borlan

Dík, zajímavá vychytávka. Akorát pro moji občasnou nabízí moc velké balení. Do té trubičky se předpokládám zasunou vodiče přes sebe, ne natupo k sobě. Nebo se pletu?

Lakymu v 2018 nikdo neporadil, teď to zkusím já - usmyslel jsem si vyměnit žhavičky (mimochodem po 130tkm - je to přiměřený nájezd nebo blbnu?) na mé Octavia 1 1.9tdi 66kw ALH rv04 a přitom jsem zjistil, že se rozpadá kontaktní můstek. Takže se nabízí výměna a přitom jsem narazil na stejný problém jako Laky. Kam ty kabely/husí krky vedou? Jinak v e-shopu mi nabízí originální díl Škoda (1700!!!) a ten má takové dva krátké kabely s nějakými konektory (každý má dokola takový gumový těsnící kroužek). Ty evidentně nemám do čeho napojit. Odkaz: https://www.amd-autodily.cz/elektricka-vybava/mustek-sada-kabelu-na-zhavici-svicky.html Jaké napětí/proud tudy teče? Napadá mne řešení - mohu nějakou svorkou na tyto původní vodiče připojit ten nový můstek? Děkuju předem za reakce a názory. Nové zjištění: Tak jsem ještě vydoloval jinde, že to Laky pořešil tím nastavením jak navrhuju výše. Ale nikdo nekomentoval jestli je to košer a ani není zmínka jestli časem nevznikl problém. Co vy na to? Laky zmiňuje smršťovací spojku (ne izolaci, tu znám) - co to je? Může někdo popsat/odkázat? Díky.

Asi už pozdě - tato funkce jde myslím aktivovat/deaktivovat přes VAG stejně jako ovládání oken dálkou, aut. zamykání při určité rychlosti.

Myslím by se mělo zdůraznit, že než se bude řešit něco s komfortkou, tak to zkusit nastavit. Já koupil a neměl aktivní, tak mi to kámoš přes VAG (snad to byl VAG) zaktivoval (pro zajímavost - přitom mi aktivoval i aut. zamykání při 20kmh).

Stručně - na mém TDI66kwALH r.04 diagnostika hlásí "solenoid obtoku turba". Kde ho najdu? Je to tenhle uprostřed: Nebo tenhle: A nebo nejhorší varianta - není to žádný a ten co hledám je někde hodně "dobře" přístupnej... Prosím poraďte, event. rovnou odkaz kde nejlíp pořídím (poměr finance/kvalita). Dík předem. borlan Pokračování: Tak je to zřejmě ten na druhém obrázku. Přišel jsem totiž na geniální nápad - odpojil jsem od něj konektor a v chybách naskočilo "solenoid obtoku turba". Po zapnutí konektoru zpět se chyba po vymazání neobnovila. Nevím stále jestli je pojmenován N75, ale podle čísla už ho snad koupím. Sice momentálně funguje a nehlásí chybu, ale už se několikrát ozval. Taky mám podezření, že má na svědomí občasné částečné snížení turboefektu, který se po vypnutí/zapnutí zapalování plně obnoví a přitom žádná chybová kontrolka ani žádná chyba ve paměti. Takže seženu a vyměním. Má někdo tip kde se dá kvalitní dobře koupit? borlan Pokračování 2: Vypadá to, že si asi vystačím sám... :-) . Prolezl jsem e-shopy a nakonec se skřípěním zubů objednal Pierburg za 950 (osobní odber), na můj vkus docela dost. Viděl jsem i za 650, ale původ mě nepřesvědčil i když to asi nebyla úplně čina. Teď najít doma dobře uložené nové hadičky, které jsem před časem neinstaloval, a dokopat se k akci. A pak doufat v odpovídající výsledek. Dám pak vědět v závěrečné části mého příspěvku. 😉 Zatím čus borlan

