Přejít na obsah

Ovzdušnění brzd na Škoda Octavia 2 FL


Doporučené příspěvky

Zdravím, včera jsem měnil všechny 4 brzdiče na dvojkové octavce. Vše je nové až na desky a kotouče ty zůstali staré. Brzdiče jsem měnil z důvodu že byli ulámané odvzdušňovací šrouby. Po klasickém ovzdušnění kdy sem měl zapojený stroj co mi tlačí brzdovou kapalinu do nádobky,mi brzdový pedál šel hrozně měko. Přešel jsem tedy na ovzdušnění přes Boch KTS udělal jsem 1x postup tak jak byl napsán v diagnostice. Ale skoro žádná změna nenastala po ovzdušnění. Prosím o radu jak to ovzdušnit. Děkuji 

Odkaz ke komentáři

Tak tímto jsem si prošel loni, hodně toho načetl na netu. Opravoval jsem zadní brzdiče a přesně, po odvzdušnění to bylo, jako když šlápneš do hovna, brzdilo to až dole a ještě jsem měl pocit, že se to propadá. Ale brzdilo to přesto perfektně. OK, nechal jsem odvzdušnit přes jednotku, velký posun nebyl. Někde jsem se dočetl, že se  při delším chodu pedálu "otočí" jedna z gumiček v HBV a toto to způsobí. Bylo to stejné, jako když jsem do historické Felicie namontoval nevědomky místo HBV spojkový válec z Trambuse (stejné na pohled), který má právě o gumičku méně - to způsobí, že se jako systém vyprázdní. V obou případech stačilo šlápnout na brzdu, měkko, podruhé už tvrdo. Válec jsem v případě octy neměnil, protože jsem se dočetl, že se to většinou vrátí. Já s tím autem moc nejezdím, takže po pauze, kdy to takto dělalo jsem do toho sedl a najedou jé, ono to je zase s krátkým chodem. Věřím, že to bude podobné i tu. Podotýkám, že se  mi to u jiného auta nestalo.

Odkaz ke komentáři

Zdravím děkuji za odpovědi,a přináším vyřešení. Vyzkoušel jsem varianty jak jste psali ať se sepne abs atd,ale nic to nedělalo pořád to bylo stejné. Dnes jsem to znovu ovzdušnil zase opět strojem co tlačí do přímo do nádobky a zvýšil jsem tlak. Přes KTS jsem zapl ovzdušnění a musí se to ovdušnovat ve dvou. Podle pokynů na diagnostice jsme to ovdušňovali na 5x a při posledním nejednou začalo jít tolik vzduchu a brzdy jsou už ok. Chce to hold trpělivost a ovdušnovat na vícekrát.

Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...

Na posled když sem měnil zadní brzdiče na V70 sem to udělal takto 

Vyměnil sem brzdič vyšrouboval odvzdušnovak a koukal do otvoru dokud šli bublinky až přestali nechal sem to 10 minut volně vytékat pak utahnout odvzdušnovak a vyměna druhyho brzdiče stejnym zpúsobem

Žadny šlapani žadnej diag nic brzdí jak šlak 

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...