rayx

Teď jen obecné info, ty řetězy a napínáky pro VW vyráběj v Morse TEC, patřící pod BorgWarner. By mě zajímalo, kolik dělaj do současnosti warranty costs na ně přeúčtované a proč o těch problémech s rozvody stále ani u koncernu neví pořádně všichni, když by si to klucí italský pěkně zacálovali ... https://www2.borgwarner.com/en/MorseSystems/WhyMS/default.aspx https://www2.borgwarner.com/en/MorseSystems/products/Pages/Tensioners.aspx

Ano, každé TSI má bohužel výfuk černý (přímý vstřik v určitých fázích sazuje, proto VW oznámilo, že do TSI plánuje dávat filtry jako DPF u dieselů...), ale ve výfuku nesmí být žádný olej.

Ty emise, to je jen jedna velká parodie, to by muselo brát 1l na 500km. Když sám výrobce říká, že zcela normální je spotřeba do 0,5l na 1000km, tak musí být jasné, že toto na emisích musí projít zcela bez povšimnutí. Sám mám zkušenost, že emisema prošel na jedničku propálenej katalyzátor na EU-4 motoru, kde si samotná diagnostika ECU motoru pravidelně po x km rozvěcela kontrolku v budíkách ... TSI s větší spotřebou oleje lehce kouřej do běla i po zahřátí, záleží na teplotě a vlhkosti okolí. Tady máš TSI co kouří jak diesel, ale to už má velkej problém ... 16, 17 a 23min, už jsem to tu dával dřív http://www.npo.nl/radar/28-09-2015/AT_2038987/POMS_AT_2125973 Jinak pan prodejce ve Škoda je asi člověk, co měl dělat něco jinýho, nevidí/neslyší co se kolem něj děje ...

To Sweden - koukám, že dráždíš hada bosou nohou ... to chceš startovat každej den až do pondělí? Ono to zas taková prdel nebude až se to potká ... Jo, psal jsem sice, že by to po delším stání mohlo napínák "prověřit", ale běžně se stává, že večer lidi dojedou v klidu domu, a ráno jim to bez varování hopsne, někomu o zub, někomu na kapitálku ... Už bych nepokoušel nic a počkal na cestu do servisu, čas bych využil na vyhledání solidní odtahovky jako zálohu na pondělní ráno ... Sorry, ale nic lepšího teď nikdo neporadí. Tyhle TSI si umí taky zakouřit, ale pokusy si nech až po rozvodech.

Upřímně, tady nevím, co by bylo lepší. Pokud to teď necháš stát až do pondělí, tak olej bude pěkně stečenej a start to tedy opravdu prověří... No, tu chvilku Ti nezávidím. Jakmile to poběží, tak dojedeš. Určitě si před tím zkontroluj hladinu oleje a dolej. Držím palce a informuj dál. Asi seš kamikadze a masochista v jednom ... B)

p2p pak prosím hoď detaily, pokud nebude Sweden proti. To bude jistě nejen mě zajímat, jak se potom bude domlouvat s původním vlastníkem, to vidím, že mu hned uděláte GO ... B) Ještě co se týká kroužků, dávate nový jen stírací nebo měníte všechny a tedy pro všechny modifikujete píst? A, nepřemejšleli jste, že by jste dávali stírací kruhy s prořezy nebo skládané místo těch vrtaných?

Tak být Tebou to už raději nestartuju vůbec, na těch fotkách cos dal minule je jasně vidět, že napínák je téměř zatlačen, že kouká jen ta část před rohatkou. No a teď říkáš, že vidíš že je vyjeto cca 5 zubů. Jak jsem napsal, tak ta západka na rohatce omezuje krok napínáku jen o cca 2 a kousek zubu. Takže co z toho plyne? Na 99% mohu říct, že rohatka nebo západka je opotřebovaná a napínák nezajišťuje! Pokud na pístek napínáku skrz tu kontrolní díru z boku zatlačíš a nechá se zcela zamáčknout, víc jak 2,5 zubu, nebo víc jak 4mm, je to v ... Napínák má pružinu, která pístek tlačí ven, její odpor není zas tak malý, abys při tom pokusu přes otvor necítil skoro nic. Jak píšeš výše, 1cm vůle na zatlačení znamené zajištění je po smrti ... Takto vypadá komplet vyjetý napínák, tady typ AB. Princip je ten, že napínák vyjede co mu dovolí délka řetězu, při studeném startu do natlakování olejem mu rohatka dovolí zajet zpět o cca ty 2,5 zubu nebo 4mm MAX. Jak se řetěz vytahuje, pístek může ve směru dopínání pod západkou poskočit o zub a víc, ale krok zpět je vždy ty 2,5 zubu MAX. No a tohle napínání rohatku opotřebovává až to někde povolí ... Třeba takhle http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=102001 Souhlas s p2p, ať je řetěz vytažen jak chce, napínák hlavně nesmí povolit při startu, jak povolí víc než má, jdeš se klouzat.

