Přejít na obsah

Problem so startom


dnbstyler

Doporučené příspěvky

Caute, posledny tyzden mam problem so startovanim AEE. Prejavuje sa tak ze pri studenom starte pri prvom otoceni klucom starter toci velmi slabo ako pri slabej baterke, niekedy mi aj stiahne prud a zhasnu kontrolky a vynuluje mi pocitadlo km. Ked otocim kluc druhy krat, motor naskoci vacsinou na prvy-druhy krat. Pri teplom motore startuje na tuk. Baterku som dnes vybral, ale ukazalo mi ze je nabita na 70%, dal som ju pre istotu aj na nabijacku do rana. Ale pochybujem ze to je nou. Moze byt ze aj ked je nabita tak ma maly startovaci prud alebo nieco ? Starter bol pred 2 rokmi repasovany. Mate nejake napady co by to mohlo byt ? Najazdene ma 160 000 a ma nove zapalovanie, cievka, hlava rozdelovaca, palec, sviecky...zacalo to robit asi tyzden po vymene tychto veci.

Odkaz ke komentáři

tak to vypadá že je baterka v háji.měl jsem to samé.ráno při prvním startu,se vynulovalo počítadlo denních kilometru,rádio,hodiny.při druhém startu bylo už vše ok.při zahřátém motoru vše ok bez závad, chytil hned na brnknutí.myslel jsem si že jeto startérem ale byla to baterie.koupil jsem novou a mám po problému. :rolleyes:

Upraveno uživatelem standach
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...

Nove poznatky: Dnes rano som bol pri aute s meracom. Nenastartovany motor 12,5 V. S pripojenym meracom som nastartoval tak ze po otoceni kluca, prve otocenie startera uplna slabota, druhe tiez, pri tretom motor horko tazko naskocil. Na meraci hodnoty po otoceni kluca klesli prvu pol sekundu na 9 V, potom 8,5 V , potom motor naskocil. po nastartovani sa to drzalo bez svetiel a bez vsetkeho na 14,5 V. minutu som to nechal bezat, motor som vypol, o 15 minut som startoval znova, po otoceni klucom, naskocil na brnk. Asi to bude tou baterkou, zajtra rano zase skusim prikostrit ten starter a uvidime, ked bude robit to iste, pojdem po novu baterku.

Odkaz ke komentáři

Pokud měří napětí při startování přímo na svorkách baterky - na olověných svorkách vedoucích z desek, pak nemůže to napětí na dobré a dobité baterce tak padat. Jedinou vyjímkou by byla nezřízená žravost startéru, nebo něco něpěkně zatuhlého. Důležité je měřit ale digitálem vyšší třídy, nebo ručkovým měřákem.

Pak to samé udělta na svorkách startéru a vyloučit tak úbytky napětí vlivem oxidace. Jednou mě ještě na 120 nehezky potrápilo zoxidované oko až na svorce staréru (mezi šroubem startéru a okem samotným).

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...