filipjura

Dobrý den. Lze prosím z čísel na vymontované spojce nějak vyčíst datum výroby? Ptám se proto, abych si ověřil jestli mi ze servisu po výměně spojky vrátili vadnou spojku přímo z mého auta a tím pádem k výměně skutečně došlo.

Chtěl jsem dát do auta jen oficiálně schválený výrobek. Žárovky LED H7 dělá kromě OSRAMU ještě Philips. A ten má taky ten větráček. Ale třeba je možná trochu menší (kratší) myslím by se to dalo někde v technických parametrech dohledat.

Osram Night Breaker LED H7 a krytky světlometů LEDCAP08 Ahoj. Tak jsem se pustil do výměny klasických H7 v předních světlech za Osram Night Breaker LED H7 na mojí Octavi 3 po FL. (r.v.2018).Musím říct, že to nebylo úplně bez komplikací. LED H7 jsou ve světlometu umístěné až úplně na kraji vstupního otvoru a ventilátorky se skoro dotýkají tohoto vstupního okraje. Na stránkách OSRAM jsou v jejich tabulce tyto LED H7 Osram Night Breaker sice pro Octavii 3 schválené, (akorát se musí koupit hlubší krytky LEDCAP08), ale ani to moc nepomůže. Problém je hlavně v tom, že když se ta krytka nasadí,tak její vnitřní lem se dotýká ventilátorku LED H7. Dokonce se mi stalo, že když jsem zajel do servisu zkontrolovat seřízení světel, tak když se zahýbalo v nastavení auta světly v rozsahu 0 až 6 (při seřizování a prázdném autě musí být 0, toto naklopení svítí nejdál), tak jedna LED H7při pohybu světel zadrhla o krytku a vypadla z držáčku. Navíc uchycení žárovek je jen takové na nacvaknutí a samo o sobě moc nedrží. Už to není tou drátěnou sponou jako dřív. Pomohlo mi seříznout vnitřní lem té krytky LEDCAP08 až na úrověn skoro k tomu gumovému těsnění. Aby ten lem byl menší a nedotýkal se toho ventilátorku. A světly hýbu při naložení auta raději tak v rozsahu max 0 až 3. Firma Osram tyto LEDH7 sice schválila, do tabulky napsala náročnost montáže 2 z rozsahu 1-5, ale já bych tam dal tak za 4. Montoval jsem to hodinu a ty nervy u toho...🙂🤪 Ale jinak ty LED H7 svítí pěkně, hezké bílé světlo, krásně jdou ve tmě vidět třeba bílé čáry na silnici...😀

1.7 2024 Doplnění: LED žárovky (T10 W5W mini 2xCOB sylicon gel HPC bílá) ve stropních lampičkách, v kufru a v přihrádce spolujezdce vyměněny (celkem 8 ks), potvrzuji že nebyl žádný problém, žádná chybová hláška auta. Svítí hezky bílým světlem. Intenzita stejná jako u původních klasických žlutých. Čekal jsem u LED trochu větší svítivost. Ale jinak spokojenost.

Zdravím všechny. Uvažuji o nahrazení klasických žárovek ve stropních lampičkách (osvětlení interiéru) za LED W5W žárovky.(Kvůli lepší svítivosti). LED W5W žárovky nemají skoro žádný odběr a tak se chci zeptat, jestli pak auto nebude hlásit chybu, jakože je někde žárovka prasklá a pod...Má s tím někdo zkušenost? Stejně tak uvažuju časem o LED v hlavních světlech, výměna klasických H7 za LED autožárovky Osram Night Breaker LED H7, sada za cca.2500,-Kč + nové hlubší krytky světlometů LEDCAP08. Zatím co jsem zjistil na internetu, tak by to mělo být bez problémů, ale rád bych kdyby mi to někdo potvrdil kdo už to má, než ty nové žárovky koupím. Díky...