Jasný, pokud je baterka původní a před prodejem a při GO to dýl nejezdilo, má baterka dost na to, aby volala po nové. Pokud dobití dlouhodobě nepomůže, nová to jistí.

Protože jsi se konkrétně k rozvodům nevyjádřil, tak to je má asi ještě původní, že? Tak uvidíš, co Ti specialisti ve VW budou doporučovat, oni mají nejlepší informace, jak se o své výrobky starat. Jen ať Tě to moc nestojí, pokud jejich zásahy problém nevyřeší a Ty by jsi byl v identifikaci závady rychlejší ... No tak dotaz logicky zní - co baterka? Pokud je slabá, dělá to toto. Nech zkontrolovat, nabít případně kup novou. Tipuju, že to nic jiného nebude. Maximálně spínačka ale tu prověřuj až po baterce. Jo, a je to na 1.8 TSI?

Rok asi 2009, že? Myslím, že i p2p bude za abys skouknul ty rozvody, pokud jsou původní, tak 230tkm je dost na to, aby šly ven ... Ten servis byl autorizák nebo ne? Jestli pánové věděli, na co se zaměřit ...

No, tak to bych ty rozvody nechal urychleně zkouknout, 230tkm je dost na to, aby byl řetěz vytahaný. Zatím se nikdy nedělaly? A co tedy servis přesně měnil, jaké hadice?

Kolik to má km a byly rozvody někdy dělány? Na ten volnoběh se klepe jen po startu cca 30vteřin nebo stále až do zahřátí? 30vteřin je zahřívání katalyzátoru, pomáhá vymazání adaptačníh hodnot a vyčitění/seřízení klapky jak psal p2p. Na diagu nechte skouknout motor, na volnoběh, měřené hodnoty v skupiny 93, pole 3, měla by být do 4 stupňů, optimum je 0-2 stupně. Pokud bude i jiná závada v paměti, dohledat dle jejího kódu řešení třeba na http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes nebo http://www.pc-autodiagnostika.cz/

Pokud nebere olej, a víko motoru kolem odlučovače/PCV není zaolejovaný, tak odlučovač bude v pořádku. Kdyby měl prasklou membránu, bylo by to kolem něj od oleje, navíc by si motor skrz něj přisával vzduch (malou dirkou na vršku kulatého deklu, ta je tam pro vyrovnávání tlaku na mebráně). Další symptom vadného odlučovače je, že může být zaolejovaná hadice na přívodu vzduchu do turba, a to od samotnýho spoje hadice-turbo až po zaůstění přívodní hadice od odlučovače. Pokud diag hlásí výpadky zapalování na 2 a 4 válci, prohoď cívky za ty dle diag bezproblémové, třeba 1ní za 2hou a 3tí za 4tou a uvidíš, co na to diag. Pokud budou výpadky na 1ním a 3tím, je to jasné a potřebuješ cívky, pokud ne, budeš muset hledat dál. Jak vypadaly svíčky při výměně, lišily se mezi sebou, byly ty z 2 a 4 válce černější/zaolejovanější atd.? Samozřejmě čím dřív to vyřešíš, tím líp, jízda při výpadcích zapalování nesvědčí katalyzátoru, můžeš si ho takto propálit.

Když to hoří napůl, tak to nemůže plnit .... Zkontroluj svíčky, prohoď cívky a nebo je rovnou kup nové. VW si je nevyrábí, dodává mu je Bosch. Jak dlouho to takto trápíš? Katu se to asi moc nelíbilo, uvidíš co na to řekne diag.

