Přejít na obsah

Octavia 1.9tdi 66kw agr


Doporučené příspěvky

Zdravím mám takový problém když jedu kolem 120km/h nebo cca 3500 otáček mi auto padne do nouzového režimu a po chcípnutí a znovu nastartování to zase jede normálně dokud to zase nedosáhne těch otáček a třeba na rychlosti 1,2,3 to můžu vytočit klidně až na 4500 otáček a nic a jen co tam 4 nebo 5 tak při vyšších otáčkách to padne 

Odkaz ke komentáři
V 30. 7. 2020 at 7:04, Daniel Steinlauf napsal:

Turbo jsem nedávno měnil a regulace byla dobrá 

Davals repas nebo nový ?

Pokud repas hledej problém v tom co sem psal 

 

před 5 hodinami, borlan napsal:

Nejsem extra oborník - AGR snad nemá stavění lopatek, tj. nemůže zatuhávat regulace turba...nebo se pletu? Tento problém pronásleduje mne s ALH...co?

Do roku 2000 by měl bejt obtok a po roce 2000 naklápění

Cituji:

Rok 2000 znamená kromě faceliftu i příchod poslední dieselové novinky pro Octavii I. Šlo o motor 1.9 TDI opět s výkonem 66 kW. Tato jednotka vydržela v první generaci Octavie až do konce výroby a dokonce pak ještě další dva roky přesluhovala u verze Tour. Odstavil ji až požadavek na emisní normu Euro 5. Opět jde o spolehlivý motor, turbodmychadlo má v tomto případě naklápěcí lopatky.

Odkaz ke komentáři

pavel71 - aha, já doteď myslel, že AGR právě značí pevné lopatky a ALH naklápěcí. Takže to byla jen shoda okolností, že výrobce dával do AGR pevné a do ALH naklápěcí...a od jistého roku to pak změnil-vylepšil (toť otázka?). Čili teď se dozvídám, že značení motoru (AGR,ALH...) nijak nesouvisí s tím jestli je tam turbo pevné nebo naklápěcí, ale jak se rozhodoval v průběhu let výrobce a dával do všech typů motorů...

Já měl při shánění auta jednoduché (zřejmě nepříliš správné) info, že 66kw má pevné lopatky a 81kw naklápěcí. Protože jsem chtěl pevné tak jsem koupil 66kw a ejhle překvapení - mám taky naklápěcí (rv04). Usoudil jsem, že od nějakého roku dávali i do 66kw naklápěcí (a doteď jsem si mylně myslel, že se právě objevilo označení ALH, při nákupu jsem nějak značení motoru kromě 1.9tdi nesledoval). Kdybych to tušil, tak jsem šel pochopitelně do 81kw...

 

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...