Zdravím všechny. Na to občasné klepnutí či lupnutí od spojkové lamely o kterém jsem psal před dvěma roky jsem si tak nějak už zvykl. Před rokem jsem navíc řešil dost výrazné vrzání a zadrhávání spojkového pedálu, což mi naštěstí v autorizáku ještě v záruce vyřešili výměnou spojkového ložiska-problém odstraněn. (pozn: najeto jen 32.tis km od koupě nového auta !!!) Když to měli rozdělané tak kontrolovali i tu lamelu a je prý v pořádku... Bohužel stále v pedálu cítím při sešlápnutí v momentě kdy se rozpojuje spojka jemné chvění, takové brnění. Jde to cítit jen při přeřazování nahoru, třeba z dvojky na trojku a pak na čtyřku. Při řazení směrem dolů, při brždění motorem to cítit nejde. Možná to už bylo i předtím, jen jsem si toho všiml až teď, kdy mi opravili to ložisko a začal jsem to víc kontrolovat. Vím že to dělá více lidem, že je to spíš vlastnost, než závada, ale docela mě to štve a kazí dobrý pocit z jízdy a řazení. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli by někdo neporadil, anebo s tím má nějakou zkušenost, co by na to pomohlo. Nemůže to být ta lamela co tak cvaká, třeba jsou tam už nějak poškozené nebo "unavené" ty pružinky a už ta lamela nezvládá tlumit ty rázy od motoru při záběru a prostě se to víc chvěje. Pomohla by výměna lamely, případně celé spojky? S autem jsem jinak spokojený a nerad bych se ho zbavoval jen kvůli nepříjemným projevům spojky. Pozoroval jsem spojku i u služebních aut v práci, tam to chvění jde cítit trošku také, ale míň. Bohužel jsou to naftové motory které mají dvouhmotu, takže to porovnání není úplně objektivní. A nezná někdo dobrý autoservis na tyhle věci někde na Hodonínsku nebo Kyjovsku? Děkuji všem za případné odpovědi.

Dezinfekce výparníku klimatizace. Děkuju za info. Vyčištění naštěstí nebylo tak složité jak se to zprvu tvářilo. Stručný postup pro ostatní: Vyndat kastlík spolujezdce, vytáhnout filtr, zespoda palubovky nad nohama spolujezdce odstranit měkké zakrytování (drží ho dva druky) a demontovat ventilátor. Je jen nacvaklý. Pěkné video na to je tady někde na fóru pod Výměna kabinového ventilátoru. Pak už do velkého otvoru vedoucího k výparníku jen zastrčit hadičku a vystříkat. Pro jistotu jsem nastříkal i do té menší díry od hadičky chlazení přihrádky spolujezdce. Menší problém při demontáži ventilátoru byl jen s vycvaknutím el.konektoru od ventilátoru, pojistka patice je z druhé strany a není na nic moc vidět. Tak jsem ji pro ostatní vyfotil. Důkazem že čistící pěna úspěšně prošla celým systémem byla pak vyteklá pěna z odpadní trubičky-loužička pod autem. Vzhledem k tomu že jsem čistil jen výparník a ne všechny cesty v palubovce (připadlo mi to zbytečné, protože plíseň se drží jen na výparníku) jsem vypotřeboval jen polovinu spreje, takže mám i na příště...

Také plánuju vyčistit výparník klimatizace pěnovým čističem s hadičkou. Sice vyndat ventilátor nebude zas až tak složité, ale když jsem to zkoumal, zjistil jsem že vlevo od ventilátoru vede ze středového tunelu (asi z výparníku) gumová hadička jakoby husí krk v průměru 1 cm do přihrádky spolujezdce, slouží to na chlazení nápojů v přihrádce. Tato hadička jde sundat velice jednoduše, tak jsem se chtěl zeptat, jestli by tato přístupová cesta k výparníku nebyla lepší a rychlejší než přes demontáž ventilátoru.