Jasný, info od Tebe maj, chvilku to pojezdi a rozmysli možnosti. Jistě jsi tu viděl, že v případě, kdy chceš po autorizáku příspěvek na opravu ve formě kulance, trvají na 100% servisní historii v jejich síti. Pokud nyní připouští, že se jedná o skrytou vadu, jsem zvědav, jak to budou řešit dál, ale protože se má jednat o komisní prodej, tak v podstatě autorizáku o nic nejde a ty jsi kupoval přímo od původního vlastníka. Takže kulance u autorizáku tímto asi nebude možná a půjde o to, jak se domluvíte s původním vlastníkem. Bude jistě nejen mě zajímat, kdo to nakonec bude opravovat. Pokus se nás prosím dál informovat, každá zkušenost se počítá.

Tak jsem si ještě jednou prohlédl fotky svíček a musím bohužel říci, že toto již nejsou origo NGK dodané na linku do Gyoru při stavbě motoru nebo jako OEM do servisu, ale aftermarkety od NGK. Rozdíl poznáš takto - origo OEM dodané do koncernu, ať už na montáž motoru nebo servis maj na keramice černé popisky VW AG NGK, na kulatém rantlu pak vyraženo číslo koncernu 06H905601A jak už jsem uvedl. Jak vypadaj aftermarkety vidíš, na keramice maj modré značení NGK a pod tím potržené R, žádné VW, na druhé straně pak modře tištěno PFR7S8EG. Jak vidíš, pan doktor buď byl taky nadšenec co kutil sám, nebo to právě vyměnil neautorizák při jednom z posledních servisů. Nic jiného Ti z tohoto říct nemohu, je ale dobře, že máš dobře postavenou smlouvu, myslím, že se to bude hodit. Ale, jaks uvedl v příspěvku, poslední 2 servisy nedělal autorizák. Nevím tedy, jakou záruku pak prodejní autorizák bude moci poskytovat ...

No, svíčky budou jistě původní, ale těch úsad je tam docela dost, takže sice vydržely, ale stav ukazuje, že si to bere. (beru zpět, jsou to aftermarkety od NGK viz link níže takže buď maj jen 7tkm nebo kolem 21tkm) S tím vytáčením, klíďo zkoušej, ale na olej to bude mít spíš horší dopad, takže bude víc mizet. S tím podrapáním deklu, jasný, viděl jsem že je to jen barva, je možný, že ho budeš muset stejně vyměnit, jde blbě sundat/je přilepen/ a obecně se při výměně rozvodů doporučuje dekl měnit, aby to kolem něj potom neteklo. Přechod na 5W40, pokud možno čistou ACEA A3/B3/B4 bez jakékoli Cx doporučuju nejen já, 5W30 LL C3 je pro tento motor špatně a to i na pevný interval, měnit co 15000km, ne víc. Tenhle holandskej tuner říká, že spotřeba oleje je OK do 1l na 3000km, pokud je víc, je problém. Udělejte si obrázek sami. https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=nl&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.hartogtuning.nl%2Foh_ht_news.php%3Ff%3D84 Ještě k tomu napínáku, opravdu se mi zdá zajetý strašně moc dovnitř, jakoby to právě ta rohatka na napínáku už měla za sebou a napínák nebyl mechanicky zajištěn. Na ty km to musí být min 3 zuby venku. Zajišťovací rohatka omezuje chod napínáku jen o 2 zuby, takže asi tak ... Obětoval bych znovu čas a ješte jednou bych to zkoukl. Při studeném startu, kdy to stálo min. 6 hod nebo přes noc, prvních pár sekund po startu neslyšíš od rozvodů nic? Pokud je řetěz vytahaný nebo napínák není mechanicky zajištěn pro opotřebovanou/poškozenou rohatku, do natlakování olejem řetěz dost mlátí do "sběracího trychtýřku oleje", co je na vnitřní straně deklu přibodovanej nad otvorem výstupu klikovky. Trychtýřek svádí olej co stejká po deklu a aby netekl přímo na gufero, přivádí ho na "stromeček", zubatý trojkolí. A kromě toho právě pomáhá odhalit, kdy to maj rozvody za vteřinu dvanáct ...

