lukony

Oki. U nás jsou ty přípravky s oxidem ceřičitým dost drahé. Objednal jsem za 150kč 50g cerium oxide na eBay. Snad to nebude přášek na praní. K tomu 50mm leštící filcový kotouč. oki. takže na to PU lepidlo platí rozpouštědlo. Ještě prosím o TIP jak sundat to origo kovové kolečko na zpětné zrcátko? Má to být lepeno keramickým lepidlem ve fabrice ještě za horka. Kdosi radil nahřát zapalovačem a zakroutit střední silou kleštěma. Dá se použít horkovzdušná pistole? všude píšou pozor na teplotu, aby sklo neprasklo. Jinde zas že bez nahřátí to nepude. Testovací sklo nemám :-))

Oki. Takže držák zrcátka bych z toho drhnul dolů tak jak tak. Dáš mi tip čím se tyto věci sundávají aniž by šlo sklo do kytek? Taky by mně zajímalo čím se pak to sklo rozleští aby přes něj bylo zas vidět :)

Jsi rychlý. Díkes. Už na to koukám na Allegru. 6Q0971411 Těch se nabízí podstatně méně. Cena kousek pod tisícku. Teď si musím rozmyslet nejméně pracnou variantu. Sundávat ten obdélníkový držák a primer pod ním může být porod. Mám to nalepené vedle origo zrcátka. Nejrychleji asi vyměnit sklo. Pak už bych to ale dával rovnou doprostřed a sehnal stmívatelné zrcátko. Nevíš jestli skla na Fabii2 se dodávají s přednalepeným držákem zrcátka, NEBO senzoru? :)

Tak teď nevím. Mám koupený použitý 1K0 955 559 AF Pak mám ještě 1K0 955 559 R, ale ten je bez optiky, čili nepoužitelný. Na O1 se dával 1U0 955 559 // no jestli mám použít opravdu tento kruhový, tak to bude legrace, páč ten obdélníkový mám už nalepený :-)))) Teď mám tři možnosti. Bude to pasovat (asi ne, když píšeš že nebude) Nebo to sundám (jsem zvědavý jak) Nebo budu stavět LIN BUS konvertor s Arduinem (to může být na dlouho) Moje BSG má 18ti pinové konektory dva: XS2 a XS4. Jsou na ní dvě řady konektorů: XP1-XP5. (tipuji silové vodiče) XS1-XS6 (tipuji signálové vodiče) XS1: 6pin, černý XS2: 18pin, černý XS3: 6pin XS4: 18pin, hnědý XS5: 6pin, červený XS6: 16pin, černý Bavíme se oba o 6Q1 937 049? Díky za každé info :)

Čest. Jsem v procesu dodělání dešťového senzoru do Fabie 2 (2007) // před FL. Momentálně stojím na mrtvém bodě. VCDS zobrazuje že moje ECU Central Electric dešťový senzor umí, ALE netuším na který pin přijde připojit. Máte někdo tucha kde k tomu dohledat zapojení pinů? Na různých forech jsem se dočetl že drát pro senzor deště je fialovo/bílý. To odpovídá tomu kusu drátu se kterým jsem senzor koupil. Konektory jsou pojmenované XP1, XP2.... a XS1, XS2..... Nikde na webu jsem nedohledal jejich pinout. Ještě druhá otázka. Kdybych chtěl upgradovat na jednotku, která toho umí více. Jak zjistím jaké má mít písmenko na konci? V Octavii mám 937 049 AE, ale evidentně má úplně jiné konektory, čili s Fabií kompatibilní nebude. Předem díky za info. Lukáš ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl Part No: 6Q1 937 049 F Component: 0000 BN-SG. 2S36 Coding: 25998 Shop #: WSC 13765 VCID: 3E73D8733A826EEEA6F-5000 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------

