Přejít na obsah

Ne-padající ručičky


Tavi

Doporučené příspěvky

Zdravím,

mám problém s budíky.

Ručičky teploty a benzínu drží na místě i po vypnutí zapalování/vytažení klíčku/zamknutí auta.

Po otočení do polohy 2 se jakoby seřídí, kousavým pohybem se vynulují a pak naskočí do správné (předešlé) polohy, krom teploty (pokud není motor stejně ohřátý). Budíky jsem po té zkusil opravit metodou přepájení studených spojů (viz padající budíky) ale ani to nepomohlo. Tišťák je na pohled v pořádku, chod motorků ověřen Akčními členy - v pořádku až na tacho, odchylka 5-7km/h.

Co pamatuji tak tohle budíky začaly dělat rok dozadu, předtím vůbec. V provozu to nevadí ale náhoda je blbec a dávat najevo plnou nádrž když se tu potuluje kdejaký živel mi nepřijde moc bezpečný.

 

Nevíte čím to může být?

Ptal jsem se 2x ale ani jednou mi nebylo odpovězeno, proto se omlouvám a zakládám nový vlákno, pro případ že by se to stalo více lidem a nevěděli co stim. Snad se mi už někdo ozve.
Odkaz ke komentáři

Zkus proměřit kl30 na konektoru pro budíky ve vypnutym stavu, furt by tam mělo být cca 12V, případně přímo na desce, když už jí máš rozebranou.

měl by to být pin 23, podle http://volkswagenpoloclub.cz/generace3/rady-a-navody/188-popis-pristrojove-desky-typ-c-2

Případně pojistku, to by mělo být jako první ;)

 

Napadá mě jen, že deska je napájená čistě jen z kl15(spínané napětí klíčkem) a po vypnutí klíčkem, prostě zdechne, místo toho aby na trvalém napětí(kl30) přešla do režimu spánku.

Pokud je tam tedy na tišťáku propojení kl15 přes diodu na kl30, docela bych to i čekal, nejlepší by bylo sehnat schéma budíků.

Odkaz ke komentáři

Ah, děkuji moc! :palec:

Ale co teď stím? Rozebrat a přeměřit to dokážu ale co pak?

Budíky běžně ukazují čas a kilometry (i po vytažení klíčku), takže napětí tam musí. Hledal jsem ale našel jsem jenom tohle (schéma pro zapalování GIV).

O víkendu se na to podívám. Ještě jednou děkuju!

post-36256-0-49162900-1467111397_thumb.png

Odkaz ke komentáři

 

Budíky běžně ukazují čas a kilometry (i po vytažení klíčku), takže napětí tam musí.

Tak to bortí mojí teorii :)

 

Tak pro změnu zkusit změřit, že tam po vypnutí nezůstane napětí na kl15, ale to by se projevilo na víc věcech.

 

Nebo něco co tomu brání přejít do sleep modu, ale bez schématu mě nic nenapadá. To by se mělo dát ověřit změření klidového proudu.

 

Na diagnostice nic? Co základní nastavení budíků?

Odkaz ke komentáři

Diagnostiku jsem úspěšně zprovoznil, ale VAG prostě ne a ne fungovat správně (buď po mě chce HEX kabel, což asi mám, nebo jsou kódy, třeba základní nastavení, co se právě testuje, v hatmatilce a tím nemyslím němčinu). Základní nastavení jsem o víkendu už projel, viz video. Ale nic. Trochu jsem se zamyslel a začalo to po zimě 2015. Mimo toho nesvítí kaslík ale, to stím nemá co společného, barp.

Odkaz ke komentáři
  • o 9 měsíců později...

Ještě mi to nedá. Ono napájení toho spínanýho zdroje na 5V by mělo být napájený jak z KL30, tak KL15. Mezi konektorem tím zdrojem by měly být dvě diody, tj pro každý napájení jedna. Tak bych je zkusil proměřit a písknout cesty. Když pošleš detailní fotku desky, tak bych je asi našel.

 

Odkaz ke komentáři

Měl jsem budíky na stole, ze tří různejch let (97,99,00) a dvou motorizací mimo svý (2x moje 55kW a 1x 1.6 74kw/2.0 85kw) a musím říct že aby se v tom prase vyznalo. Stavba PCB se liší, nebo se v tom prodejci hrabali.

Měl jsem to nafotit o víkendu ale z toho sešlo. Příští týden nafotím, foťák mám kvalitní tak snad to půjde.

Momentálně mám v autě ty 1.6/2.0 a po marném pokusu tam dát nově kupované (přímo na 55kW) a jejich zprovoznění... fungují(ty 2.0)!

 

Ironií je, že ukazují 110 místo 100 při diagnostice, měří však (s přehozením pozadi z těch nových - zmetků) dokonce i spotřebu a jen ve vyšších rychlostech 100-120-140 mám vážný pocit že přeměřují jako prase. Nebo jezdim já jako prase a fakt tolik lítáme :P

 

Uvidíme.

Odkaz ke komentáři
  • o 3 měsíce později...

Tak, budíky koupené od pana X jsou na ho.

Přizpůsobeno, nakódovány ale totálně nefunkční.

Palivo 0 - diagnostika vydiagnostikovala závadu.

Benzín v nádrži je a jiné budíky stav zobrazí.

Nefunkční bzučák na světla.

Budíky jsem otevřel a co nevidím, zoxidovaný kontakty a usmažená zem (pin 24 modrá svorkovnice) viz foto. Drátek se dal bez odporu z tišťáku vyrvat. :angry:

Dá se to opravit?post-36256-0-50529200-1503751817_thumb.jpgpost-36256-0-51032100-1503751837_thumb.jpg

Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...