Za mě, stav svící odpovídá tomu 0,5l/2000km, je vidět, že olej to bere, olej to má i v závitech svíček. Jak psal p2p, najeď s tím nějaké km a při tom hlídej hladinu, rozdíl max-min na měrce je cca 1l. Myslím, že jemným očištěním svícím neublížíš, jde od to, aby se nepoškodila platina na obou elektrodách na každé svíci. Ale v tomto stavu motoru se tam bordel usadí rychle zpátky, bohužel to může vést k přehřátí svíce a jejímu následnému upálení. Nic moc perspektiva, ale bylo to tu mockrát popsáno. Předepsaný limit na výměnu svíček je 90000km nebo 6let. Autorizák měl tři typy, Bosch, Beru a NGK, za mě mohu doporučit právě ty NGK, v autorizáku pod 06H905601A, v aftermarketu pod PFR7S8EG. Ano, cos vyndal jsou taky NGK, máš to na keramice včetně čísla ... Co se týká napínáku, myslím že je až moc zatlačen dovnitř, takže buď má krátce po výměně (to asi ne...), nebo jsi nenatočil motor do horní úvratě. Použij pro kontrolu postup od VW. VW Technická produktová informace 2025206_7.pdf Napínák to asi bude T, ale ten je stejně jako předchozí N nebo následující AB na nic, rohatka může selhat u všech. Takže jedině K bude znamenat klid. Tu záslepku se snaž moc neponičit, ať do výměny rozvodů kolem ní nesákne olej. Má se měnit, ale nechá se znovu použít. Jistě jsi již zjistil při jejím sundavání, kdy jak vidím jsi ten dekl pod ní docela porýpal ...

Dávám to sem, ať nejsem OT ve vláknu p2p na opravy http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=28696&page=47&do=findComment&comment=1652152, link je jistě dobře znám http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192986&hl=%EC%E0%F1%EB%EE%EE%F2%E4%E5%EB%E8%F2%E5%EB%FC&st=620

Souhlas, klucí z koncernu moc dobře věděli, proč nasadit LL ... To samy auto, jen na jinym foru http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=157889

Myslím, že po 8 letech na LL oleji už jeho spotřebě nepomůže žádná změna viskozity ... By mě zajímalo, jak to vypadá uvnitř, když by se sundalo víko, jakpak by to asi vypadalo ...

Teda, pokud Ti majitel dobrovolně přiznává 0,5l/ již na 2000km a Ty to dobrovolně chceš koupit, tak si rovnou dojednej slevu na výměnu pístů. Jestli sis o tom něco přečetl, tak ti to musí být jasné, a nebo jsi kamikadze ... Váhový limit v autorizáku, který určuje, jestli je to na výměnu nebo ne, je 0,5l/1000km, no a tohle k tomu má velmi blízko. Myslím, že ani nemá cenu vyndavat svíčky, abys zjistil jak vypadaj, prostě buď sleví 40-50 papouchů a nebo se koukni po něčem jiném. Jsem si jist že majitel dobře ví proč to nabízí, a proto jistě nabídnul "lákavou" cenu, Ty máš ale informační náskok, tak toho využij ...

To AH máš od autorizáku? Na netu toho k tomu zatím moc nevidím, jen snad že bylo nasazeno od 1.7.2016 a to už by měly být info na netu k dispozici A měl jsi jistě E, že?

Já to naživo sundaný neviděl, na fotkách je vidět, že modul má dole a nahoře vždy dva výstupky, který se maj "přecvaknout" přes lem otvoru v kastli. Po stranách opravdu vidět nejsou, ale fotky neukazujou detaily. Ale, podle DP to naproti pantu v kastli drží právě ten montážní díl, skrz nějž prochází šteft od zámku. Ten montážní díl může být prasklý, ale to by potom i zamykání jistě blblo. U Tebe ten modul nějak vystupuje nad kastli? Jaks myslel, že nedrží strana naproti pantu na kastli? Pokud máš tapec dole, sundej zámek, neboli nastavovací díl podle DP, sundej montážní díl a zkus modul domáčknout. Pokud to nepůjde, budeš muset modul sundat a kouknout na to pořádně. Aha, tady je vidět detail, i na straně zámku je klip, ale nechápu, jak by mohl sám bez manipulace s ním prasknout. Leda to někdo neodborně sundal před lakováním ... :( No, snad Ti tenhle link helfne. Ten klip pokud tam je budeš muset opatrně odjistit třeba šroubovákem zezadu při sundaném podběhu, přitom pomůže modul v tomhle místě lehce domačkávat do kastle. Stejnej postup jak na konektory B)

Fido, já myslel Tebe, napsal jsem sice P2P místo p2p, ale to snad neva. Canopus si asi udělal legraci a jistě myslel nějaké sdílení "peer-to peer" B)