miklisek

Hmm tak přesně v tomto místě jsem to já měl začmouděný, tudíž prasklý taky. Hlavně se nelekni, až budeš vyšroubovávat matice, že ti může vyjet některý "šteft" ze závitu v hlavě. Oni to totiž nejsou klasicky závrtný šrouby, co maj ten závit pro zavrtání trochu těsnější, ale jsou šrouby se stejným závitem na obou koncích, i délka závitu je stejná. A nesnaž se je nahradit klasickým novým závrtným šroubem, nejde do hlavy úplně zašroubovat (mě se to povedlo jen do cca 1/2 délky zavrtané části závitu, dál to nešlo). Doporučuju objednat si i nový matice M8 a M10 pro spodní přírubu. Čísla jsou: N 900 850 01 Matice M8 samojistná, 5ks (7kč/ks) N 102 090 05 matice M10 samojistná, 2ks (6Kč/ks) Pro jistotu ještě ten šroub: N 044 410 4 Šroub M8x28 závrtný, 5ks (cena není) N 01155813 Podložka 8,4x15x1,6 pod matici svodů (5Kč/ks), já tam mám obyčejné, ale otázka je jestli tahle není z nějakého spešl materiálu A doporučuju utahovat matice momenťákem - utahovací moment matic M8 je předepsán 25Nm, M10 40Nm. A namazat pastou pro tepelně namáhané díly (G052112A3 nebo měděná pasta ve speji).

Já bych flintu do žita kvůli zakulacení tvarů oproti MissionL neházel. Stříbný RAPID je TOLEDO a ten má předek opravdu kulatější než MissionL. Prototypy RAPIDu matou polepy, aby vypadaly na silnici jako indické RAPIDy resp. normální Oktávka. V "Malování" jsem neuměle odstranil samolepky okolo světel. Omluvte kvalitu-nejsem grafik.

Fakt, nekecám, ale je to asi podle starý metodiky. Každopádně každá cesta soukromým autem na služební cestu se mě sakra vyplatí ,protože se náhrady počítají z ø spotřeby a tu mám podle TP vyšší než ve skutečnosti.

Tak přesně to, co píšeš v první větě, jsem absolvoval (výměnu) a zjistil (kladné průvodní jevy) taky v roce 2009 a 2010. Doporučuju ostatním, až budou měnit zrezlý či drnčící zadní díl, dát tam z 1,6/74kW.

Já mám v techničáku z 10/1999 uvedeno toto: 10,8 (město) / 5,8 (při 90) / 7,6 (při 120), což je průměr 8,066666. Takže se svými současnými 7,24 naprostá spokojenost. A hodnoty tak nějak odpovídají realitě při jízdě jen s max.1/2 zatížením.

Jedno foto z pondělního výletu: AEEčko pod skalou ve Svatém Jánu pod Skalou aneb jak jsme my a naše věci proti přírodě titěrný.

To víš blbá výkonová hmotnost...... a ve městě musíš stále tu hmotnost dávat do pohybu a to něco stojí. Ale když jede, tak pak je to relativně v poho.

Jo, JELDa & spol. válí, jsou solidní, mě taky umožnili vyměnit nové cvakající zadní tlumiče TWR za ATESO. Namontoval jsem je, cvakaly, dva dny jsem to vydržel, ale pak jsem k nim zajel, poslechli si to, dali mi nové ATESO a po demontáži jsem jim ty cvakající dovezl z5.. Cvakající=asi špatné přepouštěcí ventily, cvak-cvak-cvak-cvak-cvak-cvak-cvak ....... .

Něco je špatného ve státě dánském......... a byl to opravdu CZ výrobce, to vypadá jak kdyby ti dali omylem čínskou náhražku. Originál český výrobce, to by měl být TWR ne? Každopádně to je "s....a", já mám ještě původní 13let starý a jsou OK (dle dvorního mechanika a STK) .

Všechny motory mají M14x1,5x22, vyjímkou je jen motor AMD 1,4litru, ten má M16x1,5 (objč.N 016 028 1 + kroužek 16x22 , obj.č N 013 848 1). Možná máš atyp vanu anebo je závit přeřezanej, protože ho někdo strhl. Jinak inbus bych neřešil, standardní olejové zátky do převodovek, používané v průmyslu jsou někdy s vnějším šestihranem, jindy s inbusem, záleži na čísle normy, ale je to vcelku šumák.

Ve městě normál, to neřeš. AEEčko je ideál na klidnou dlouhou cestu - viz moje Chorvatsko za 7.

Takže foto nové kosti z boku: Mezera tam je už i u nové a na fotce je krásně vidět ten kovovej váleček v pryžovým lůžku, který se dotahuje tím šroubem "nakrev" (dle DP 15Nm + dotáhnout o 90°). Kost je z cc-ček, výrobce Německo = FEBI.

