jedlis

Chce to ještě soft, Motor Excel ho má k tomuto sání vyrobený ...

Jasný.. Co se týče dílů, jsem vždycky měnit vždycky za origo nebo lepší a tak nějak člověk počítá s kvalitou za ty prachy, ale tady prostě ne .. Hold příště zkusím čidlo třeba od EPS, co jsem měl původně v plánu .. Díky, no podařilo, ale hlavu mi to v klidu nenechalo 🙂

Vyřešeno, byla to taková dementní souhra náhod.. Poprvý jsem měnil čidlo a teplota se mi zvedla zpět ze 70 na 90. Po cca měsíci teplota spadla zpět na 70-60. Při napíchnutí na VAG ovšem zjištěno, že do jednotky mi to háže cca 84-86C, ovšem někdy i skokově -40 😄 takže jsem dal nový origo čidlo č.2. Teplota opět na 90C ovšem auto přestalo topit i když mi to ukazovalo 90, takže jsem dal nový termostat od Wahleru a už jsem byl docela vytočenej.. V tomhle případě byl najednou problém v tom, že jsem dal opět nový ale vadný čidlo v kombinaci s tím, že mi do toho navíc odešel termostat. Takže teda jak už jsem psal, dal jsem nový termostat, a na vadným čidle mi to původně při vadným termostatu a neohřátým motoru mi to ukazovalo 84-86C a teď, když byl nový termostat, který otevíral a zavíral a motor byl ohřátý, tak mi to naopak ukazovalo 60-70, spíš těch 60.. Takže mi to nedalo, dal jsem zpět úplně původní starý čidlo, který bylo nakonec zdraví a najednou budíky i jednotka začaly ukazovat teplotu jakou mají. Takže tím bych chtěl jen říct, že originál čidla jsou šm*jdy a díky tomu jde udělat z relativně jednoduchý závady docela komplikovaný problém, zvlášť když se do toho zamotá ještě další závada. V mým případě termostat .. No prostě ojeb .. 😑😉

Jako první pro přesnost určení problému napíchnout na diagnostiku. Pravděpodobně buď první lambda nebo váha vzduchu. V prvním případě případně koupit lambdu od NGK (NTK) - má nejrychlejší reakci v druhým případě origo Bosch - nejpřesnější měření množství vzduchu ze všech váh ..

Mám 283/283 vačku, čili víc než ty navíc s upravenou hlavou, čili i větším kompresním poměrem a že by byl projev a chod nějak špatný nebo nepravidelný se mi nezdá. Moc to řešíš, furt máš jen o trochu lepší sérii, tím myslím lehce odšpuntovanou 🙂.

O vačku nejde, blok a hlava je ale furt stejně vysoká ..

@Luki@007To je fakt .. 😄 To mě taky napadlo, ale doufám jen v to přesazení rafičky ... 🤔🙂

@Konny zítra to zkusím, jinak logicky chyba už být nikde nemůže ..

@KonnyBudíky jsem měl rozdělaný, ale je to už 4 měsíce - nechával jsem si dělat podsvit. Každopádně hned před nasazením rafiček na osičky proběhla kalibrace.. Je mi divný, že by se to samo po 4 měsících rozhodilo ..

Zdravím, potřeboval bych radu ohledně ukazatele ručičky teploty vody. Jde mi o to, že budíky mi při ohřátém motoru na cca 85-90C (dle diagnostiky) ukazují max 60-70 C ale spíš těch 60C a nevím co s tím. Dal jsem už nový termostat od Wahleru a už druhý origo teplotní čidlo (zbytečně). Když jsem pak dal ještě test akčních členů přes VAG v budíkách, tak se mi rafička pěkně bez problému protočila. viz foto 😵

Stavitelným rozvodovým kolem si u série nepomůžeš.. To se dává až když máš minimálně sníženou a upravenou hlavu a ideálně ještě snížený blok ..

Ahoj, jako starý MPíčkář potřebuju nějaký info .. 🙂 Chci koupit Octavii II. RS předface (BWA), čili TFSi a chtěl jsem bych se zeptat zdejších majitelů, jak je na tom motor, který je v cajku se spotřebou oleje. Vím, že třeba u 1.8 TSi 118kW (CDAA) je problém s kroužkáma/písty, ale zajímalo by mě jak je na tom RS II předface (BWA). Jsem zvyklý na starší koncernový motory ( MPi), který si prostě olej nebrali a dost by mě to ... Díky za info.

Zatím taky nijak, jak píšeš .. Auto jinak taky funguje jak má, tak zatím neřeším .. 🙂 Ale zkusím ještě čidlo teploty, a další věc je ta, že mám nefunkční mikrospínač v řidičových dveřích, takže mi díky to mu nenasaje čerpadlo benzín pro následný start ..

Ty se ovšem dávájí až s vačkou nad 300º kvůli rychlejšímu otevření a zavření ventilů, jinak to ale nevyužiješ a to už chce upravit i hlavu aby to mělo smysl ..