Ahoj S chrastícím ovladačem oken jsem se setkal, u mě konkrétně to bylo na straně spolujezdce. Je nacvaklý přes 4 zobáčky v takovém tom malém panelu, ale přesto je spínač trochu volný a chrastí. Mezi tělo spínače a panel jsem vložil plastovou mezivložku. (třeba kousek kartonu oblepit měkkou elektrikářskou černou lepící páskou). U řidiče to bude stejné, je ale potřeba vycvaknout panýlek se spínači nahoru ven z opěrky. (Hezký návod na YouTube- kanál Gregy Garage -Octavia 3,přední dveře)

Dobrý den, Návod na odstranění bouchání z kufru - karoserie liftback. Již delší dobu mě rozčilovaly pazvuky ze zadní části vozu. Takové občasné bouchání, lupání, kovové klepnutí. Hledal jsem příčinu v prostoru kufru u rezervy, jestli tam není něco volného co tam cvaká o plech podlahy, pak jsem i nakoukl pod boční čalounění kufru, dále zkontroloval zadní plato, pak jsem i vlezl pod auto a demontoval podběhy kol jestli pod nimi není něco volného, zkontroloval plastové zakrytování spodku auta, jestli se tam nepřevaluje nějaký nabraný kámen. Pořád nic a až po dvou měsících hledání mě napadlo zalomcovat zavřenými pátými dveřmi kufru. Jednou rukou chytit zespoda (vedle spínače otvírání) druhou rukou seshora tlačit na hranu dveří kufru a hýbat nahoru a dolu. A to dělalo ty zvuky, vycházely z těch plastových pružících dorazů co jsou po stranách kufru. Tak jsem je odmontoval abych se lépe daly promazat v ruce a pak zas namontoval. Taky jsem promazal západku zámku kufru. A výsledek super, konečně ticho. Přitom taková maličkost... Prostě to chce čas od času ty tlumící dorazy dobře promazat.🙂

Zdravím všechny. Tak jsem nechal Octavii prohlédnout a zkontrolovat funkci spojky ve značkovém servisu Škoda. Mechanik to vyzkoušel a odpověděl poměrně rychle a přesně. To cvaknutí (klepnutí) dělá lamela spojky. Děje se tak, když se spojkový pedál pouští rychle (např, při vyřazení na volnoběh nebo zkoušení prošlapávání na místě. Musí ovšem běžet motor a rotovat setrvačník). Když se spojka pouští pomalu a citlivě, tak to nelupne. Je to dáno konstrukcí lamely, ve které jsou pružinky a když dostanou rychlý ráz a propruží až nadoraz tak to prostě cvakne. Je to konstrukční vlastnost, ne závada. Jako záruční opravu to Škodovka neuznává. Když bych trval na výměně a zaplatil si to sám, lupat ta nová lamela bude také, i když třeba míň. Doporučil mi to nijak neřešit, spíš se naučit citlivě pouštět spojku a mít i trochu větší otáčky (min.1500 ot./min) při rozjezdu. (Na volnoběh se totiž při rozjezdu na zpátečku auto malinko chvělo). Je to proto, že turbomotory přenášejí většími torzní kmity přes spojku. U dieselů se to proto používá dvouhmotový setrvačník, který ty kmity eliminuje. U benzínů např. 1.2 nebo 1.4 TSI je setrvačník jednodušší jednohmotový. Takže pokud spojka zabírá plynule jak má, nesmrdí, neprokluzuje, tak je v pořádku. Neřešit. A vadný spojkový válec by se projevoval propadnutím pedálu, nebo zabíráním ve špatné poloze, tuhém chodu a pod.. Takže tak, alespoň jak jsem to pochopil já.🙂