Abych se přiznal, nevím jak reagovat na slovo "ujel". Vím o čem píšu. Neučím se to za pochodu. Transil se vyrábí Bipolární, NEBO Unipolární. Sám sis vybral Bipolární transil. Bipolární je jen jednosměrný. V opačném směru je jako dioda. https://www.gme.cz/transil-bipolarni-bzw06-13b15v Zkus ho připojit na autobaterku "libovolně" a napiš jakou barvou hořel :)) Pokud si přeješ obousměrný transil, kup si Unipolární. Ten je z obou stran stejný. Koukni do vlákna kde se transil řešil v souvislosti s ochranou Halogenových žárovek. Halogence je ESD putna. Tím ji nezničíš. Jde o filtraci napěťových špiček z alternátoru. Ty snižují životnost žárovek a transil tyto špičky umí ořezat. K té usměrňovací diodě: Je úpje jedno zda na plus, nebo na kostru. Důležité je aby byla v serii. Klidně tam dej diodový můstek a bude ti to fungovat oběma směry :-) Na diodě je úbytek 0.6V. My máme 13V a stačí nám pět, takže No Fear :-))

Já si ten miniaturní spínaný zdroj hodně oblíbil. Dával jsem ho kam se dalo. Ale možná mají kolísavou kvalitu výrobků. Ten poslední kus mně vyléčil. Akcelerometr fakt blbnul a i to piezo chrčelo. Kdo ví co z toho zdroje lezlo. Po změně na analogový LM1117 naprosté bezvětří a klid. Ten relé modul jsem taky objednával. Nikdy jsem ho nepoužil. Relé z GMElectronic je o půlku menší. S tím optocouplerem to má navíc obrácenou logiku a spíná to při nule. To už nevím jistě. Nepoužil jsem to fakt nikde. Moje spínání relé je možná trošku předimenzované, ale jistota je kulomet. Přes R220 ohm spínám NPN Darlington. Třeba BD677. Ten teprve napájí 5V relé. Na trhu jsou i čipy přímo dělané na spínání autožárovek. Mají Mosfety s minimálním odporem. Ale chtěl jsem opravdu metalický rozpínací kontakt Kdyby to Arduino třeba úplně umřelo, tak ať se třetí brzdové chová jako by nic. Jakoby ten drát z fabriky nikdo nepřerušil :) Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk Jo a kalibrace je nepovinná. Kalibrací jen ukládáš aktuální náklon čidla jako absolutní rovinu. Je to pro případ že bys musel accelero namontovat nakřivo a chtěl tu nerovnost vyrovnat. Pěnovku zkus. Můj akcelerometr jede celkem spolehlivě i bez ní, ale je fakt že na brutálních kočičích hlavách si občas pípne když sešlápnu brzdu.. :) Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk

UPDATE Ten ADXL335 na který odkazuješ má svůj vlastní zdroj 3.3V To je moc fajn. při deceleraci -1G je na výstupu X: 1.3V V rovině X: 1.6V Akcerace 1G X: 1.9V Včera jsem ladil jeden prototyp a zjistil jsem že akcelerometr se nechá snadno zarušit šumem ze spínaného zdroje. Nemám po ruce osciloskop, takže nevím jak moc ten zdroj šumí. V mém případě volím analogový stabilizátor a je posekáno :) Krásně čistý výstup.

Ano to je on. Ráno písnu pár postřehů Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk

Ta cena je 6.50kč. Není to v Eurech :) už jen cesta do GMElectronic je dražší. Transily a polymerové vratné pojistky. To je perfektní řešení do auta :) Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk

Ano, to je ideální Transil. Cpu ho všude kde chci ochránit součástky. Bacha na polaritu. V opačném směru je to dioda. Za šest pade výborná ochrana. Před napěťovýma špičkama. Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk BTW teď jsem byl v GME a polymerové vratné pojistky měli po jednom kuse. Buď to lidi málo kupujou, nebo už se orientují na SMD Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk

