Přejít na obsah

Originální loketní opěrka vs. druhovýroba


Bajaja.CZ

Doporučené příspěvky

20170429_110737.jpg

 

Ahoj. Jdu si pro radu ohledně loketní opěrky řidiče. Původní loketní opěrka je ve vozidle ve značně zbědovaném stavu (není to má práce, vozidlo jsem nedávno pořídil a nyní dávám dohromady), velké čištění a čalouník ji v případě zachování nemine. Na internetu jsem našel no-name druhovýrobu, ale i stejně drahou opěrku s udávaným výrobcem Škoda. Oba odkazy vkládám níže.

 

https://www.nej-ceny.cz/606401/loketni-operka-skoda-octavia-i-textilni-seda-1996-2011.html?gclid=CjwKEAjwutXIBRDV7-SDvdiNsUoSJACIlTqlB6SsyovkIQ2HGVME8xb0UVq8N7XgHsuF8v4z09w7OBoCffrw_wcB

 

https://www.elektro-ivicic.cz/operka-loketni-skoda-octavia-i-textilni-seda-p145411/#gallery

 

Zajímá mě, zda lze věřit druhému odkazu, že se skutečně jedná o originální díl. Z logiky věci by měl být podstatně dražší. Případně, zda je je značný rozdíl mezi druhovýrobou a originálem a nebo se raději vyplatí investovat do restaurování staré.

Odkaz ke komentáři
  • o 4 roky později...

Stejný dotaz jako kolega, jen o pár let později 😀 Původně jsem chtěl dávat originál, ale nějak se mi nedaří v okolí vystopovat slušný kus za slušné peníze. Zajímala by mě tedy zkušenost někoho, kdo kupoval novou - s největší pravděpodobností neoriginální loketní opěrku. 

Já mám vyhlídnutou např. tuhle, ale eshopů je hafo...víceméně se stejným produktem, vždy do 1.500,- Kč, což je vlastně cena použité originální v pěkném stavu. 

Zajímá mě hlavně zpracování, co se kvality a přesnosti týká. Nerad bych aby mi ve středovém tunelu zbyla škvíra nebo abych musel naopak něco řezat.

Odkaz ke komentáři

Toho sem se právě trochu bál. Nerad masakruju nový věci...na druhou stranu se mi už dlouho nepovedlo něco usadit na první pokus bez úprav.

Každopádně sem si včera sjel do Prahy pro docela pěknou a jak sem i předpokládal originální opěrku. Zpracování plastů i víka působí kvalitně, má i nějakou letitou nálepku. Jen mě tvůj návod trochu rozhodil při popisu plochých spojů trojnožky a držáku opěrky. Pokud chápu, tak origo má drážky a neorigo je plochý (jako na foto u mě).

A pak jen okrajová otázka. Nahrazoval někdo redukční matici u ruční brzdy, do které je montovaná přední moha trojnožky? Samozřejmě jí nemám. Dnes budu montovat, zatím pracuji s variantou navaření šroubu na matici CÓčkem... takže každý nápad asi lepší😆

 

E0E52677-0E71-46BE-B7B8-97605A129D2C.jpeg

Odkaz ke komentáři

Asi bude druhovýroba, držák a trojnožka jsou z hliníku.

Rada pro budoucí generace: Redukční matici lze nahradit svařením dvou M8 matic a prodloužením závitovou tyčkou (resp. uříznutym šroubem). Tyčku dotáhnouti pomocí dvou kontramatek, ty poté odšroubovat. Původně sem chtěl pojistit lepidlem na závity, ale drží pevně.

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...