borlan

Tak asi to tak dopadne. Radši bych tam měl smršťovačku, ale když nepřeruším nenavleču že? 😉 A asi radši nepřeruším...ok, děj se vůle boží... 🙂 Dík.

Omlouvám se jestli se už řešilo, trochu se ztrácím ve vláknu, na mne moc najednou a dost odborné. Po delší době jsem chtěl pustit fórum na tabletu (na wifi), mám tam trvale záložku, a nepochodil jsem. Furt mi tam visí nějaké vyhledávání (asi jsem před časem něco hledal), nejde z toho vyskočit. Znovu jsem otevřel okno a nic. Na PC (teď píšu) to jede jak jsem byl zvyklý. Co to je? Co s tím? Dík předem za odpověď. borlan

Aha? Zajímavý podnět. Čili celé podběhy ven? Abych je tam potom zpátky dokázal znásilnit. Blinkry se vysunujou z kastle dopředu ven, že? A jak se přidám na tu patici? Napojit se na příchozí dráty? Třeba ne moc košer prořezovou spojkou?

Tak si po delší době odpovím sám. Třeba se někomu bude hodit. Po uvolnění zadní části plastového podběhu (3-5 samořezů, jako když se třeba čistí bordel který se za ním hromadí od prahu nahoru podél sloupku který se tam dostává odtokem z prostoru pod předním sklem) jsem zjistil, že dráty od bočního blinkru vedou prachsprostě odtokovou dírou do prostoru pod předním sklem (tam jak se pod mřížkou hromadí listí, jehličí apod.) a tam se napojují do silného svazku. Bohužel jsou jak pro levý tak pro pravý blinkr přerušené pár centimetrů od svazku. Až se dokopu tak na to napojím nové dráty k paticím blinkrů. Bohužel levá strana mřížky jde sundat jen po sundání stěrače a ten už několikrát odolal (odnesly to i stahováky). Na pravé straně mřížka jde lehce sundat, ale zase tam překáží box kabinového filtru (když ho odmontuju tak se musím připravit na problémy se starým těsněním...snad vyřeším silikonem?). Jo a to přerušení vypadá na hlodavce...mrchy. Takže to bude poměrně jebačka, ale snad to nějak časem dám. 🙂

Časem jsem zjistil, že nebliká ani jeden blinkr na předním blatníku. Po vydloubnutí na jedné straně zůstal na konektoru jen cca 20cm přívodu. Přerušení nevím jak vzniklo, možná potkan? Na druhé straně drát neupadl, ale taky nesvítí (neměl jsem zatím čas ani jak zjistit jestli tam jde +12 a kostra, žárovka se jevila ok a nová led nic ani po otočení polarity). Dotaz než začnu zkoumat a ať vím co mne čeká - Jak to je v tom blatníku vedené? Nějaký konektor? Nebo jen průchodka do motoru? Dík za zorientování.

Tak nakonec (snad) má dušička pokoj - v jednom servise nakódovali za 500,- s podmínkou, že moji novou baterii sami namontují. A ještě jsem měl nějakou mhu a nemohl znovu najít nabídku 69Ah EFB baterku jako je ta stará a tak jsem koupil 70AhEFB. Takže jsem dal ne úplně stejné parametry. Ta 1Ah by asi nerozhodovala, ale nakódováním jsem pojistil, že auto ví přesně co tam je. Dík za reakce, tímto končím v tématu a snad (klepu na dřevo) nebudu mít dlouho důvod v něm pokračovat.

AI jsem se ptal konkrétně Seat Ateca 2018 1.4tsi. Její názor koresponduje i se známým mnoho let v servise (bohužel až v Bratislavě:-(, údajně měli případy kdy odešla baterka lehce po roce a nebyl nárok na reklamaci). Ale s ním jsem nepitval konkrétní auto, jen obecně. Jak píšeš - pro klid bych nakódoval, ale nekoušu zatím ty ceny co chtějí za 3 minuty práce a většina ještě podmiňuje jejich předraženou baterkou. Proto zkouším zde na fóru sehnat někoho šikovného v rozumném dosahu. Ale zatím to nevypadá... Když se nikdo neobjeví tak pomalu spěju k tomu, že dle tvé rady nenakóduju a přijmu riziko, že třeba za 2-3 roky budu řešit znovu... (teď mám v merku Exide za 2,5tKč, což není zas tak ranec...). Jinak dík, že trpělivě reaguješ.👍

