Přejít na obsah

vibrace při brždění


Pavel001

Doporučené příspěvky

Ahoj, před necelými 4 měsíci a 7500 km jsem nechával měnit všechny brzdové destičky . Při jízde po městě to není znát , ale když brzdím v rychlosti vyšší jak 70 km/h tak se auto rozvibruje . Je mi divné že přední destičky vypadají jak vypadají po takovém nájezdu a jsou nerovnoměrně sjeté . Ty původní před výměnou byli sjeté rovnoměrně. Po výměně a 7500 km vypadají viz foto . Čím to může být , popřípadě kde se stala chyba děkuji. N20221001_180123.jpg.337078143605afdc02382bfd7d1d119a.jpga obrázcích je leva a prava strana fotka prave strany je otočená.20221001_175951.jpg.a5aa5d2e297c0b95deda873def458750.jpg

 

 

Odkaz ke komentáři

Měl jsem za to , že brzdové destičky brzdí celou plochou uz od začátku , tady jsou v horní části ošoupané podstatně víc než v části spodní . Zadní kotouče jsou měněné spočně s deskami . Přední jsou původní. Měněno v servisu auto Škvor Rudná u Prahy. Zadní destičky jsou sjeté rovnoměrně .  

Odkaz ke komentáři

kotouče nejsou prohnutý ale zvlněný. Dá se to zjistit, změřit úchylkoměrem. 

Kotouče se můžou zvlinit z několika důvodů. 

Shit kotouč

Shit destička

Opotřebení náprávy, náboje. 

To že tam jsou kotouče 7,5tkm nemusí  znamenat vůbec nic, kotouč se může zvlnit kdykoliv. 

To jestli se vlní předek nebo zadek bys měl poznat. Případně mechanik to spolehlivě pozná i při zkušební jízdě. 

Upraveno uživatelem header009
Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...

@Pavel001 No ale u tebe to bude úplně o něčem jiném.

Máš totiž dle fotek úsporný systém brzd FSIII, který je ze všech brzd od koncernu nejméně spolehlivý už od dob octavia 1 a časem se to se snižující kvalitou spíš zhoršuje než zlepšuje.

FSIII 274/277 jsou obvykle u Octavia II+III kombinované s motory 1.0/1,2 TSI a 1.6 TDI.

Dle stylu jízdy, začíná u těch to náprav být vůle na různých částí a jelikož se třmen vynáší váhově přímo přes kotouč, je dost nachylný na vůle v nápravě, hlavně pak v nábojích.

Pokud např. u OIII po 150K km měníš kotouče a destičky u FSIII brzd, tak zcela běžně začnou lehce vibrovat už po 1K km.

Nemá to žádné řešení, můžeš tam montovat různé kvality desek např. zvolit tvrdíš texter, kde ty vibrace přijdou později a nebudou tak velké a pod. 

Nicméně aby ses dostal na čistotu továrního provedení, musíš kompletně udělat generálku přední nápravy.

Výměnu nábojů, výměnu silentbloku, kontrola kloubů a výměnu čepu.

Pak osadit originální kotouče a nejspíš to bude ok.

Na druhou stranu než toto řešit, tak je jistější sehnat si těhlici pro 288mm brzdy + samotné brzdy od ATE ze silnější motorizace a rovnou to prohodit, budeš mít klid navždy. 288/312/340 na ten to problém netrpí.

Upraveno uživatelem 15degren
Odkaz ke komentáři
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...