Dobrý den. Při prošlápnutí spojkového pedálu, (když už ho pouštím nahoru), se ozve se zřetelné slyšitelné cvaknutí. Ne z kabiny, ale ozve se to někde z motorového prostoru, z oblasti dole vzadu mezi motorem a přepážkou kabiny. Dělá to pokaždé když je nastartovaný motor, například když vycouvávám z garáže. Asi to má souvislost s hydraulikou, protože když je motor vypnutý a šlapu na pedál spojky, tak to neudělá nikdy. Nemohl by to být vadný spojkový válec? Má s tím prosím někdo zkušenost? Spojka zabírá dobře, rozjezdy jsou plynulé. Auto má najeto zatím jen 25 tis. km a je ještě v záruce, tak to budu řešit přes autorizovaný servis. (Bohužel mám neblahé zkušenosti, že podobné věci jako cvakání, klepání, drnčení nejraději řeší způsobem "nic neslyším, nevidím, auto máte v pořádku...)

Děkuju všem za odpovědi ohledně výměny difuzoru a lepení držáků na senzory. Protože se mi nepodařilo sehnat nikde na vrakovišti opravdu pěkný a nepoškozený difuzor (toto doporučuji jako nejrychlejší, nejlevnější a nejméně pracnou opravu), nakonec jsem se dal do lepení těch držáků na difuzor. Nové jsem kvůli ceně 149 Kč/ kus x 4 ks kupovat nechtěl, tak jsem odlepil ty stávající ze starého difuzoru. Kupodivu to šlo, jsou nalepeny opravdu jen oboustrannou lepící páskou. Stačí malý, pevný nožík a trochu opatrnosti. Jde to podebrat, odříznout a trochu zapáčit. Pak lihem odstranit starou pásku a držák je jako nový. Jsou tam dva typy, krajní a vnitřní. Je dobré si poznačit polohu a umístění na autě. Stejně tak konektory kvůli otočení. Na prostřihnutí děr 18 mm doporučuji přiobjednat vysekávací přípravek (bohužel dalších cca 300 Kč), ale výsledek je 100%. K lepení držáků nedoporučuji lepidlo, protože dosedací plochy k sobě nedoléhají, je tam mezírka kterou dělá/vymezuje těsnící gumový kroužek na senzoru. Lepidlo na plast PP navíc stojí cca 150 Kč, obyčejné vteřinové na to nefunguje. Takže lepit zase kvalitní oboustrannou páskou s tloušťkou 1 mm. Já použil Pattex pásku Power fix, která udrží na 1,5 metru 120 kg. je to ta červená, stojí přes 200,-kč za 1,5 m. Naštěstí mi zbyla od posledně, když jsem lepil rámeček třetího brzdového světla za oknem kufru. No tak dílo se zdařilo, ale každopádně doporučuji raději sehnat na vrakovišti již "hotový" díl s dírami i držáky.🤪🙂

Zdravím všechny od Škodovek.🙂 Na mojí Octavii III jsem si poškodil zadní difuzor ve kterém jsou instalovány parkovací senzory. Takže jsem ojednal nový. Nový difuzor se v současnosti prodává již pouze bez oněch otvorů na senzory. Otvory se musí prostřihnout takovým přípravkem co udělá 18 mm díru. Starý difuzor ovšem obsahoval vevnitř takové příchytky do kterých se senzory jednoduše zacvakly. Nový difuzor je zevnitř hladký, takže nevím jak tam budu přidělávat ty senzory, aby z těch dírek nevypadávaly. Snad nějak lepit? Jenže na plast difuzoru musí být asi nějaké speciální lepidlo. Obyčejné se nechytají...Dokázal by někdo poradit??

