Přejít na obsah

Cukání při dojíždění na volnoběh


Doporučené příspěvky

Již delší dobu sleduji občasný stav, kdy při dojíždění bez rychlosti dojde ke stavu, kdy motor stále cuká s autem až to po pár sekundách přestane.

 

Děje se to vždy s vyřazenou rychlostí, s otáčkami na volnoběhu, studené i teplé. Převodovka nehučí, neslyším žádné kovové cinkání.

 

Auto má cca 220tkm, BKD, 2008, údaj o výměně spojky či setrvačníku nemám.

 

Občas auto zaškube při vypnutí klíčku, ale to je důsledek odcházející "chcípací klapky"...

Upraveno uživatelem ka_r_los
Odkaz ke komentáři

Tak mírná aktualizace:
Došlo mi, že se s tím nejčastěji setkávám na dvou místech, obě mají jedno společné.

Pokaždé jedu na neutrál z kopce a pokaždé musím dobrzdit do zastavení, vždycky je to tedy brždění už na otáčkách neutrálu a rychlost reguluju jen brzdou...

takže ten setrvačník je opravdu hledáčku:)

Odkaz ke komentáři
  • o rok později...

Motor si stále drží otáčky do úplného zastavení vozu.Taky jsem si toho všimnul.

Při vyřazeném kvaltu z kopce a i při dojezdu mám 950 otáček.

Při zastavení 750/.

Přiřadil bych to k nějakému zichru pro případ náhlého brzdění nebo použití řízení a to v náhlé nečekané situaci kdy je potřeba energie

ka_r_los tvůj případ může být i příčina nefunkčního EGR kdy zůstává přiotevřen a nedokáže vyhodnotit situaci.

S tímto případem jsem se setkal v zimním období.

Vyřadil jsem jej.

Upraveno uživatelem Radas
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
  • o rok později...
  • o 5 týdnů později...

Motor BKD 2008. Na 150 000 km vyměněn aut. servisem rozvodový řemen. Na 210 000 km výměna dvouhmoty. Po 220 000 km začal stejný problém jako u ka_r_los a při volnoběhu se motor tak jednou za 10 sekund při stání otřásl.

Tipoval jsem, že by to mohla dělat dvouhmota, ač měla najeto jen pár desítek km.

Teď, na 250 000 km výměna oleje a filtru, rozvodového řemene, napínací kladky, vodní pumpy a fridexu.

Motor teď běží krásně!

Co konkrétně problém odstranilo vám nenapíšu, protože to nevím.

Určitě to nebyl olej.

Takže buď řemen, napínací kladka, popř. vodní pumpa.

Ale stejně bych měnil celou sadu, takže bych po konkrétní příčině nepátral, ač to vlastně logicky vypadá na ten řemen.

Sadu a vodní pumpu jsem dával originál Škoda.

Rád bych, kdyby jste vy, co máte stejný problém jako popisoval ka_r_los a já, napsali, kdy jste měnili rozvody. Mohlo by to potvrdit, že pomůže výměna.

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...