Kdyby to bylo pod napětím po celou dobu chodu vozidla, nebo dokonce nepřetržitě, tak by mělo cenu řešit jaký stabilizátor tam dáš. Pokud to ale budeš napájet jen z brzdového světla, poběží to jen když sešlápneš brzdový pedál. Ten jednoampérový 7805 je zcela dostačující. Dokonce by stačil i slabší, menší 78L05. Taky můžeš dát pětivoltový LM1117. Tyto analogové stabilizátory jsou sice neefektivní a při větším odběru hřejí, ale Arduino skoro nežere a poběží vždy jen chviličku, takže no fear. Budeš mít x-násobnou výkonovou rezervu. Až budeš dělat něco kde se vyplatí vysoká účinnost, koukni po step-down driveru jak radí DAV82. LM2574, LM2596. Jsou to výborné součástky. Oblíbil jsem si i tyto miniaturní step-down moduly. http://www.ebay.com/itm/5Pcs-Mini-360-3A-DC-DC-Converter-Step-Down-Module-Adjustable-3V-5V-16V-Power-/221546307596?hash=item339530600c:g:ECYAAOSw0fhXiedh Jsou za pusu. Používám je do jednoho amperu. Víc bych nezkoušel. Je to fakt droboučké. Každopádně tyto prcky používám k živení Arduina v autě a x-letá spokojenost, spolehlivost. Doporučuji tam dát: Usměrňovací diodu jako ochranu proti přepólování. (Sériově na plus) Transil 15V jako ochranu proti napěťovým špičkám (Paralelně k napájení. Každá řídící jednotka v autě je má. Fakt důležitá ochrana) Polymerovou vratnou pojistku 250mA nebo 500mA (Sériově). Pozor. Jen na jištění Akcelerometru a Arduina. Relé tím nejisti, páč nevíme kolik žere třetí brzdové světlo. Na Oktávce II to bylo tuším 260mA, ale kdo ví jaké světlo má třeba O1, nebo jiné auto. Možná i polymerovou vratnou pojistku na to brzdové světlo (Sériově). 1A? to je 12W. To třetí brzdové určitě žere méně.

V levé kapse to mám protože je tam taková ta polička na audio komponenty. Nebo by se tomu dalo říct rack. Nad CD changerem je hromada místa, tak jsem si řekl že je to skvělé místo na pokusy. Teď to chci dát ženě do Fabky a budu muset vymyslet kam to strčit. Odstrojím podběhy a najdu nějaké rovné místo.. K tomu nahrávání skeče. Jsou dva nejpoužívanější způsoby jak naprogramovat Arduino. Přes USB-to Serial adapter a přes ISP programmer. Obojí děláš přes Arduino IDE. Pominu že někdo používá AVRdude, nebo třeba Atmel Studio. Ten USB-to-serial využívá bootloader, což je kousek kodu který se v Arduinu po každém startu inicializuje a čuchá jestli ho nechceš náhodou programovat přes UART. To čuchání trvá minimálně vteřinu, což je pro případ že požaduješ bleskový start a okamžitou akci naprosto nevhodné. Taky jsem to používal než jsem začal s ISP programery. Ale v takovém případě muselo být Arduino neustále pod napětím. I když jsem nešlapal na brzdu. Protože jinak by reagovalo s několikavteřinovým zpožděním, což je zrovna u brzdového světla s křížkem po funuse. Těch ISP adaptérů je celá řada. Můžeš k tomu použít i upravené Arduino. Má to jednu nevýhodu. jakmile smažeš bootloader, získáš rychlý start, ale ztratíš možnost nahrávat přes UART. Čili dokud ladíš kod, nahrávej přes UART, a až budeš mít finální verzi, nahrej to přes ISP, ať to startuje bez čekání.

0.52G není přibržďování :)) To bylo před zavírací dobou pošty ne? :)) Moje nastavení od 0.3 spíná v situacích neočekávaného brždění, nebo když fakt spěchám. Snažím se jet tak, abych neblikal. Jasně že se to dá nastavit na 0.7 Pak budeš blikat těsně před sepnutím ABS Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk

To je funkce mapování. Arduino nabízí tuto pohodlnou funkci. Když postavím akcelerometr na záda, tak na něj působí jedna zemská gravitace. To je 1G. Ale analogový vstup ukazuje hodnotu 156. Tak jsem mu řekl že chci aby těch 156 považoval za -100. Pak jsem akcelerometr postavil na čumák a ukazoval 487. Přiřadil jsem té hodnotě 100. Takže teď se s hodnotama zrychlení a zpomalení pracuje jednodušeji. Auto stojící na zadku čumákem do nebe: -100 Auto na čumáku zadkem nahoru: 100. Auto na kolech na rovině: 0 Takhle si nastavím aby modul začal blikat při hodnotě 30, což je takové malinko razantnější brždění a Arduino to pro mně přepočítá.. Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk

