Přejít na obsah

spotřeba 2.0TDI 110KW


Doporučené příspěvky

hlasím, že oprava hadičky 04L 131 051 C vysoké spotřebě opravdu hodně ulevila. předtím byla dlouhodobá 6.7, teď jsem byl schopen jet s naloženým autem na hory za 5.2 a z hor za 5.1, což byla čísla, na které jsem se předtím nebyl schopný dostat ani s tou nejšetrnější jízdou. mám auto teprve 1500 km (celkem má najeto 147tkm), ale rozdíl před opravou a po opravě je značný. doporučuji všem, kdo se spotřebou bojují, zkontrolovat. kuny tyhle hadice milujou - je v nich něco, co jim hrozně chutná. slyšel jsem už varianty, že je to kukuřice, kokos nebo rybí tuk 😄 každý říká něco jiného. každopádně ty gumové části se dají opravit pomocí neoriginální hadičky, která organické příměsy neobsahuje, tudíž jim nechutná a je klid..

Odkaz ke komentáři
  • o 5 měsíců později...

Ahoj, mam dsg 110kw euro 6 rv 2015 a jezdim za 6.9 prijde mi to moc, jezdim volně, brzdy nepribrzdujou mel jsem na heveru. Jsou nové. Gumy 205/50/17 trasy normal mix. Dalnice 140tempomat.  Nevite po cem jit. Palubak pise vzdy 6.2 podle pocitani vzdy 6.8-6.9 

Upraveno uživatelem ar3st
Odkaz ke komentáři

Ta spotřeba je úplně normální, protože DPF, bez filtru to bere méně, já měl na Passatu se stejným motorem dlouhodobou spotřebu 6.5 dle palubáku. Ale nikdy mě to nenapadlo měřit podle tankování 🙂

Já teda těch 110 kW tehdy nechal čipovat na nějakých 130 kW a spotřeba šla dolů asi o půl litru, ale kvůli spotřebě jsem to nečipoval, šlo mi o výkon ... 110 kW nějak nejezdilo podle mých představ 😉

Odkaz ke komentáři

jak už bylo zmíněno, záleží na stylu jízdy a na vzdálenosti. u 110kw jsem měl s oktávkou spotřebu k sedmi litrům max v Německu na dálnici když jsem to hnal 180km/h nebo v ČR v zimě na krátkých trasách kde se neohřeje. a to rozhodně nejsem brzda provozu 

Odkaz ke komentáři
před 6 hodinami, Fireee napsal:

Hele mě je to šumák, já mám 6,5 na A4 (2.0 TDi) a na Kodiaqu 7,8 (2.0 TDi). Pokud jezdíte vyloženě na spotřebu, tak asi jo. Prostě pro mě cokoli co je na 2.0 TDi s DPF do 7.0 průměr v normálu. Kodiaq bere více, protože jezdí 80% město.

Na spotřebu fakt  nejezdím (95% tras 🙂 ). Když už jedu se Supem na spotřebu, t.j do 90km/h (většinová jízda mimo dálnici) sám, umí jezdit za 4,5. Německo dálnice cihla do maxima  ca 205 GPS tak jede do 7,5. Ale tam naštěstí moc nejezdím. Vše je hodně o plynulosti.

Zrovna včera jsme jeli ve 4 chlapech celkem 450km, byla tam asi 150km dálnice, jel jsem spíš lehce přes limit (tacho 100/140), spíš plynulejší cestování a výsledná dle PP 5,0 při dojezdu domů.

Ano, pokud jezdím krátké trasy do 10km a zima, tam to roste dost. Ale pořád musím brát, že Sup je těžší, než Octa. U Kodiaka je spotřeba jasná i díky stavbě karoserie.

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...