Přejít na obsah

Problémy s prvním rozjezdem


Doporučené příspěvky

Zdravím,

mám problém na O2 1.6 MPI + LPG (r. v. 2007/12 ).

 

Po výměně obou lambda sond, všech filtrů + benzínový, vyčištění klapky + základní nastavení, nových svíček od Densa, čidla teploty chladící kapaliny, snímače otáček klikové hřídele, vyčištění benzínových vstřiků na ultrazvuku, vyčištění benzínové nádrže, vstřikovací lišty, výměna vstřiků na LPG, seřízení LPG a celkové diagnostice problém stále přetrvává, pozn. všechny díly od originálních výrobce. Diagnostika ve Škodovce a VAG nic neukazují. Kombinovaný ventil zkontrolován dle servisního manuálu Škoda, je těsný a funkční. Pojistky jsou taky zkontrolované, žádná prasklá a všechny jsou na svém místě. Řídící jednotka má aktuální firmware / software, dle diagnostiky ve Škodě.

 

Po prvním startu se pomalu zvyšují otáčky i rychlost ( auto jakoby přidušené ) a po cca 3-4 sec. vystřelí.....

 

Ještě takový poznatek, když odpojím svorkovnici ( kabel ) u spojkového pedálu, problém zmizí, auto se rozjíždí normálně bez chyby, ale nejde tempomat a když vyšlápnu spojku zařadím jakýkoli stupeň a spojku pustím je cítit takové škubnutí, při zapojené svorkovnici ne. Hallův snímač u spojkového pedálu jsem měnil za nový ( originální ).

Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
  • o 4 týdny později...

Konektor na spojkovém pedálu jsem rozpojil, rozjíždím se bez cukání a úplně v pohodě, sice nejde tempomat, ale mě to nijak nevadí, za poslední rok jsem ho použil jednou :-D. Občas tedy když jedu na dvojku, trojku i čtyřku a pustím plyn tak to trochu cukne jako když rychle pustím spojku, ale je to pohoda.



A ještě něco, byl jsem nedávno cca 14 dní na diagnostice u známého, otáčky lítaly od 450 - 700, nechal jsem resetovat adaptační hodnoty na klapce, ale ukázala se mu přímo na ní závada / chyba, akorát prý už neví jaká....bohužel.


Dneska jsem se zkoušel rozjíždět a zároveň jsem sledoval otevření klapky, při nastartování je 4,5 - 5 %, ale když dám za jedna a přidám více plynu, objeví se závada "pomalu se zvyšují otáčky i rychlost ( auto jakoby přidušené ) a po cca 3-4 sec. vystřelí....." , ale klapka je v tu chvíli otevřená na 9,5 - 10,1% víc prostě ne, jako kdyby se v této úrovni zasekla, ať dám plynu kolik chci. Tak si říkám, jestli na této závadě taky nemá trochu podíl.



Ale ta chyba se neobjeví pokaždé ! Když chcípnu motor a hned zase nastartuju tak se občas rozjezdu normálně, bez té "závady" nebo i když je motor studený. Je to prostě náhodné, tak 70% prvních startů / rozjezdů.




Jinak verzi softwaru mám aktuální.



Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...

Jen pro info :



Vyměnil jsem škrtící klapku za novou originální VDO + proběhlo základní nastavení, nové těsnění klapky, nový snímač vačky a kliky, nové lambda sondy před kat. a za kat., nové snímače teplot, kompletně jsem prošel hadice ke škrtící klapce i k sání = nikde žádná díra, vše je přetěsněno, kombinovaný ventil splňuje svojí funkci - prozkoušeno dle manuálu, nové svíčky DENSO IK 20, nové rozvody jsou dělané před 5 000 km, jak jsem psal nahoře, nádrž vyčištěná, rozdělovač také, vše je vyčištěné a filtry jsou nové.


Snažím se používat jenom originální díly, takže vadným čidlem / snímačem z druhovýroby to být nemůže.



Otáčky se drží cca na 700 ot. / min, ještě musím dojet na diagnostiku plynu, kvůli seřízení, protože otáčky na plyn trochu houpou a celkově reakce na plyn jsou všelijaké, ale to s tímto problémem nemá nic společného - i když jsem plyn nechal úplně odpojit, "díra" se stále objevuje.



Zkrátka pořád je znát "díra" při prvním nastartování, zařadím 1. rychlostní stupeň, rozjíždím se, pustím spojku, otáčky se nezvyšují - jen je cítit, že motor se dusí / spadne výkon a po cca 3-4 sekundách se motor chytne, trochu to škubne - závisí to na tom jak moc šlapu na plyn a už to za celou dobu jízdy nenastane, dokud nezhasnu motor. Ale občas se stane, že se "díra" neobjeví a rozjedu se normálně.



Včera jsem byl na diagnostice u známého a přes VCDS ( má poslední verzi softwaru ), byly nalezeny 2 chyby :



1. Snímač teploty a stavu oleje - neodpovídá / nereaguje


2. Snímač spojkového pedálu F36 - chyba sporadická - ale tempomat funguje!



Takže mě nezbývá než oba snímače vyměnit a doufat, že přijde nějaká změna.


Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...