Přejít na obsah

Zimní clona, vliv na sací systém


Doporučené příspěvky

Ahoj, vím že se tu téma zimní clony objevilo mnohokrát, ale co sem pročítal jednalo se spíše o "vnější vlivy" na motor. Snažím se to známému rozmluvit. Zamýšlel jsem se nad tím, kudy se vlastně do motoru dostane dostatek vzduchu , protože ho potřebuje velké množství. Resp jestli při záteži ho bude pro spalování dostatek. A také jak se potom pracuje mezichladič když nebude mít dostatek vzduchu? Jedná se o O3 2,0TDI 110kw, auto ještě nemám pořádně "nastudováné" takže o této problematice moc nevím. Za jakékoliv info děkuji :)

Odkaz ke komentáři

zimní clona horní nebo spodní? Horní nemá absolutně žádný význam, většina nových škodovek má navíc masku už částečně zaslepenou a jako hlavní nasávací otvor je nárazník...

Nasávání je odděleno od chlazení aby nedocházelo k nasávání ohřívaného vzduchu od motoru...

 

Takže jsou to vyhozené peníze, tohle už nejsou 120tky;)

Odkaz ke komentáři

Horní maska má u OIII natočené lamely pro optimální tok nasávaného vzduchu a kvůli ohřevu to fakt nemá smysl. Auto topí už po 3km, pokud je vyhřívání sedaček, tak je teplo hned. Olej se dostane na 51°C po zhruba 5-9km podle stylu jízdy. A pokud se jezdí tak extrémně krátké trasy, že se motor nedokáže prohřát (neřku-li, že ještě ani netopí), pak je špatně vybraná motorizace a motor i s filtrem pevných částic brzy zaklepou na dveře s žádostí o výměnu.

Odkaz ke komentáři
  • o 6 let později...

kryt masky nemá rozhodne vliv na rychlost vyhřátí interiéru-to zajišťuje přídavné el. topení, jenž má každý diesel někdy od 90s let. Význam krytu masky spočívá v omezení proudění ledového vzduchu v zimním období. Když si představíte rychlost proudění při rychlosti 90km/h a teplotě vzduchu -10, tak musí být každému jasné, že k ohřívání motoru dochází značně delší dobu. Kdežto při zamezení proudění takto studeného vzduchu, dochází logicky k menšímu ochlazování stěn motoru, tudíž k rychlejšímu ohřátí. Asi nemá cenu rozebírat fyziku základní školy o tepelné výměně. Škoda 120 to sice není, ale ten termostat z ní s pár úpravama v tom stále stejný je.

Odkaz ke komentáři

Vím, že účinnější je spodní clona, ale tu mít nemůžu, protože tam mám radar na adaptivní tempomat. Ta horní clona má jen minimální účinnost a rozdíl je skoro neznatelný. Na ohřívání interiéru nemá žádný vliv. Jezdím jednu trasu a vím s horní clonou je olej v motoru dříve zahřátý snad jen o půl kilometru. Pořídil jsme to, protože jezdím krátké trasy. Podle mě má největší účinek clony je v tom, že se nešpiní tolik motor a chladič. 

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...