Schéma je prosté. Koupíš breakout modul akcelerometru na eBayi. MMA7455 nebo ADXL335 Výstup z osy X připojíš na analogový vstup A0 na Arduinu. Y a Z připojovat nemusíš. Ještě tam mám tlačítko proti zemi na kalibraci. To tlač mám na D9 Můžu to namalovat ale ne hned. Kontrolní diodu na D13 a bzučák na D10. Z toho D13 pak napájím i vstup tranzistoru který spíná relé. Když relé sepne, jeho rozpínací kontakty se rozpojí a třetí brzdové blikne. V kabině to pípne abych věděl že to funguje. Můžeš to ladit. Jakýkoli komentář uvítám :) Mám v plánu udělat univerzální desku která by se hodila i na motorku. Tam je ale 100x více vibrací, čili bude to chtít ladit. Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk #include <EEPROM.h> #define BTN 9 #define LED 13 #define BUZZ 10 #define accPinX A0 #define accPinY A1 #define accPinZ A2 int accX; int avgX; int zeroX; int vizX; #define CNT 100 int arrX[CNT]; void setup() { pinMode(LED, OUTPUT); // set LED pin as output pinMode(BUZZ, OUTPUT); // set buzzer pin as output pinMode(BTN, INPUT_PULLUP); // set button pin as input Serial.begin(115200); // Reading from address 0 and 1: byte high = EEPROM.read(0); byte low = EEPROM.read(1); zeroX = word(high,low); Serial.print(F("Successfull read from EEPROM. zeroX drift: ")); Serial.println(zeroX,DEC); Serial.println(); Serial.println(); } void loop() { if (digitalRead(BTN)==LOW) calibrateX(); for (int i=0;i<CNT;i++) { checkAccelero(); arrX=accX; computeAVG(); } avgX-=zeroX; vizX = avgX/10; Serial.print(F("zeroX: ")); Serial.print(zeroX); Serial.print(F(", vizX: ")); Serial.println(vizX); Serial.print(F("accelero X: ")); Serial.print(analogRead(accPinX)); Serial.print(F(", accelero Y: ")); Serial.println(analogRead(accPinY)); // doTheSwitch(); }// end loop void calibrateX() { while(digitalRead(BTN)==LOW); Serial.println(); Serial.println(); blinking(1,500, "Calibration process started.."); Serial.println(); Serial.println(); delay(500); for (int i=0;i<CNT;i++) { checkAccelero(); arrX=accX; computeAVG(); } zeroX = avgX; Serial.print(F("Calibrating X axis to ZERO. Drift: ")); Serial.println(zeroX); Serial.println(); Serial.println(); // writing to address 0 and 1: EEPROM.write(0,highByte(zeroX)); EEPROM.write(1,lowByte(zeroX)); blinking(3,100, "zeroX value successfully saved to EEPROM memory"); Serial.println(); Serial.println(); Serial.println(); Serial.println(); Serial.println(); Serial.println(); delay(2000); } void checkAccelero() { // accX = (analogRead(accPinX)); accX = (map(analogRead(accPinX), 156, 487, -100, 100)); // Serial.println(accX); } void computeAVG() { int sumX; for (int j=0;j<CNT;j++) { sumX+=arrX[j]; // Serial.print(arrX[j]); Serial.print(", "); } avgX=(sumX/CNT); // return avgX; } // end computeAVG void doTheSwitch() { switch (vizX) { case 2: delay(200); // wait 200mS to jump over 0.3G in case of stronger braking break; case 3: blinking(3, 150, "Deceleration 0.3G, blinkink 3x"); break; case 4: blinking(4, 100, "Deceleration 0.4G, blinkink 4x"); break; case 5: blinking(5, 50, "Deceleration 0.5G, blinkink 5x"); break; case 6: blinking(6, 50, "Deceleration 0.6G, blinkink 6x"); break; case 7: blinking(7, 40, "Deceleration 0.7G, blinkink 7x"); break; case 8: blinking(8, 30, "Deceleration 0.8G, blinkink 8x"); break; case 9: blinking(9, 30, "Deceleration 0.9G, blinkink 9x"); break; case 10: blinking(10, 30, "Deceleration 1G, blinkink 10x"); break; }// end switch }// end doTheSwitch void blinking(int rep, int del, String text) { Serial.println(text); for (int i=0; i<rep; i++) { digitalWrite(LED, HIGH); digitalWrite(BUZZ, HIGH); delay(del); digitalWrite(LED, LOW); digitalWrite(BUZZ, LOW); delay(del); } } Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk

Případná buzer kontrola na nic nepřijde. Ani na technické jsem to nemusel vypínat. Třetí brzdové je zapojené přes rozpínací kontakt relé. To relé ovládám Arduinem. Zažne se rozpínat jedině při deceleraci. Takže když auto v klidu stojí, nikdo nic nepozná. Použil jsem analogový akcelerometr. Čtu analogové hodnoty v ose X. Čili zrychlení a zpomalení. Ukládám se posledních 50 hodnot do ARRAY. Pak spočítám průměr a vyhodnocuji zda bylo více akcelerací, nebo decererací. To filtruje vibrace na výmolech. K mému překvapení ale i tak občas zablikám když vletím do pořádné ďoury. Z toho důvodu to nechci zapojovat na blikání směrovek. Používám několik režimů blikání. Od 0.3G jen třikrát problikne. Od 0.5G bliká výrazněji a od 0.7G jako ďas. Třetí brzdové světlo mám trošku posílené, takže každého za mnou by mělo trknout že se něco děje. Mám 02. Ta má panické brždění ve výbavě. Ale popravdě mi to ještě nikdy neseplo i když v diagnostice to mám aktivní. Tak jsem si raději dodělal svoje vlastní které reaguje i na méně dramatické zpomalení. Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk K tomu IDE. Arduino IDE umožňuje upload přes ISP programmer. Koupíš USBtiny za pár dolarů a jedeš. Můžu poslat screenshot, ale když dáš do Google "Arduino program USBtiny ISP" tak většina výsledků bude relevantní. Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk

Zdar. Já už něco takového vozím asi třetím rokem. Nemám to ale zapojené na blinkry, nýbrž rozblikávám třetí brzdové světlo při agresivnějším brždění. Umístění v levé zadní kapse, napájení přímo z brzdového světla. Je nutné nahrát kód bez bootloaderu. Jen tak je start otázka pár milisekund a ne sekund. O kód se rád podělím. Není to žádný zázrak Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk

Je to tak.Sám jsem jednu autobaterii utahal instalací různých extra světýlek a výmyslů. (Různé Arduino projekty) Problém VŮBEC nebyl ve spotřebě těch udělátek. Problém byl v tom, že pokud jsem vzal napájení pro ně ze špatné napájecí větve (některé jsou hlídané elektronikou vozu), pak se auto odmítlo přepnout do "SPÁNKU" a drželo v provozu další spotřebiče. Ve výsledku tak bralo kontinuálně třeba 2A, což baterku za dva dny vyšťaví. Funguje to stejně jako s nevyspaným člověkem. Auto se musí dostat do režimu spánku, kdy jsou odpojeni žrouti energie a v provozu je snad jen centrál, případně alarm. Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk

Tohle je jen ukázka. Není to hotové. Zbývá naprogramovat nějaké vkusné patterny. Nelíbilo se mi že potmě nevidím kam odložit hrnek s kávou. Po pár pokusech s epoxy pryskyřicí slavím první úspěchy. Možná stačilo vyřiznout kousek plexi. Uvnitř je osm adresovatelných RGB-W diod SK6812. Data posílá Arduino Nano. Finální verze nebude tak divoce blikat. Počítám s napojením na akcelerometr a nějakými tlumenými tóny, které se budou vybarvovat podle stylu jízdy. https://www.youtube.com/watch?v=WT7f62X1HSQ

Koukám že odpovídám se zpožděním. Ten strop nebyl problém sundat. Musely pryč sluneční clony, ty čtyři madla na držení a všechny sloupky. Největší problém byl odlepit to origo rouno. Trhal jsem to po kouskách, nakonec pomohl odstraňovač silikonu. Asi i ředidlo z Lidlu by udělalo stejnou službu. Je nutné použít opravdu profi lepidla, aby to do roka neodpadlo. Střecha se umí v létě pěkně prohřát od sluníčka..