Ahoj🙂 Ačkoliv o pazvucích a drnčení v interiéru zde bylo napsáno už poměrně dost, rozhodl jsem se podělit se svými poznatky s jejich dvouletým odstraňováním. 1)-Cvakající spony nezapnutých bezpečnostních pásů (když visí u sloupku): Nalepil jsem do těch prohlubní spon měkká kolečka . 2)-Vrzající sedačky: Na bříško prstu jsem si stříkl WD-40 a pak prstem projel škvírou mezi látkou a plastovým krytem-bokem sedáku. (WD-40 na stranu k plastu.) Prostě vrzala látka jak se třela o plast.. Fakt. 3)-Vrzání bezpečnostních zámků pásů když je v nich zapnutá spona: Na sponu jsem jemně stříkl WD-40 a strčil do zámku. Několikrát vytáhl a zase strčil dovnitř. 4)-Pazvuky a vrzání ze schránky spolujezdce: Vymontovat schránku, celý její vnitřní obvod jsem oblepil úzkou mechovou lepící páskou. Stejně jsem oblepil i obvod (díru) v palubovce. Plastovou brzdu otvírání- hák tlumiče jsem namazal hustou vazelínou aby se neklepala. Místo-boky uložení toho háku jsem vylepil zase tou mechovkou. 5)-Drnčení ze dveří: U řidičových demontovat vnitřní obložení ( hezký videonávod na YouTube- kanál Gregy Garage -Octavia 3,přední dveře) U mě drnčela patice blikající diody zamykání- je tam dost natěsno a dotýkala se plechového boku dveří a na kostkách to rezonovalo. Na plech dveří v tom místě jsem nalepil mechovku. Stejně tak jsem oblepil a přilepil všechny spony kabelů, které by případně mohly rezonovat a drnčet- prostě se podívat a řídit se selským rozumem. U spolujezdcových dveří také demontáž obložení, zdroj drnčení byl v spínači stahování oken. Je nacvaklý přes 4 zobáčky v takovém tom malém panelu, ale přesto je spínač trochu volný a chrastí. Mezi tělo spínače a panel jsem vložil plastovou mezivložku. (třeba kousek kartonu oblepit elektrikářskou černou lepící páskou) Panel jde ale obtížně demontovat, utrhl jsem jeden ze zobáčků. Ale nový panýlek stojí naštěstí jen 89 Kč. Jde to vypodložit zespoda i bez demontáže spínače (doporučuji). Všechny práce doporučuju dělat v létě v teple, kdy nejsou plasty tak náchylné k prasknutí. Myslím že to do budoucna ještě nebude všechno, ale člověk si s tím holt musí pohrát když chce mít klid...🙂

Ahoj V několika příspěvcích se tady píše a doporučuje kupovat olej od "ověřeného dodavatele, nebo osvědčeného zdroje" Ale jaký je třeba osvědčení e-shop na motorové oleje? Nejde mi o cenu, ale o originalitu balení a poctivost prodejce. V dnešní době není problém zfalšovat jakoukoliv nálepku či bezpečnostní víčko. Kanystříky 4litry plnit někde na dvorku z velkých 200 litrových sudů. Dokud jsem měl předchozího forda v hodnotě 40 tisíc tak jsem to až tak neřešil, a kupoval na "olejspol" a "jak na auto.cz" , ale teď nové Octavii bych chtěl dopřát jistotu a kvalitu. Ten e-shop "Jak na auto.cz" se mi jevil dobře, kanystr měl pod víčkem na hrdle nalepené i ty hlininíkové bezpečnostní uzávěry (kolečka na odrhnutí) a na netu označení e-shop r. 2017. Jenže na internet se dá napsat včechno. Nejlepší je asi kupovat u osvědčeného kamenného prodejce nejlépe jakoby značkového servisního řetězce. Já mám v blízkosti akorát AUTOKELLY. Těm bych i docela věřil, akorát ceny jsou tam samozřejmě vyšší. O autorizovaném dealerovi Škoda se ani nebavím, tam je cena trojnásobně vyšší. Dá se tedy 100% věřit e-shopům? Případně jakému?

