Přejít na obsah

Doporučené příspěvky

  • o 2 týdny později...

Tak 210 000Km je dost extrém. "Nepochybuju" o vývojářích z koncernu, protože ještě nikdy "nezklamali" (1,2HTP, rozvody na TSI atd. atd.)

 

Samozřejmě, že pokud se něco stane, tak po 200 000Km budou ta auta mimo záruku a tudíž smůla. A v servisu jsou schopni se vám vysmát, že jezdíte v prašném prostředí a že jste to měli zkrátit na 120 000Km.

 

Já osobně budu rozvody dělat max. okolo 160 000Km - ať si plácají co si plácají.

Odkaz ke komentáři

Já mam Oll facelift 2.0 tdi dsg

ja mam najeto 114 000 takže za chvíli mi čeká výměna oleje v převodovce a když už to tam bude stát tak necham udělat i rozvody abych věděl že mam klid

nevim kolik máš najeto,ale pokaď si to koupil někdy teď,tak bych je radši udělal a předejdeš možným nepříjemnostem

Odkaz ke komentáři
  • o 6 měsíců později...

No výrobce udává 210 000 dle typu motoru já dělám na 183 000 motor CFHC a autorizovaný servis doporučil mně osobně do 190 000 kolem 180 000 km je ideální u motrou 103kw po roce výroby 2011


Jinak pro info autorizivaný servis škoda cena rozvodu na CFHC je včetně vodní pumpy 12500kč servis Auto Branka Mělník vodní pumpa dodávaná přímo ze škodovky v MB.žádný nekvalitní repas ale nový díl starý jde do vývoje na rozbor.

 

Odkaz ke komentáři
  • o 9 měsíců později...
  • o 6 měsíců později...

Ja som kúpil staršiu (secondhand) O2 a už mám 208000 km a tak som uznal, že dám vymeniť rozvody. Čerpadlo a všetko zatiaľ v pohode. Nemôžem nikde násť úplný výpis všetkých servisných intervalov. Teda serv. knižku mám, ale v nemčine a i keď si to prekladám, rád by som to videl v češtine. Nikde na nete to neviem nájsť. Aj ten kompletný manuál na použitie sa odvoláva len na servisnú knižku.

Nechápem prečo sa niekde píše len výmena šponovacej kladky, ved tá by sa mala asi meniť vždy s rozvodovým remenom. A rozvodový remen je ozubený a nie drážkový, ktorým je pohánaný alternátor a olejové čerpadlo nie? Ten sa má meniť v akých intervaloch?

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...