Přejít na obsah

Sound in Black


Doporučené příspěvky

Jj asi budou, protože jak jsem se ptal, že bych místo těch co mám dával ovály, tak by tam musel být svářeč právě co dělá nerez, ale určo by to nějak šlo, stejně to nechám tak a fakt spíše zvažuju zadní RS nárazník, ale asi až na jaro (nebo vůbec), protože teď už to spolklo přes 70k (za měsíc) a to ještě musím zaplatit ty pružiny + nasazení, lakovnu + nasazení lízátka a ještě jsem si objednal nějaké zabezpečení, takže to pro letošní rok zaokrouhlím akorát na kilo a dost. Musím šetřit na ty 19" + gumy + štelovák + Bremba a to bude ranec :wallbash: :wallbash:

Odkaz ke komentáři

Právě, že přes 70K, protože s úpravama jsem začal 25.6. a rozjel jsem to tím, že jsem koupil zadní světla. Jenže já jsem zrtovna ten druh, že jak s něčím začnu, tak nevím kdy přestat a jak to tak vidím, tak princes je to stejné :lol: :lol: :palec: Já s ním taky neměl problém, problém byl spíše v tom, že jsou dovolené a já si těch koncovek všiml až den před odjezdem a už jsem nesehnal ty RS, ale to už je jedno, nechávám to tak. :pivo: :pivo:

Odkaz ke komentáři

No taky by mě to docela zajímalo, každej háže různé cifry, a především jsou to blbosti pokud to není změřené na brzdě. Na sraze mě pojel roomster 1,9 tdi s ARL turbem, hlinikovým intercolerem, zvedlým tlakem, jako kráva a měl tam mít cirka 180hp no výsledkem sprintu s mým seriovým 2,0 bylo, že na 3ku začal nepatrně poodjíždět. Takže cifry cca neuznávám, chce to graf z brzdy, pocitově to nic neříká, nafta prostě zatáhne, tak se to zdá, jde o výkon v čase s kroutícím momentem. Je to docela alchymie,a chce to ladit individuálně na každý auto, i já si touto erou cirka 130kw :lool: prošel i můj kamarád s FI RS kterej při 136HP real a udajne 170hp :lool: skoro pojel na sprintech 530XDA a ted po odladěném čipu na brzdě při 156HP čili 115kw to bawo pojede B). Takže by to chtělo reálné hodnoty. :P

Hlavní je, aby ta nafta jela fur a neumírala nahoře jak v základu, já když jedu pilu tak to točím do 4-5tis, chce to vyrovnanou křivku a hlavně po kvalitním čipu to hulí jen nepatrně víc než v základu a ne jak spalování v Ostravské uhelné.

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...