Pokud si tak jako já koupíte Octavii či jinou škodovku u našeho dealera v Česku, neznamená to automaticky, že bylo vyrobeno v Mladé Boleslavi nebo v Kvasinách. Například Škoda Octavia III označená výbavou "Trumf" se vyráběla v Rusku a jednalo se o "výběhovou edici" pro končící motor 1.4 TSI. Výbavově se jednalo o prostřední stupeň Ambition, to znamená litá kola, multifunkční volant, všechna okna v elektrice a pod... Cenově byla zvýhodněna asi o 30.000 kč. O informaci, že Octavie Trumf jsou z Ruska jsem se dočetl ve Světě motorů a nedalo mi abych si to neověřil. Místo výrobního závodu se dá vyčíst VIN kodu automobilu a jedná se o 11 znak ve VIN z celkových 17. Pokud tam je "O" je z Mladé Boleslavi. Pokud tam je jako u mě "N" tak pochází odjinud. V Rusku se Octavie vyrábí od roku 2012 ve městě Nizhny Novgorod. Když jsem řešil drnčení z výplně řidičových dveří a měl je sundané dole, objevil jsem nálepku pro jaký závod bylo vyrobené- skvěl se tam velký nápis RUSKO. -i když ta výplň byla vyrobena v Turnově, Průmyslová 3000 a do Ruska poté poslána. Pokud někdo má nějakou tabulku s kody výrobních závodů, tak ji může hodit sem na diskuzní forum.

Skřípání a zadrháváni předních stěračů- jak řešit. Pro lepší výhled při dešti jsem si na přední okno aplikoval přípravek typu "Flash Off"- tekuté stěrače. Po čase jsem si při umývání auta i dokonale očistil gumičky ve stěračích. Bohužel nevědomky alkoholovým přípravkem, takže gumičky ztratily grafitovou vrstvu a klouzavost a začaly se při pohybu lepit na sklo. Myslel jsem napřed, že to udělal ten 10 let starý Flash Off a tak jsem ho dokonale umyl a odmastil i to okno. Vše bylo ale ještě horší-stěrače ze zasekávaly třeba uprostřed skla a motorek to neutáhl. Téměř nové stěrače tak letěly do popelnice, objednal jsem nové- zase originál Škoda. Situace se zlepšila, ale ke konečnému vyřešení problému pomohlo až nanesení přípravku z originálního příslušenství Škoda- GLASS POLISH- leštící přípravek na skla. (nechci dělat propagaci předraženým produktům z e-shopu Škody- ale nic vhodnějšího jsem prostě nenašel) Stěrače teď pracují hladce, lehce a bez jakýchkoliv pazvuků. Jen s tím rozlešťováním přípravku-taková bílá vodička je trochu práce. Tekuté stěrače Flash Off jsem už znovu neaplikoval, to staré balení už došlo a nové jsem nekupoval. I když nepopírám, že při deští fungují. Závěrečné ponaučení zní: nikdy neutírat a neodmašťovat gumičky alkoholem! Stačí obyčejný mokrý hadřík.

To tlumení kapoty z OB autodíly je originální díl Škoda. Dává se z výroby asi jen do naftových verzí, ale já si ho dal i do benzínu 1.4 TSI. Ani ne tak kvůli ztlumení hluku motoru, ten rozdíl je po namontování bohužel vcelku malý, ale spíš z designového hlediska. Měl jsem to tlumení u předešlého Mondea a tak mi to u Octavie jaksi chybělo.

