cayce2

Už to mám přečerpaný, poslechl jsem Pavla71 a frčelo to. Pojistka sice byla na jiné pozici než psali v Knize obsluhy, ale našel jsem ji a čerpal. teklo to asi 5l/2min, takže fofr. Díky za rady...

kterej to na konektoru čerpadla je? Jsou tam 4 dráty.

Mám připravenou svoji Octávu 1,8 20V pro odtah na vrakoviště. jenže mám cca 30 l benálu v nádrži. Odsál jsem 4 litry úzkou hadičkou přes hrdlo nádrže. Už saju jen vzduch, ručička ukazuje 1/2 nádrže. Prý jsou v nádrži přepážky, asi jsem odsál jen jednu a do dalších se nemůžu hadičkou už dostat. Napadlo mě odpojit hadičku u motoru a startovat a startovat, uvidím jak to poteče. Až vybiju baterku, tak nabít a opakovat a opakovat až těch cca 25 l odsaju. Vrtat nádrž nechci-jsem domluven s odvozem, že nechtějí mít děravou nádrž 🙂 Jo a jezdit už s tím taky nechci-propadlá STK, tak mi tu nepište ať benál vyjedu 🙂 Znáte někdo lepší postup? Díky za nápady.

Dobrý den, narazil jsem na Váš příspěvek z roku 2014. Mám na své oktávce stejný problém: Při jízdě mi při vyřazení začaly padat budíky, rozsvítila se kontrolka dobíjení, když jsem rychle zařadil, motor naskočil, ale aby auto táhlo musel jsem motor udržovat v otáčkách asi 2500/min a víc. Jakmile jsem opět vyřadil, tak auto okamžitě zdechlo. Zkrátka alternátor pokud jel (relé od něj spíná asi při 2000/min) to utáhl, ale bateriie ne. Myslíte, že by mohl být problém v elektrice jako ve vašem případě. Diagnostika zahlásila poruchu č:16706, ale tento snímáč Hallův jsem měnil asi před 3 měsíci, měl by být tedy v pořádku. Díval jsem se na svorky s pojistkami na baterce, ty se mi zdály v pořádku, i svorky u relátek-nic napálenýho jako ve vašem případě. Ještě se mrknu na to ukostření na motoru. Díky za jakoukoli vaši odpověď, jestli mi ještě po těch 7 letech vůbec odpovíte :-)) Roman.

Tak po projednání se spolupracovníkem v práci, jsou to prý kontakty na deskách budíků. Má taky oktávii a dělá mu to jak teploměr, tak i palivoměr. Z ničeho nic mu vyskočí do plné nádrže a pak zas do nuly nádrže. Rožne se mu si kontrolka paliva, pískne to a pak zas třeba ukazuje normální stav paliva. Zkrátka jsou to ty kontakty. On to i proletovával, ale není top nic jednoduchého a může se hodně pokazit-nedoporučuje to dělat !!! Takže hlavně když topení topí a paliva je tolik, kolik ho tam skutečně je. Jó, už ty naše starý oktávky dodělávaj, nebyly stavěný na to, aby se s nima jezdilo 25 let :-))

Měl jsem stejný problém. Přestal mi fungovat dálk. ovladač. Všechny návody na spárování nepomohly. V autorizovaným servisu za to chtěli moc peněz. Takže bud namontovat nový dálk. ovladač z Číny včetně přepojení elektriky svépomocí a nebo se na to už vykašlat a zamykat jen klíčema :-)) Stejně jsou to už starý auta, nemá smysl vrážet do nich tísíce Kč.

Zdarec. Ručka během jízdy na ukazateli teploty motoru stoupá k první čárce, potom spadne rychleji zpět a pak začne pomalu stoupat k prostřední čárce. Kde může být problém? Díky za reakce.

