Přejít na obsah

Jaké 2,0 TDI koupit


Doporučené příspěvky

  • o 4 týdny později...
  • o 3 měsíce později...
  • o měsíc později...

Ja mam 2.0TDI 16V 103kw r.v. 2005. Elegance. Motor BKD. Jedina vada co bylo je to snimač hladini oleje. A pak se zistilo že je to zamek kapoty)) jinak kupoval jsem z vadnim turbem. Nechal jsem vymnenit a jezdi jako diabel. Super motor. A moc zaleži na předchozi majitele. Kamoš kupoval 2.0 tdi 103kw 8v. Taky spokojen.

Odkaz ke komentáři

hlavně bych mrknul na to na kolik je zanesené DPF, to je drahá sranda potom

jinak mám už nějakých pár tisíc najeto s BKD 2005 a potom co se udělalo těsnění pod vstřikama a spojka tak úplně bomba motor, krásně jede, tichý a spotřeba je 5,3-5,5 a to jezdím celkem svižně a po dálnicích

Odkaz ke komentáři
  • o 4 měsíce později...

Ahoj,

 

plánuju koupi O2 s motorem 2.0 TDI 103kW, ale pořád váhám jaký.

na Common-Rail nejsou peníze, takže se budu muset spokojit s PD.

 

Tady jsou BMM - s DPF fitrem

a BKD - kde praskaj hlavy, ale jen ty starší.

Dále jsem četl že mají tyhle motory problém s náhonem olejového čerpadla.

 

Mám možnost koupit ročníky 2007, tam už by ty BKD měly být dobrý ne?

 

Opravte mě prosím, jestli se pletu (jakože beztak jo...)

Odkaz ke komentáři

Na olejovy cerpadla trpeli "skvosty" Passaty a tam se BKD ani BMM nedavalo. Meli vyvazovaky a podobny kravoviny. Osobne znam nekolik Passatu, ktery jsou motorove po smrti a znam i cloveka, co si koupil druhyho novyho Passata kvuli nahradnim dilum :D

BMM s Haldexem (2007-2008) praskaly klikovy hridele, KO pul motoru - oprava kolem 100k. Navic ma DPF a to si s PD moc nerozumi.
BKD hlavy A,B nebrat. Ber C revizi hlavy (jak to zjistit najdes tady na OC v navodech) a v roce 2007 meli revizi B. Jestli pre-FL tak jedine rok 2008, MR2009, ktery ma novejsi elektroniku a nekdy i plne FL pri vyssich vybavach.

BKD mam, revize hlavy C. Je to hlucny, je to traktor, je to tezky na predek, ale dokaze to v serii jet za 5.5l, nema to DPF. Jezdim s tim z 60% po meste a menil jsem chcipaci klapku (klasika u tehlech motoru, cena cca 5000, vymenis si sam doma).

Dal si musis zkontrolovat vstriky podle diagnostiky a zkontrolovat setrvak (rad odchazi, ja mam skoro 200 000 km a obcas cvakne, spojka uz neni v top kondici, ale nekterym kouskum to odchazi docela brzo).

 

Jakmile se rozhodnes pro BKD, tak ihned zmen vymenu oleje na 15k km nebo 1rok a 5W40 dle specifikace v manualu. U BMM nech klidne ten Castrol, ale taky menit.

Mimochodem, CRku taky praskaj hlavy, kolem 200 000 km ;)

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...