Ano chybí, je nejnovější a myslím nejvhodnější- tím že není zelené nebije se s odlišnou barvou karoserie. Taky mě se mi líbí nejvíc. Nelíbí se mi teď aktuálně u nejnovějších škodovek místo loga přímo písmena s názvem ŠKODA,

Nechci tvrdit, že motor a jízdní vlastnosti 1,6 TDI jsou nějak horší nebo lepší než u 1.4 TSI, nemám osobní zkušenost a každý motor má asi svoje pro a proti, záleží na preferencích majitele. Ale pokud by se někdo chtěl rozhodovat čistě jen podle spotřeby, myslím si že oproti minulosti jsou dnes rozdíly ve spotřebě minimální. Ani nevím jakou má 1.4 TSI deklarovanou spotřebu od výrobce, ale já dlouhodobě jezdím za 5,4 litru/100km. A to polovina jízd je po dálnici 130 km/hod. Rádce na palubce na přeřazování neposlouchám, je to blbost která trápí motor a řadím podle otáček, nikdy nejdu pod 2 tis. Výkon a dynamika , jízdní projev-hlučnost motoru naprosto fajn. A převodovka 6 stupňů, takže i nižší otáčky. A 1.4 TSI je dnes už lety ověřený motor, bez větších problémů. Já jen pro jistotu přidávám osvědčené VIF aditivum proti karbonizaci. Co se týká složitosti motorů/oprav, bude to tak asi nastejno.

Co se týká servisní prohlídky a výměny oleje, tak mi po prvních dvou letech na servisní prohlídce v podstatě dali na výběr: další prohlídka povinná vždy po roce, ale výměna oleje podle toho u jakého zůstanu. U oleje Longlife 504.00/507.00 bude další výměna za dva roky nebo ujetých dalších 30.000 km. A když přejdu na pevný interval 1 rok/15.000 km, olej 502.00, bude výměna příští rok. Tenhle olej je levnější, ale za dva roky se mění dvakrát, takže to vyjde dráž než ten dražší LL 504.00/507.00 jednou po dvou letech. Jasně, souhlasím s tím, že prodloužené intervaly 2roky/30.000 km nejsou pro motor dobré, já bych olej v autě víc jak těch 15.000 km nenechal, ale v mém případě kdy za ty dva roky víc jak 15.000 km nenajedu je to myslím jedno. Tomu oleji se nic nestane, i když tam bude dva roky. Kdyby si v autorizovaném servisu neúčtovali tak přemrštěné ceny za olej, přešel bych na každoroční výměnu. Ale ta cena víc jak 800,-Kč za litr je fakt neakceptovatelná. Normálně v maloobchodě je čtvrtinová. Přikládám foto jak mi nastavili palubní počítač, jako důkaz, že výměna oleje opravdu až za dva roky.

Pro ty, kteří uvažují o solárním dobíjení mohu doporučit prostudovat dva články od redaktorů Světa motorů, které mě inspirovaly. Já mohu potvrdit, že to opravdu funguje a autobaterie je stále nabitá na 100%😊 Solární panel : TPS-102-6 solární nabíječka autobaterií amorfní solární článek 12 V, cena aktuálně 1390,- Kč Připojena přes 12V zdířku na středovém panelu. https://www.auto.cz/nespolehlivost-baterii-modernich-aut-jak-je-to-ve-skutecnosti-s-jejich-vydrzi-125770 https://www.auto.cz/solarni-dobijecka-akumulatoru-opravdu-dobije-autobaterii-vyzkouseli-jsme-to-123937

Chystám se demontovat čalounění dveří řidiče, protože tam něco občas nepříjemně drnčí a chci tomu přijít na kloub. Na YouTube je hezký videonávod, ale odpojují se tam ve dveřích el. konektory od spínačů a pod... Asi by bylo dobré a bezpečné předtím odpojit autobaterii, ale mám strach že se po opětovném připojení bude muset něco nastavit. U bývalého Mondea se krom kódu rádia nastavovaly dojezdy oken. Co mě čeká u Octavie III ? Doplnění -odpověď na mou otázku jsem nakonec vypátral v příručce k obsluze automobilu. Po odpojení a opětném připojení autobaterie mohou být mimo provoz a budou potřeba znova seřídit: automatické dojezdy oken, nastavení času na palubní desce, případně ovládání panoramatického střešního okna a sluneční clony.