Tak opraveno. Problém spočíval ve vyskočení zajištění bowdenu u vnitřní kliky dveří. Úzkýma kleštěma jsem pořádně zatáhnul za háček, který je zaháknut za vnitřní kliku, zámek se odemknul, pak jen klasika, sundat tapec, pořádně uložit zakončení bowdenu do plast. zarážky, poté zajištění ocelovou krytkou, aby se bowden již nemohl vysunout ven a montáž tapecu zpět. Vlastně stačilo jen pořádně zatáhnout za lanko vnitřní kliky. Jen nechápu, proč když vnitřní klikou neudělám dostatečný pohyb za lanko a zámek se tím pádem neotevře, proč nemůžu dveře odemknout vnější klikou, tam je přece taky lanko. Napadá mě jedině možnost, že zámek je uspořádán tak, že pokud není lanko vntřní kliky v pořádku, správný dostatečný chod lanka, potom ani chod venkovní kliky-lanka zámek neotevře. Mechanicky zamykání zámku funguje jako předtím-tzn. po stlačení kolíku rukou se zámek zamče, po prvním vysunutí vnitřní kliky se zámek odemče, po druhém vysunutí vnitřní kliky se zámek otevře. Elektricky mi zámek totiž nefunguje již několik let. Takže žádné vrtání, žádné elektrické odemykání. Obyčejným zatáhnutím za lanko zevnitř vozu odemčete všechny zámky, i kdyby byly zamčené elektricky. Stačí jen sundat krytku vnitřní kliky a šikovně chytit háček lanka a zatáááhnout !!!

Ale přece i když je zámek zamčený, tak ho musím vnitřní klikou odemknout. Alespoň tak se chovají zbylé 3 zámky ve dveřích v autě. Pokud zamču zámky spínačem uvnitř auta, tak první pohyb vnitřní otevírací klikou zámek odemkne-vysune se kolík nahoru a druhý pohyb vnitřní klikou dveří jakékoli dveře otevře. Ale u těchto zadních levých ne. Napadlo mne jestli pohyb bowdenu od vnitřní kliky není krátký a nedostačuje tak na odemknutí zámku. Zkusím rozdělat středový tapec a vntřní kliku-vyháknout očko bowdenu a zatáhnout co to půjde za lanko, jestli se zámek neotevře. Odvrtávání zámku bych nechal opravdu jako poslední možnost.

Z ničeho nic neotevřu zadní levé dveře. Ani vntřní klikou, ani vnější klikou. Na dětskou pojistku jsem nesahal, ale i kdyby ji někdo otočil, dveře přece musí jít venkovní klikou otevřít, a to nejdou. Když otevírám kliky cítím jak se lanko táhne-kliky jdou s odporem, ale přesto se dveře notevřou. Zámek centrálu mám již několik roků odpojený, protože přestal fungovat a nový jsem nekoupil. Zamykal jsem dveře manuálně-zmáčknul jsem vždy čudlík zámku co trčí ven u kliky. Když jsem potřeboval odemknout dveře, vysunul jsem vnitřní kliku dveří a zámek se vždy vysunul a odemknul. Dveře jsou teď však stále zablokované a nejdou otevřít ani zevnitř, ani zvenku, i když je centrál.-zámek odemknut-čudlík je nahoře. Problém v centrálu-zámku není, čudlík se pohybuje, když otevírám vnitřní kliku dveří. V centrálu-zamykání problém nebude. Zbylé tři dveře v autě bez problémů co se týče centrálu fungují. Co teď? Problém není v centrálu, ale v tom, že dvře jsou jen zavřené a nejdou klikama otevřít. Tapecírum nerozdělám, když dveře neotevřu. Mám rozmontovat vnější kliku a podívat se jestli něco neobjevím? Nebo raději začít rozdělat vnitřní kliku a zkusit pořádně zatáhnout za lanko? Moc jiných možností asi nemám, když dveře neotevřu. Nebo mám zkusit pořádně zabrat-nohama zevntř auta, jestli dveře nepovolí a nevystřelí ven, potom bych ale mohl vylomit panty dveří a další oprava na světě. Díky za vaše zkušenosti s tímto deb*lním problémem.

