Přejít na obsah

predná náprava mláti po generálke


arnold424

Doporučené příspěvky

začalo mi tiecť servoriadenie a preto som sa rozhodol urobiť generálku prednej nápravy skôr než som plánoval.

čo sa všetko menilo:
... nové (nie repas) servoriadenie spolu s tyčkami a čapmi riadenia [komplet TRW]
... nové ramená [Meyle] + nalisované nové zadné silentbloky (puky) z TT/Cupra [Lemforder]
... nové tehlice, náboje kolies, ložiská
... nové brzdové kotúče + doštičky
... repas predných brzdových strmeňov
... nové spodné (nosné) čapy [SWAG]
... nové pružiny + horné uloženia tlmiča (tlmiče z finančných dôvodov pôvodné) [uloženia tlmiča Ruville]
... nové tyčky stabilizátora (kosti) a nové uloženia stabilizátora [uloženia stabilizátora Monroe, kosti TRW]

takže dole bola celá nápravnica, proste komplet náprava demontovaná. pri spätnej montáži sa prísne dodržiavali predpísané momenty + otáčky

asi 400 km šlo všetko krásne, nádhera, pevná náprava, dobre to držalo stopu, nič nemlátilo.
potom som bol na STK a tam testovali vôle v náprave pomocou takých pohyblivých plôch na ktorých stáli kolesá. všelijak to triaslo autom. žiadne vôle nezistili
potom technik šiel s autom na valcovú brzdu, bol tam výškový prepad asi 15 cm, keď vošiel na brzdu tak auto riadne zatlačilo na čumák.
pred STK som medzi dorazom uloženia tlmiča a karosériou mal pár miliemtrovú škáru, po STK už som tam vedel strčiť celý prst:

doraz-tlmica.jpg.46951293a3bbf961d2964cdced49ff60.jpg

krátko po STK, asi 50 km, niečo začalo búchať pri prejazde nerovnosťami na ceste a auto celkovo už nejazdilo dobre. bolo dosť nestabilné
zistil som, že sa mi rozladil odklon kolies tak som posunul spodný čap úplne na kraj ku kolesu až k dorazu ramena.
teraz je odklon kolies viditeľne do tvaru písmena A (ciže negatívny odklon). auto je už na ceste omnoho kľudnejšie ale niečo občas buchne keď sú nerovnosti na ceste

výsledok z geometrie (uvádzam len prednú nápravu):
... zbiehavosť     Ľ   - 0,44          P   - 0,21
... odklon            Ľ  + 6,43          P  + 6,19

mechanik povedal, že zbiehavosť na ľavom kolese už nešlo dať bližšie k nule, že je zlé rameno alebo je zle namontované.
(ramená boli montované tak, aby sa diery na skrutky v silentblokoch presne kryli s dierami pre skrutky v nápravnici. moment je tam 70 Nm + 90°)
na pravom kolese upravil zbiehavosť na -0,21 aby auto až tak veľmi neťahalo doprava. odklon kolies povedal že sú to normálne hodnoty pre Octaviu.
potom kontroloval pevnosť čapov, silentblokov, horného uloženia tlmičov a všetko bez vôle. auto stále mierne ťahá doprava

tak čo sakra môže mlátiť? ten odklon je normálny? treba posunúť čap? je tam vôľa asi 4-5 milimetrov pre posúvanie čapu:

zarazka3.jpg.44e07ecff15e2175a21a9f2502b91763.jpg

mohlo sa horné uloženie na valcovej brzde zdeformovať? alebo si niečo zle sadlo? vôľa v ložiskách kolies nie je žiadna

// zabudol som dodať že pri brzdení v nízkej rýchlosti (napr. k semaforu) sa auto nakláňa zo strany na stranu. ale je pravda že silentbloky zadnej nápravy sú KO a zadok kus pláva

Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...

pružiny boli fungl nové. tlmiče boli odhadom v 1/2 životnosti. ramená boli doťahované vo vzduchu, lebo iná možnosť nebola

ALE, rátal som so sklonom ramena vzhľadom na cestu pri jazde a rameno bolo preto doťahované so sklonom cca.7° smerom nadol (k ceste).
ak tomu dobre rozumiem, ramená sa majú doťahovať na zemi len kvôli polohe silentblokov, teda aby guma nebola namáhaná a neroztrhla sa, nemýlim sa?
silentblok ramena bol Lemforder za 11 € tvrdý jak skala. pokiaľ som dobre pri vytočených kolesách videl, tak sa nevysunul ani z jedného ramena

ktorým smerom posúvať to ľavé rameno? smerom k motoru alebo ku kolesu? taký milimeter ku kolesu by pomohol?
ale kovové rúrky v silentblokoch sa už nebudú presne kryť s dierami v nápravnici, no to je fuk

tie odklony kolies sú podľa vás OK?

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...