Tak tohle není AEE

Tohle auto sleduji už tři roky, ale to už je zase něco jinýho, stejně jako tohle Ale poctivý mechanický úpravy atmosfér už umí málokdo ..

Ano doba je jinde a je jedno jestli to někdy dělal před 20 lety nebo teď ... Limity/možnosti už jsou vyčerpaný s každým stupněm/stage a princip fungování motoru je pořád stejný.

Ahoj, mám dotaz... Řešil někdo z vás, kdo má dvoulitra s kódem motoru AZJ propad výkonu při vytočení např trojky k 5500 tis. ot a následným rychlým přeřazení na čtyřku a sešlápnutí plynu nadoraz ? Je to pocitově jak kdyby vám na sekundu došel benzín a pak se to zase chytlo. Děje se to ovšem i kamarádovy u jedničkový Fábie 2.0 MPi s kódem motoru AZL, takže se to pravděpodobně musí stávat u všech dvoulitrů s elektronickou klapkou. Osobně si myslím, že to bude SW chyba (bug) v ECU, ale třeba se pletu. Díky za případný postřehy.🙂

Ano, proto ti i já říkám, že je to ztráta času a ty jako lajk to nevymyslíš. Jednoduše řečeno - líp jak motorář to nevymyslíš, spíš naopak .. A ano jsou lepší auta než Felda, ale mám to nejlepší co se do Feldy dávalo a i s úpravou, a mám to na jiný účely než se matlat po městě.. Proto mám jako tahouna 2.0 Mpi a i proto mám v plánu ještě jedničkovou RS a né polochcíplí AEE v těžký Oktě, protože narozdíl od Feldy, u Okty ta možnost výběru silnějšího motoru je.

Tak Feldu moc s tímhle motorem podceňuješ .. 😉 Můžeš dát klidně do okty vačku a stejně ti felda v serii ujede. A když jsem kupoval jako druhý auto do práce, tak jsem vzal radši poctivej ingot - 2.0 MPi než jakoukoliv 1.6, ten krouťak se prostě nezapře. Taky jsem takhle kdysi přemýšlel, ale nad úpravou AEE se dá přemýšlet jen ve feldě kde to smysl má, vzhledem ke kastli/váze a to jen v motorsportu. u oOkty je to ztráta času, od toho jsou v nabídce silnější motory.

Moc to řešíš a stejně nic nevymyslíš a ani ti to know-how ti žádnej motorář neřekne. Jsou to hodiny testování, pokusů a omylů. A jestli si chceš dělat úpravu kanálu atd sám, tak to klidně zkus a kdyžtak jí vyhodíš a dáš jinou.. Bereš to moc vědecky zbytečně. Jestli nevěříš reálným stupňům přebroušených seriových vaček, tak i to se dá přeměřit. Prostě a jednoduše tebe spíš by mělo jak už jsem psal zajímat jakej styl jízdy preferuješ a podle toho vačku. Akorát bude pocitově jiný mít cca 70 kW a 145 Nm ve sředních otáčkách nebo výše. A pokud chceš se svézt ještě svižněji kup feldu s tímhle motorem 🙂 To bude teprve motokára 😉

Ale zapomínáš na to, že taky záleží na opotřebení motoru, respektive pístních kroužků. U opotřebených kroužků ti sice kW zůstanou, ale bude se ti snižovat Nm a i padat do nižšího spektra otaček. Viz dole 2x série a nejníže ME vačka soft. Budeš mít vedle sebe X jetých motorů se stejnou konfigurací a u každýho budou jiný kW a Nm v odlišných otáčkách. Další věc je, že každý výrobce má svůj specifický soft ke svým vačkám. Já mám ME 283/283 s 10,55 mm zdvihem a není to polotovar, ale přebrus ze sériový vačky. Polotovar se dělá cca od 290 stupňů - to už ze série nedostaneš.

Proč ale kupovat vačky od Kent apod. .... když ti poslouží přebroušená vačka stejně .. 😉 Pro tvůj motor bude vhodná vačka taková, jaký vyžaduješ styl jízdy a v jakých otačkách se v provozu většinou pohybuješ... Podle toho jsou stupně a zdvih, tj. řekni tohle motoráři/výrobci vačky a podle toho ti doporučí vačku s patřičnými stupni ... Nic složitýho ..

JMJM webovky sleduji už cca 3-4 roky. Každopádně se v článku nepíše o vačkách Kent Performance Cams, ale o zdvihátkách (hydroštelech) této značky. Osobně jsem dával hydra od INA - je to jedno, jsou to jen hydra. A ty tebou dvě zmíněný vačky jsou sériový (jedny se montovali do předface a druhý poface felicií) a každá měla trošku jiný časování z toho jedna byla vhodnější na přebrus kvůli dosažení potřebných stupňů. Takže asi tak.