pavel71 - aha, já doteď myslel, že AGR právě značí pevné lopatky a ALH naklápěcí. Takže to byla jen shoda okolností, že výrobce dával do AGR pevné a do ALH naklápěcí...a od jistého roku to pak změnil-vylepšil (toť otázka?). Čili teď se dozvídám, že značení motoru (AGR,ALH...) nijak nesouvisí s tím jestli je tam turbo pevné nebo naklápěcí, ale jak se rozhodoval v průběhu let výrobce a dával do všech typů motorů... Já měl při shánění auta jednoduché (zřejmě nepříliš správné) info, že 66kw má pevné lopatky a 81kw naklápěcí. Protože jsem chtěl pevné tak jsem koupil 66kw a ejhle překvapení - mám taky naklápěcí (rv04). Usoudil jsem, že od nějakého roku dávali i do 66kw naklápěcí (a doteď jsem si mylně myslel, že se právě objevilo označení ALH, při nákupu jsem nějak značení motoru kromě 1.9tdi nesledoval). Kdybych to tušil, tak jsem šel pochopitelně do 81kw...

Nejsem extra oborník - AGR snad nemá stavění lopatek, tj. nemůže zatuhávat regulace turba...nebo se pletu? Tento problém pronásleduje mne s ALH...co?

Tak jsem se dostal konečně k sepsání finále mojí kauzy: Dostal jsem se u kámoše na zvedák a po odkrytování motoru solidně kapal fridex ze spodní řemenice (klikový hřídel) drážkového řemene (kryt motoru to poměrně dlouho zvládal zadržovat a tak jsem neviděl ten únik). Řemenice klikového hřídele rozvodů a celé rozvody jsou krytované a ani zhora po rozepnutí krytu rozvodového řemene nebylo bohužel k čerpadlu vidět. Nicméně z toho, co jsem viděl zdola jsem se utvrdil, že to nemůže být nic jiné než řerpadlo, že v tom místě jiné hadice apod. nejsou. Považoval jsem za velmi nepravděpodobné, že by začal téct statický "O" kroužek mezi čerpadlem a blokem motoru (to by pak asi stačilo jen vyměnit těsnění), a že spíše protéká voda skrz těsnění hřídelky = nové čerpadlo. Výměna čerpadla = sáhnout do rozvodů.Měl jsem chvíli dilema - na rozvodech jsem měl sice jen 105tkm (namontovaná sada vč. čerpadla s deklarovanými 150tkm výdrže), ale poměrně hodně roků - montováno v 12/2012! Vyměnit jen čerpadlo a rozvody znovu udělat až nastane čas za cca 2-3roky? Rozhodl jsem se nakonec pro nucenou předčasnou kompletní výměnu rozvodů, hlavně vzhledem ke stáří řemene (výměnou jen starého řemene a čerpadla bych už moc finančně nepošetřil) a budu mít klidnější spaní. Po úvodním oťukání běžných servisů jsem se zhrozil - bavili se v základu 6tkč materiál a 2tkč práce...a to jsem si byl docela jistý, že by to nebyl strop až by došlo k zúčtování... Na poslední chvíli se mi podařilo pře strýce sehnat mechanika, co byl ochoten namontovat moje věci a za slušnou cenu práce. I když jsem si musel dojet 90km, tak se myslím vyplatilo - kompletní Inu jsem pořídil za necelé 3tkč... Tak mám vyměněno jsem rád jak blecha, že nedošlo na to těsnění hlavy nebo hlavu. Zatím klepu na dřevo, vše ok a snad i dlouho bude... Tímto bych toto téma uzavřel, děkuji všem co se snažili pomoci. 🙂

Omlouvám se, vytáhnu obligátní dotaz - neseká se chcípací klapka? Immo - třeba se pletu, ale nechová se normálně tak, že bez čipu normálně nastartuju, ale za pár vteřin to immo chcípne? Tj. nehledám chybu v immo když nenastartuju?

