Přejít na obsah

Nejde napětí do čerpadla ostřikovače


Doporučené příspěvky

Ahoj,

po dlouhé době Vás budu otravovat zase jedním dotazem 😁 Na Octavia 1 1999 mi nestříká ostřikovač. Stěrače běží, takže pojistka - která je společná - musí být v pořádku. Problém je, že do motorku ostřikovače nejde napětí (kontrolováno žárovkou strčenou do konektoru i napíchlou špendlíky do vodičů). Na externí 12V zdroj motor běží a ostřikovače stříkají. Diagnostika nehlásí chybu. Závada se začala projevovat postupně, někdy to chvilku jelo chvilku ne, teď už to nejede vůbec. To asi bude kabeláž, co? Do výměny se mi opravdu moc nechce...

Dík předem za rady a postřehy

H.

Upraveno uživatelem Dr. Doktor
Odkaz ke komentáři

Kouknu co chybí a dám vědět. Tuším jsem kdesi zahlédl, že do toho čerpadla jde trvalý plus a druhý pól se přizemňuje? Abych něco nepodělal (třeba se snažil přivést kostru z kastle tam, kde má být plus). Ta páčka má dva kontakty? Protože stěrače to spustí, takže pokud je tam jediný kontakt, páčka musí fungovat. Díky.

Odkaz ke komentáři

Podařilo se mi najít schémata na uložtu, jsou tam pro různé modelové roky, tady jsou pro 97-99 (ale jsou tam i 96): https://uloz.to/file/xpg5INTtm29I/el-schemata-1997-1999-pdf

Kdyby to někdo hledal, přidávám schéma pro sedan bez zadního stěrače. No, tak teď už je to asi na mně 🙂 Páčka má tedy dva kontakty a možná jeden nebude fungovat, ten mezi svorkami T8b/5 a T8b/2.

schema_sterace_octavia_sedan_99.PNG

Upraveno uživatelem Dr. Doktor
Odkaz ke komentáři

Takže závada je celkem jistě v kabeláži. Mezi svorkami T8b/4 a T8b/5 na spínači stěračů napětí je, ale na motoru čerpadla už není. Mezi těmi svorkami a motorem vedou jen dráty přes propojovací body. Ty propojovací body jsou za přístrojovkou, to se mi teď opravdu kuchat nechce...

Zajímavost: Ten test žárovkou byl špatně. Použil jsem celkem silnou (21 W), jednotka to nejspíš vyhodnotí jako zkrat a žárovka nesvítí. Když se odpojí, napětí za spínačem se najednou objeví, ale na motorku není. Takže příště nějakou malou žárovičkou 🙂 Nebo multimetrem, ale tam je risk, že při přerušené zátěži falešně ukáže napětí, které se tam objevuje jen nějakým svodem a v zátěži by tam nebylo.

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...