Omlouvám se za rozsáhlý text, takhle reaguje IA: Proč je kódování BMS nutné (i při výměně za stejný typ a kapacitu)Problém nespočívá v technologii baterie, ale v tom, co si o baterii pamatuje Řídicí jednotka managementu baterie (BMS).1. Řídicí jednotka (BMS) si pamatuje stáří, BMS neustále sleduje a zaznamenává stav baterie, její degradaci a skutečnou kapacitu v průběhu let.Před výměnou: BMS ví, že stará 69 Ah baterie je opotřebovaná a má např. pouze 70% původní kapacity. Podle toho optimalizuje proces dobíjení, aby se ji nepokoušela "přebít" nebo ji nenamáhala příliš vysokým proudem.Po výměně bez kódování: Nainstalujete novou 69Ah baterii, která má 100% kapacity. Ale BMS si stále myslí, že je to ta stará, degradovaná baterie s 70% kapacitou.Důsledek: BMS bude nadále používat kompromisní nabíjecí algoritmus určený pro starou baterii. To znamená, že novou baterii nikdy plně nenabije, nedostane potřebné regenerační cykly a její životnost bude dramaticky zkrácena – často na méně než rok či dva. Zní mi to logicky. Co?

Když mám teď EFB tak bych neměl dávat AGM?

Budu muset vyměnit baterii u start stop. Co jsem četl nebo poptával, tak nenakódování podstatně sníží životnost nové baterie, protože systém se k ní chová jako ke staré, přebíjí ji. Samozřejmě jsem narazil i na názor, že to není nijak zásadní. Kdyby někdo ochotný Pardubice/HK/Chrudim a okolí uměl a za symbolickou cenu provedl, tak bych byl rád. Najde se někdo? Ol@f - stále podle tebe platí co jsi napsal v 2024, nebo se nějak vyvinulo časem? A stejné parametry = jen Ah nebo i další (EFB/AGM, proud A dle EN,...)? Dík předem za odpovědi, nebo dokonce nabídky kódování...👍

Zdravím, mám sice Atecu 2018, ale předpokládám koncernový sourozenec Karoq. Dotaz - je pro výměnu zadních desek (elektronická parkovací brzda) nutná nějaká sw podpora? Na YT někdo jo (přes SW připraví pístky, potom zatlačí "točivým" přípravkem, nasadí nové desky a následně SW základní nastavení) , někdo ne... Nerad bych něco podělal. Ten SW nemám k dispozici. Přípravek mám. Půjde to i bez SW, nebo si koleduju? Dík. borlan

Tak mne trochu vyplašily ty info výše ohledně zanedbané výměny G13. Jaký je tedy předepsaný interval výměny? V servisce není kolonka a ani žádná zmínka o výměně. Koupil jsem ve 140tkm, teď 165tkm. Dík za radu.

Tak jsem to vyzkoumal - vypnutý klíček, zhasnutá palubka (při nezhasnuté se vymažou denní km), držet nulovací tlačítko a zapnout klíček, rozsvítí se nabídka postupně nulování oleje a nulování servisu (mačkat opakovaně tlačítko). Interval oleje přejde na 15tkm nebo rok.

Mám motor s eco vypínáním válců. Když jen lechtám plyn a skočí to do eco režimu, tak často začne mít motor takový "drčivý" chod (jako když vynechává zážeh?). Nutí to přišlápnout plyn - vyjde z eco a chod je čistý. Je jedno na jaký převod a kmh. Dříve jel eco při lehkém plynu hladce, pak to trochu začalo dělat, ale časem vymizelo. Po čase zase začlo a asi zřejmě výrazněji. Koupil ve 140tkm, teď 165tkm. Dle servisky na svíčkách 35tkm. Spotřeba stále cca stejná. Nepřijde mi vliv léto/zima. Na obyčejné diagnostice bez chyb. Co by to mohlo být? Mám se pokoušet o svíčky nebo nesmysl? Dík za rady/náměty než se odhodlám do servisu...

Jen pro jistotu - moje problémy se nakonec řešily v levé kapse v kufru a ne v zámku, prorezlé zoxidované konektory. Teda doufám si to nepletu po těch letech...

Mám teď překryté období Octavia 1/SeatAteca. Ateca je koncernový brácha Karoqa. Jak si vynuluju a jak změním interval (preferuju pevný 15tkm/rok) bez diagnostiky? Na Octavia 1 umím, ale u Atecy nemám spínač nastavení hodin, jen nulování denních km. Jak teda na to? Nepotřebuju hned, jen se chci připravit. Postup bude určitě shodný s dalšími koncerny. Dík za radu předem.