Příště možná testnu přímo přípravek na klapky. Možná že je to lepší chemie než ředidlo z Lidlu. I tak bych to ale vždy raději odmontoval a samostatně vymyl. Sajrajt určo nezmizí. Max se rozpustí a někdo ho musí uklidit :)

Ještě takový malý brainstorming. Co takhle drop-in modul? Primárně je to určeno jako rychlá náhrada do bateriových svítilen. Ale v autě by se 1000lm určo hodilo. http://www.ebay.com/itm/CREE-XM-L-T6-1-Mode-3V-18V-Drop-in-Module-Flashlight-Torch-WF501B-6P-G2-6Z-WF502-/121174314802?hash=item1c368d4f32:g:eZ4AAOxyepRRwW4J Napájení 3-18V, čili automobilovou síť to v pohodě přežije. Jeden mod - trvalý svit. V autě by se pět blikacích režimů zrovna nehodilo. Je tam parabola, bude to mít úzký kužel. To by mohlo být výhodou i nevýhodou Chlazení už to nějaké má, ale těch 10W bude potřebovat dochladit montáží do něčeho kovového.

Mně teda fakt vytáčí to klamání spotřebitele. Oni tam napíšou 80W, 1200lm, 950mA/12V. Ani jeden údaj nesedí. Výkonu 80W odpovídá asi 7500lm. Ne 1200lm. A jeden ampér na dvanácti voltech, to dělá 12W spotřebu. Supr perpetum mobile za ty prachy. Nicméně když si odmyslíte bludy, některé žárovky stojí za zvážení. Tady jsem vybral nějaké jedlé LED žárovky za pěkné ceny. http://www.ebay.com/cln/lukas.konarski/car-cree-led/278627924016 Ty Cree které jsou v nich použité mají 3W na čip. čili když je jich tam deset, teoreticky by to dalo 30W, cca2800lm. Počítám kolem 800lm na 10W výkonu. Ale do minuty by to chytlo plamenem. Proto to výrobce omezuje na těch 12W. I tak to vydrží svítit jen chvíli. Čili doporučuji, ale jen do blinkrů a couvaček. Tam kde to nesvítí déle jak minutu. Jinde nechte žárovky, nebo použijte něco LED slabšího, ať se to nepřehřeje.

Odběr v autě až tak řešit nemusíš. Taky by sa mi páčily DRL, ale origo světla se mi líbí víc než dodělávka na masku. Ještě tak do těch mlhovek bych to skousnul. To vypadá jako od výroby. Potkávačky v halogenu mají 2x55W. Mlhovky mají 2x30W. Já teď svítím potkávačkama přes dešťový senzor. Přes den když to detekuje dost světla svítí potkávačky na 50%, jakmile je šero a tma, přepne se to na 100%. Nastaveno přes VAG. Díky bohu za to :-) Dost mi to šetří žárovky a vidět je to dobře. BTW, už nejezdím s Osram NightBreaker, protože ty za 149kč z Lidlu svítí skoro stejně :-) Když už máš předělané mlhovky, šel bych do 10W Cree. Ten LED driver z DX.com co jsem poslal dává z fabriky 1A, po lehké úpravě 2A a pořád má rezervu. Cree XML i ten driver mám v pátých dveřích kufru tuším už třetí zimu. Platil jsem tehdy asi 180kč za Cree XML LED a 50kč za ten driver. Dneska je Cree levnější. XML je fakt držák. Mám je i po baráku v sádrokartonovém stropu. Svítíš přes malou dírku dost silným světlem, a když to uchladíš, vydrží to věky :-) Nejsem si ale jistý, jestli tělo těch "80Watt" spolehlivě uchladí Cree XML. Ten číňan co psal "80W" by zasloužil do nosu. Chladím ten Cree tímto a stačí to tak tak.. i při 6W :-) http://www.ges.cz/cz/ch-17-100-GES06800529.html