Hele na 23mm luzko 23mm na 21mm luzko 21mm.Orna ta pryz ma v novem stavu mensi prumer a tim trmenem se to hrave stahne napevno.A plast vs.kov bych neresil,nebojte se plast je dimensovanej azaz.A nemenit pryzove luzka,radsi celou kost,nedokazu si predstavit,jak by se ta pryz z kosti dolovala. Nova kost ma uplne stejnou mezeru jako ta stara,to je jen opticky klam.Sroubem se stahuje kovova trubicka,ktera je zalisovana do pryze,takze po celou zivotnost je sroub utazenej nafest a nic se neuvolnuje.

Druhé forum :D

Akorát, že ty ND jsou na toho indickýho RAPIDa, ne na evropskýho. A to, co je na idnes, není RAPID ale TOLEDO maskovaný jako Škodovka. Ale už jsou jinde fotky i RAPIDa nafocený na R10.

Stěrač bych neřešil, není potřeba, při jízdě v dešti se okno vůbec nešpiní a je spíš dokonce za chvilku suchý (dobře tak polosuchý). Jedině když auto stojí, tak pak není skrz kapky vidět, ale ono se to rychle vysuší.....

To ty sám nebo servis ?

Pánové, nechci prudit, ale téma RADIP/POPULAR/LAURETTA (nebo jak se to bude jmenovat) by mělo být spíš rozvíjeno v Mission L na http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=10123&st=20&p=1167743&hl=popular&fromsearch=1entry1167743, než va GARDE, ne ?

Jj,rad poradim,kdyz je to v mych silach a odbornost automechanika samouka na to staci...

Je tam velký inbus, z práce jsem si ho zapomněl vzít, ale šlo to povolit hladce, na utažení jsem si vzal siky. A na všechny šrouby jsem nastříkal nejdřív WD-čko, aby to trošku vzalo rez. Měnil jsem to tak, že jsem nejdřív vždy vytočil kolo do rejdu a vyšrouboval spodní šroub kosti v ramenu - provést na obou stranách. Pak sundat kolo a vyměnit lůžko - uvolněný stabik nic nekroutí a jde to pak vše dobře povolit i utáhnout - opět provést na obou stranách. Jinak doporučuju při výměně lůžka vytočil kolo do max. rejdu, ať se ti schová manžeta řízení dovnitř kastle a zvětší se tím tak prostor pro manipulaci s klíčem nebo ráčnou, moc prostoru tam totiž není. Šroub třmenu před opětovnou monáží namazat grafitkou, ať jde příště povolit. Opětovnou montáž kostí na rameno kola zase už s nasazenými koly a s autem dole na zemi. U pravého kola to pak jen chtělo najet na dvě prkýnka silná cca 1,5cm, to aby se dostal otvor v kosti proti závitu v rameni a nemusel jsem nic páčit. Takže žádný podkládání ramene. Práce tak na hoďku i s úklidem nářadí a umytím rukou :D.

215.884km - výměna lůžek a "kostí" stabilizátoru přední nápravy. Zvlášť vpravo mělo lůžko počínající vůli a "kost" byla ve spodním uložení lehce vymačkaná. I když by to asi vydrželo, kvůli poklepávání na těch nejhorších cestách ČR, kde to bylo slyšitelné, jsem provedl výměnu. Oba díly samozřejmě origo (koupeno na cc-čkách).

Na to, že to bylo služební má docela málo km. Já při koupi v roce 2005 měl 138.000km. Jinak je opravdu krásná, neobouchaná neodrbané plasty - prostě radost pohledět ! Ještě fotky introše bys sem mohl dát. Ať slouží bez poruch, i když tohle auto je docela držák a má jen pár mušek, co se obvykle u všech opakují.

Je to tento: http://www.cc-autodi...yword=030133073 - těsnící "O" kroužek 52 x 2,5 x 5,35. Vyměnil bych i http://www.cc-autodi...rd=036+129+625K - těsnící manžeta mezi klapkou a filtrboxem. A pokud se ti pořád zasírá klapka, podívej se na odlučovač oleje, zda není plný nebo přicpaný a nefouká ti to olej nahoru. Při rozdělání odlučovače doporučuju vyměnit těsnění http://www.cc-autodi...k-tesnici-60-14 a http://www.cc-autodi...-odlucovace-ol. Já tedy klapku čistil naposledy už si to ani nepamatuju (před 3 roky?) a je stále čistá.

V pátek při odjezdu z práce děsný škrábání a skřípání od zadní nápravy, že jsem radši zastavil a sundal kolo, jestli nedrhne ložisko. Po sundání bubnu zjištěno, že o lem na bubnu drhnul zrezlý a ohnutý plíšek, co je na brzdovém štítu vpočtu asi 6ks po obvodu štítu u jeho lemu. Takže očištěno a odstraněny zbytky plíšku ze štítu.

I když to tak nevypadá, to zakroužkované jsou nějaké plíšky, přibodované ke štítu. Zrezl a ohnul se mi ten vlevo.