U mne (kombi) to byl urezlý pin konektoru levá zadní kapsa kufru. Současně blblo osvětlení kufru a signalizace na palubě. Řešil jsem to v jiném vlákně:

Aby nebyla mýlka - lopatky rotoru turba jsou napevno, zatuhávající lopatky( o kterých mluvime) jsou spíše takové praporky po obvodu, které se naklápí a tím regulují proud/množství spalin na lopatky rotoru, čím víc spalin navedou, tím víc otáček rotoru =větší turboefekt. To řídí elektronika. Když to potom nedokáže správně mechanicky reagovat (zatuhlé), tak třeba jde moc spalin = moc otáček turba = tlak nad povolenou mez = zasáhne pojistka, vypustí tlak = nouzový režim bez turboefektu. Podobně - málo spalin = málo otáček = malý tlak = slabý turboefekt... Tak snad nemystifikuju...

Já si myslím, že to není ani tak o nějakém zběsilém držení trojky (možná se líp vypálí lambda). Spíše jde o to občas donutit lopatky, aby se zahýbaly v celém rozsahu (ideálně) a setřely usazující se saze (jak ten nános překročí jistou hranici, tak už lopatky nebudou mít sílu se pohnout). Lopatky se snaží reagovat na pokyn k akceleraci a zátěži motoru. Do středního kopce 3 a opakovaně přidávat/ubírat plyn, tak nějak "pumpovat" v rozumném rozsahu (ani bez plynu, ani na podlahu). Těžko se popisuje... Samozřejmě nikomu nevnucují svůj pohled. 🙂

Zdar, kdysi jsem vlákno založil, s odstupem času jsem už přesvědčen, že vysypání skla, ke kterému po nějaké době došlo, jsem si způsobil sám touto opravou. Ty zalepené kolíčky vytvářely místní napětí a při zahřátí skla se to napětí ještě zvýšilo nad únosnou mez. Omlouvám se, že doplňuji až po takové době a doufám, že nikdo další tímto nepřišel o celé sklo.

Zdar, kdysi jsem vlákno založil, s odstupem času jsem už přesvědčen, že vysypání skla jsem si způsobil sám snahou o opravu kontaktů (vlákna ok, ale kontakty upadlé = nerozmrazuje). V jiném vláknu jsem opravu dokumentoval, tak tohle info dám i tam...

Já se řídím teplotama - jak začne být cca pod 7 tak při tankování dám už zimní VIF (tankuju tak 1x měsíc, vždy to nějak vyjde) a letní jak začne být nad cca 5. Samozřejmě dám odměrky a potom naftu. A nehroutím se když občas musím dojet nádrž s ještě letním vifem za nižších teplot. Jen si dám bacha abych neměl ještě letní naftu v mrazech (kdo málo jezdí).

Já leju taky VIF a tankuju běžnou naftu. Věřím, že VIF pomáhá, ale neumím předložit nějaké objektivní důkazy. Ale cca 20-30kč/nádrž nemám problém zkousnout. Jediná výtka - už se mi víckrát stalo, že se začal protáčet uzávěr a nešel tak otevřít. A ten vnitřní plastový lem brání úplnému vyprázdnění plechovky, jedině proříznout nožem.

Patrik77 - jo, tu stejnou hodnotu jsem asi viděl u vypnutého motoru, takže to nic nevypovídá asi. Netěsnost - hadičky jsou cca rok staré, ale zkusím kouknout. Ten zvuk je takový bzučivý a do ztracena, jako když se vypustí tlak (podtlak) z uzavřeného prostoru. Může to dělat kuželka N75? Tomas F - dokážu zatahat shora nebo musím zdola? Ale obávám se, že tu pružinu jen tak rukou nepřemůžu.

Tak jsem narazil na cizí diskuzi na údaj max. 1950mbar pro tento motor. Snad je to správná hodnota. Obyčejná diagnostika mi napsala (snad jsem to dobře pochopil) těch nějakých 97kPa (tj. doufám 970mbar). Takže asi málo. V minulosti jsem měl spíš překročený tlak a pád do nouze, teď naopak nedostatečný? Bude to na 100% zatuhlá regulace? (ALH). Nebo ještě něco v úvahu? Nevím jestli souvisí - po vypnutí motoru je slyšet dlouho do ztracena "unikáni" někde pod oknem, ventil N75? Zatím jsem víc nepátral, nedával do souvislosti.