, a meni se dobry olej po 15tkm kdyz se jezdi dlohe trasy nebo co 7500km kdyz se jezdi kratke trasy tak tento motor vydrzi hodne. Viz ten clanek o najezdu 620tkm.

 

Byt tebou tak necham zmerit komprese motoru a tlak oleje at vis jak je na tom motor pred predstavbou na plyn.

 

Ja nyni nemam auto na plyn, ale podle meho nazoru se vyplati pouze kdyz splnis nasledujici body.

 

- najezd za rok alespon 30tkm

- nejaka primerena jistota ze auto vydrzi 10 let (viz bomba je na 10 let), hlavne karoserie vse ostatni lze relativne lehce opravit.

- nejaka primerena jistota ze nebudu menit bydliste po tu dobu co budu jezdit autem. To je proto ze nejlepsi je si udelat prestavbu na LPG nekde v okoli bydliste kde potom budes jezdit na LPG servis. Kdyz to budes servisovat nekde jinde, kde se systemem nemaji zkusenost tak to pak neni ono.

- samozdrejme nejaky dobry LPG system se kterym ostatni maji dobre zkusenosti.

 

Berte to jako muj nazor.

 

Zivotnost motoru neni podle me zasadni. GO hlavy a nove pistni krouzky muzes udelat kdykoliv kdyz to bude potreba. Dulezite je zdrava koroserie.

 

Taky konzervativne pocitej stim ze kdyz to ma spotrebu treba 7.5l/100km benzinu tak na plyn to bude mit asi 9l/100km. Mozna to bude lepsi.

Vykon ti taky neco klesne to hlavne poznas pri jizde do kopce.

Odkaz ke komentáři
  • o 6 měsíců později...

Já na tomhle motoru mám najeto teď 595000 (budíkový ůdaj, mohlo být stočeno při dovozu z DE), z toho prvních cca 140000 na benzín, zbytek na lpg. byl 1x před zhruba 150000 překroužkovaný + lágry na ojnicích + oprava sedel ventilů. momentálně olej nežere téměř vůbec a funguje bez chyby. Takže něco to najede:)

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...