Přejít na obsah

Čierna Faceliftová Perla :)


Doporučené příspěvky

ja som fotrikovy bral 80w do denneho, a mam pocit ze vyzorovo sveitia slabsie ako 60w co tam boli predtym... lumeny sa podla mna hlavne odvijaju od prudu ktoru do lediek pustia, a ten sa odvija zrejme od toho ako dobre sa stihaju uchladit... napr bral som h3 50w a tam slo len kolo 300mA nakolko su znacne mensie... pritom do 50-80w v pohode ide cez 700ma :) 30w mozno boli viac osolene, teda realny vykon mali dost podobny ako tie 50/60/80w :) ale tiez budu urcite zavisiet od kvality chipu co isto vies

 

odpovedam hlavne na to ze 80w nesvietia otolko lepsie jak 30w...

 

inak videl som aj ba15s xenon sadu... ale do spiatocky neefektivne nakolko sa istu dobu urcite rozziaruje :)

ale cena je nezmysel : http://www.ebay.com/itm/Universal-15W-HID-Reverse-Backup-Kit-Xenon-White-6000K-1156-P21W-BA15S-Fog-Light-/130810491542?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e74e9b296&vxp=mtr

Odkaz ke komentáři

Denne svietenie u OII FL je priskrtene od vyroby, je to nastavene tusim na nejakych 90%.

Co sa tyka HID, tak tam mam jasno :D

Ano, pisal som, ze 80W nesvietia o moc silnejsie, ale rozdiel tam je a je viditelny. Porovnaval som to v dennom...

Trosku nerozumiem tym mA, nie som elektrikar, takze do toho moc nevidim. Hlavne je to, ze teraz dobre vidim dozadu aj v noci :loool:

Odkaz ke komentáři

tak jednoducha rovnica :D P = U * I ... teda vykon sa rovna sucinu napetia a prudu :D

 

 

pri 30w tam tecie napr 0.6A teda P = 0.6*12 = 7.2W realneho odberu

pri 60w mi to bralo tusim okolo 0.7A teda P =8.4 W

pri tych 80w som nemeral odber takze netusim :)

 

takze ak by napr 80w a 60w tiekol rovnaky prud, mali by pri rovnakej ucinnosti dosiahnut pravdepodobne rovnaku svietivost?

 

ucinnost beriem do uvahy ako pocet lumenov na W realneho vykonu :)

 

 

a idem radsej spat lebo na takeho uvahy je vela hodin :D

 

este posledne prirovnanie... p21w teda podovna ziarovka ma 21w realneho vyhonu :D teda mala by mat

Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...

Njn, keby kristof mal odnimatelny cely display, hned by som do neho isiel. Kenwooda mam cisto len z toho dovodu....a samozrejme este preto, ze je o dost rychlejsi (az na boot) a ma priatelskejsie GUI. Co sa tyka zvukovej stranky, tak je na tom podobne ako kristof, mozno trochu lepsie, ale zase tam ma moznost nastevenia vacsieho rozsahu pasma...a nielen bassy, vysky, stredy. Dalsia vec je rear camera, BT, atd, atd...

Keby toto vsetko mal columbus, hned ho menim :)

Takze Marek smola :loool:

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...