Přejít na obsah

Led žárovky v zadních lampách


makanaki

Doporučené příspěvky

  • o 2 týdny později...

u aut který mají signalizaci prasklé žárovky, to hlásí chybu jak píše kolega, a co se týče frekvence blikání tak ta je stejná přestože se to nezdá...... vypadá to jako když to bliká rychlejc ale nikoliv LEDky nemají ten efekt jako žárovky které se pomalu rozsvěcejí a pomlau zhasínají. a nekvalitní kousky nevydávají ani zdaleka takové světlo jako klasická žárovka..... :palec:

Odkaz ke komentáři
u aut který mají signalizaci prasklé žárovky, to hlásí chybu jak píše kolega, a co se týče frekvence blikání tak ta je stejná přestože se to nezdá...... vypadá to jako když to bliká rychlejc ale nikoliv LEDky nemají ten efekt jako žárovky které se pomalu rozsvěcejí a pomlau zhasínají. a nekvalitní kousky nevydávají ani zdaleka takové světlo jako klasická žárovka..... :palec:

Mel si je nekdy na aute?Blikaj priblizne dvakrat tak rychle, takze rec o tom ze se to jen zda je nesmysl. Me odpory nepomahaj, posledni sance je na relatku co je primo urceny pro montaz spolecne s led zarovkama, ale na to jsem se zatim nedostal.

Odkaz ke komentáři

U OI pokud neni kontrola žárovek a to má málo aut bylo za příplatek atd.....tak jedině problem bude u blinkrů jak psal Stíhačka.......zatížit tím vhodým odporem aby to vyvážilo větev se stejným odběrem.....ale je to ohraný problem potom Vám to bude někde pěkně hřát na kabelu ten odpor a to není dobře......M.

Odkaz ke komentáři

Akorát že je problém že mě nepomohly ani ty odpory, je to divný i když jsem tam dával hodnoty přesně spočítaný.

 

Dále, do brzdovek a obrysovek to nemá cenu, nesvítí to zdaleka tak jako obyč žárovka, je to pěkný jen v couvačkách že to je bílý světlo, ale svítivost taky nic extra.

 

Moje shrnutí je že to je dobrý tak do interiéru a předních parkovaček, jinak nicmoc.

Odkaz ke komentáři
  • o 6 měsíců později...

takze to shrnu:

1. LED zarovku jedine typu SMD 3chip LED osazene i po stranach aby se vyuzila parabola reflektoru. Mam oranzove LED zarovky s 28 temito chipy a svitivost odpovida puvodni zarovce. Vsechny ostatni (levnejsi) zarovky jsou nahovno. Vyzkouseno, overeno.

 

2. v LED nepohasina zadne vlakno, cili i pri stejne frekvenci blikani se zda, ze blika rychleji - NICMENE - po osazeni i pouze zadnich blikacek LED zarovkou skutecne blinkry rychlejc blikaj. Resil jsem to nakonec zakoupenim noveho modulu blikace rizeneho mikroprocesorem co umi i funkci tripling (tri bliknuti po kratkem stisku packy) - velice navykova zalezitost. Zaroven tim vyresite veskere problemy s LED ve funkci smerovych svetel a nepotrebujete odpory (coz je prasarna)

 

3. pokud k LED zarovce pripojite spravny odpor PARALELNE (cili na jeden drat z zarovky jeden konec odporu, na druhej druhej - na otoceni nezalezi) musi se blikani u original prerusovace vratit na puvodni hodnotu. Puvodni zarovka ma mit 21W, cili potrebujete odpor asi 9R/25W. A bude se dost hrat. Proto je to prasarna, LED mam kvuli zivotnosti a setreni baterky - to druhe mi nejakej blbej odpor zcela zhati :) Reseni je uprava prerusovace, nebo nahrada triplingem.

Odkaz ke komentáři

(kopie z vlakna o LED v prednich svetlech)

 

jedine LED zarovky co maji zatim smysl jsou :

1) 5W bile parkovacky v prednich reflektorech (zastoupene 9x 3chip SMD LED zarovkami) - vetsi svitivost, zivotnost, hezke bile(modro-bile, podle typu LED) svetlo v kombinace s xenony, setri baterku

2) 21W oranzove blikacky (28x oranzove 3chip SMD LED zarovky) - trochu slabsi svitivost nez zarovka, nizka spotreba, zivotnost

-------------

meril jsem luxmetrem a delal par pokusu i s dalsimi typy LED zarovek a svitivosti se puvodnim ani nepriblizi

fotka prednich LED:

LED_vs_zarovka.JPG

- LED vs. zarovka s vypnutym a zapnutym xenonem

 

LED_vs_zarovka2.JPG

- celkovy pohled se zapnutym xenonem

 

fotka zadni LED:

LED_zadni_blik.jpg

 

 

video s rozdilem svitivosti a rychlosti:

youtube link

- prvni dve casti jsou s normalnimi zarovkami, na zbytku je leva (za ridicem) nahrazena LED

- v rezimu vystrazneho trojuhelniku se rozdil pri jedne zarovce nahrazene LEDkou v rychlosti blikani neprojevi, normalni blikani je ale zhruba 2x rychlejsi

- v odrazu na vratech je videt ze stara zarovka ma mnohem lepsi svitivost, LED svetlo je zase "rozprostrenejsi" - stejne silne i na okrajich. No, nechal jsem tam nakonec LED :)

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...