Přejít na obsah

Nepravidelná porucha nabíjení (při deštivém počasí)


jarag

Doporučené příspěvky

Zdravím všechny,

chtěl bych poprosit o radu. Mám na OIII probém s nabíjením aku: po několika minutách od nastartování se na displeji rozsvítí červený vykřičník a vypíše to chybu: "Chyba nabíjení akumulátoru, zastavte vozidlo". Tato chyba se ale nestává systematicky, ale jen občas. Pokud už se objeví, tak je to poté, co auto déle stojí (třeba přes noc) a stačí pokračovat v jízdě, aby chyba po cca 5 minutách zmizela. Pak už přes den nejsou žádné problémy.

Provedl jsem laický základní troubleshooting:

  • odpojil jsem od aku čidlo start-stop systému a měřil jsem napětí pomocí voltmetru v zásuvce zapalovače. Pokud je chyba aktivní, pak je v el. rozvodu kousek nad 12V ( předpokládám toto je aktuální napětí baterie bez nabíjení), chvílemi napětí vyskočí nad 15V a pak zase spadne na 12V. Je to nezávislé na otáčkách motoru. Toto trvá cca těch 5 minut, pak se napětí zvedne na 14,4V a tam už zůstane po zbytek jízdy a dalších jízdách během dne.
  • tento problém se objevuje už déle, v zimě jsem koupil nový akumulátor, na jaře jsem nechal vyměnit alternátor a vždy po tom servisním zásahu byl nějakou dobu klid. Jelikož je to ale tady zase, předpokládám, že aku i alternátor v tom byly nevinně :)
  • čistě subjektivně mám dojem, že by to mohlo mít souvislost s deštěm. Nakolik si vybavuju, často se tento problém objevil potom, co na auto noci pršelo, případně se to taky stávalo v zimě, možná při sněžení. Tento víkend u nás prší v kuse od soboty a jak v neděli, tak v pondělí ráno byl problém s nabíjením.

Můj naprosto laický a divoký odhad je, že by mohlo zatékat do nějaké části el. rozvodu, kde může docházet ke (částečnému) zkratu "něčeho". To "něco" je asi blízko motoru - jakmile se motor po těch 5 minutách zahřeje, zatečená voda se odpaří a nabíjení už pak funguje OK.

Nemáte, prosím, někdo podobnou zkušenost, případně tip, co může být příčinou tohoto problému?

Děkuju!

Jára

Odkaz ke komentáři

@Rolbař Děkuju za odpověď! Doufal jsem, že by to mohla být nějaká trivialita, ale dnes to zlobilo opět, a to je tu sucho a horko. Podrobnější diagnostika je mimo moje možnosti, mám tu maximálně tak OBD modul a Caristu. Nechám to asi raději nějakému odborníkovi, ať se na to koukne.

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...