Přejít na obsah

Rachot v motoru


Tavi

Doporučené příspěvky

Zdravím, potřebuji radu co všechno může bejt kaput. Když auto stojí a chci se rozjet (třeba křižovatka) slyším v rozmezí 900-1500ot/m divnej zvuk, jako kdyby pod kapotou u pravého předního kola někde osciloval uvolněnej kus železa. Kolem 2000ot se to klidní a je slyšet spíš motor než cokoliv jinýho. Když auto stojí (neutrál) a tůruju motor, nic se neozývá.

Přejezd přes hrboly, výmol, nerovnost - nic, žádný závadný zvuk.

 

Krom toho, se řadička se při sešlápnutí nebo puštění plynu pohybuje dopředu a dozadu a kvalty mají občas tendenci vyskakovat.

 

Co všechno by bylo zralý na výměnu a doporučení značky/výrobku?

Odkaz ke komentáři

Jak sem tak hledal, tak to asi bude ona. Jinak uložení převodovky a motoru je K.O., žádná guma ale bláto.

Dogbone neboli reakční vzpěra se nachází u levé strany, zvednout auto heverem nahoru, lehnout pod motor a je krásně vidět. Silentblok v háji už od pohledu.

Odkaz ke komentáři

oplati sa vymenit aj tento. Menil som na dogbone aj velky aj tento maly silentblok . Ale pozor, ten maly je velky problem nasadit !

Stary vies vybit ,pokial si dobre pamatam, ma len plastovy obal, nie kovovy.

Ale ten novy sme museli lisovat, nemali sme pripravok na zalisovanie, tak sme pouzili doslova stojanovy lis, bolo to dost nebezpecne,ale podarilo sa.

Cize ked to objednas, urob si pripravok na lisovanie podla tej kovovej rurky,co je na obrazku,ze budes mat zavitovu tyc s priemerom,ze prejde cez otvor v kovovej rurke a k tomu piestik priemeru ako ma ten silentblok z oboch stran.

Odkaz ke komentáři

Svěrákem to jde, stačí pořádně nalubrikovat gumu :jelen:. Obrousit kartáčem, nasadit a je to tam!

Motor se nepohne ani o píď, řazení jde líp a celkově je motor klidnější. Doporučuju připravit si ořechy 13 + 16, hromadu vazelíny, nervů a zvedák. Malý silentblok (na motoru) navrtat a pilkou vyříznout ven i se silikonovým obalem, ten vyšťouchnout ven šroubovákem. Motor se demontáží posune dozadu, při zpětný montáži si na to vzpomenout.

 

Ufff je to zamnou :loool::lol: .

Díky za pomoc všem, je to opravdu znát :palec:

Odkaz ke komentáři

Tak, po ujetí 50km je tady zase ten zvuk. Výměna silentbloků v kosti pomohla do značný míry ale při rozjezdech do kopce nebo při "dušení" motoru kdy má tendeci se víc klepat, zvuk rachotí furt.

Jinak pocit z výměny - jsou cítit vibrace od motoru, nic nepříjemného - aspoň mám masážní sedadlo zdarma :D. Odezva motoru výborná, žádný hádání, žádný zaváhání.

 

Tož poraďte co by to mohlo být dál :wacko:

Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...