Zdar, při čelním pohledu na předek své oktávy vidím, že osa levého předního kola je svislá k vozovce (svírá přibližně pravý úhel 90) a osa pravého předního kola je hodně mimo pravý úhel k vozovce. Kolo je vychýleno směrem ven a to více na spodní části kola-kde se kolo dotýká vozovky. Jedná se o odklon kola od svislé osy kola. A teď: Jak ten odklon svépomocí alespoň přibližně v domácích podmínkách nastavím. Myslím opravdu jen přibližně, když se podívám zepředu na svoje auto ze vzdálenosti cca 5 m, abych viděl obě přední kola ve svislé pozici vůči vozovce. Lze to udělat na spodním čepu ramene vychýlením nebo nelze? Vím, že se na spodním čepu běžně seřizuje sbíhavost kola, ale lze tam seřídit i odklon kola? Nebo se to nastavuje na axiálních tyčích řízení? Vím, že ideální je udělat na autě geometrii, ale zajímá mě to nastavení odklonu svépomocí. Dík za reakce.

Nechal jsem vyměnit obě spodní ramena s novými silentbloky i s novými čepy. Vyměnil jsem i oba stabilizátory a nechal přibližně seřídit sbíhavost předních kol. Píši "přibližně", protože sám automechanik mě potom odkázal na seřízení geometrie na laser, že on to udělal jen přibližně-mechanicky. Auto se po této výměně ramen a stabilizátorů začalo chovat při zatáčení jaksi zpomaleně. Při zatočení volantem musím volantem otočit o mnoho více, abych dosáhl stejného zatočení auta jako před výměnou obou spodních ramen. Zkrátka točím volantem jako blbec, aby se auto vůbec někam zatočilo a to platí v obou stranách, jak vlevo, tak i vpravo. Čím to může být? Nemohou být třeba silentbloky v nových ramenech měkčí nebo nemohou mít větší rejdovou vůli? Automechanik mi ještě při předání vozidla řekl, že přední tlumiče mám špatné, abych si je nechal oba vyměnit a že by s takovým autem nikam nejel ani 5 km. Jo, jenže jak je tedy možné, že při starých ramenech, i když jsem na nich měl silentbloky utržené a na čepech byly vůle, auto při zatáčení reagovalo rychleji. Napadá mě snad pouze toto vysvětlení: Přední špatné tlumiče se dostaly po výměně spodních ramen a čepů a stabilizátorů do jiných pozic a tím je celkově řízení jaksi teď "líné" co se týče točícího momentu při otáčení volantem. Samozřejmě, že tu geometrii laserem si nechám udělat, ale jestli mám před tím vyměnit i ty oba přední tlumiče nebo ne? Díky za vaše odpovědi.

.

Zdar, na mé oktávce 1.8 97 svítí po výměně předních brzd. destiček po ujetí cca 10 m od nastartování červená kontrolka brzd na palubovce. Po nastartování, když vozidlo stojí je kontrolka zhaslá, ale jakmile se sa utem rozjedu, rozsvítí se po ujetí cca 10 m a 3x to varovně pískne. Potom již kontrolka svítí po celou dobu jízdy. Kontrolní spínače obložení předních destiček na autě nemám. Kapaliny v doplň. nádržce je dostatek, hladina je na max. Víčka nádobky-myslím ten spínač je v pořádku-vyměnil jsem víčko nádobky a problém se neodstranil. Spínač zatáhnutí ruční brzdy je také v pořádku-kontrolka na něj reaguje správně. Napadá mě jediná možnost a to: zavzdušnění brzd. systému-brzd. pedál mám trošku měkčí, ale po rozhovoru s automechanikem, ten mi tvrdil, že v mém autě není žádný snímač tlaku brzd. kapaliny v systému, tudíž spuštění varování na palubovce kvůli zavzdušnění brzd. není možné. Načíst diagnostiku jsem zatím nebyl, koupil jsem si adaptér OBDII, ale ten s mojí "starou" oktávkou nedokázal navázat spojení do mého mobilu s Androidem-veškeré přenosové protokoly prý nelze načíst. Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Dík za všechny reakce předem.

Také mi to tak dělá. ABS kontrolka zhasne po výměně špatného čidla ABS u kola (už vím, které to je). Co se týče té červené blikající kntrolky ruční brzdy a 3x pípnutí, taky mi to tak dělá, ale jen někdy, myslím, že když si odvzdušním brzdy bude po problému. Mám měkký brzd. pedál.