Tak sláva! Problém se mi asi podstatně zmenšil - konečně se uniklý fridex prosákl skrz spodní kryt motoru. Je to teda netěsnost chladícího okruhu. Teď jen kde to je a jak opravit. Musím se domluvit na rampu jinak kryt nesundám a shora tam není vidět. Když to bude pumpa, tak co obnáší oprava? Asi demontáž rozvodového řemene? To by asi chtělo rovnou řemen vyměnit (z důvodu stáří, km má myslím 100tkm a sada byla na 160tkm). Nebo by byla jiná možnost? Nějaký samotěsnící prášek do okruhu to asi nevyřeší. Jak se díváte na tyto metody?

Tak asi na 99% došlo i na mne, snažil jsem se o tom na foru přečíst kde co. Podle některých je TO časem nevyhnutelné u 16tiletéhoTDI 320tkm (stav tacho, skutečnost může být i jiná). Už 3x jsem dolíval vodu během cca 3 týdnů. Pro zajímavost soupis zjištění/akt.stavu: 1/ Jízdní vlastnosti, starty nepozoruji změnu. 2/Nepozoruji významný kouř po startu ani při jízdě (ani bílý či jiný) 3/ Není šlem/emulze na víčku oleje. 4/ Voda v baňce se jeví čistá růžová, nevidím nečistoty. 5/ Nenašel jsem žádnou louži (mohl pochytat kryt pod motorem?), zběžná prohlídka pod kapotou nikde mokro, nepoblitá baňka... Ještě zapomenul zkouknout měrku oleje (šlem a zvýšení hladiny) a u nastartovaného motoru kouknout na projevy v baňce (hladina, bubliny...). Hlava se brání přijmout fakt, ale zřejmě mne výměna těsnění (v horším případě hlavy) nemine...momentálně mám poměrně velkou depku... 😞 MÁM ZÁSADNÍ OTÁZKU - CO SE MŮŽE STÁT, KDYŽ NEBUDU TEĎ ŘEŠIT (zasranej virus/karanténa/nouzový stav v republice...) A JEN DOLÍVAT? Bez auta se teď prostě neobejdu...max. se pokusím někde vyjednat na počkání test CO2 v soustavě. Prosím o názor, dík předem.

Omlouvám se, zjistil jsem až teď, že dlouho žiji v bludu a ventilek jsem mylně a nesmyslně považoval za zpětný ventil (když dokonce ani není na přívodní hadici). Kaju se a ještě jednou omlouvám.

Ventil by měl podle mne bránit tomu, aby ti nepadala nafta zpátky do nádrže, protože potom je problém, aby se sama při startu zase natáhla zpátky (baterka dostane zahulit, stává se to třeba při nešikovné výměně filtru, kdy se nezamezí "couvnutí" nafty do nádrže a nenatáhne se po výměně filtru zpátky pomocí ruční vývěvy). Jestli bez ventilku hned nafta spadne nevím a ani jestli ventilek/neventilek/bublinky má vliv na studený start. U jiného auta jsem měl problém studený/teplý start s čidlem teploty chladicí kapaliny (čidlo mělo dva okruhy, pro budíky ok, pro ŘJ kecalo).

Ahoj, platí ještě nabídka CFA? Mám zájem. borlan

Psal jsem to hned v prvním příspěvku v neděli...ale třeba to zaniklo v té demontáži startéru... Potřebuju jezdit denně do práce, tak jsem tlačil časově na pilu a koupil hned v pondělí ten startér. Kdybych dostal varování v neděli nebo v pondělí do cca 10h dopoledne, tak bych akci "zánovní starter" ještě zarazil... Každopádně (jak jsem konstatoval již dříve) je toto již zbytečné řešit...nelze již vrátit...pouze vzít jako zkušenost a třeba můj příklad pomůže následovníkům... :-) P.S.: Omlouvám za pozdní reakce - upozornění z OC mi sice chodí na e-mail, ale z nějakého důvodu se ten e-mail vyhodnocuje tak, že se nepostoupí na mobil (ostatní e-maily v poho). Takže pokud nekouknu přímo do e-mailu (jakože většinou koukám jen po upozornění na e-mail na mobil), tak se o odpovědí na OC nedovím...

Jo, všechno v naprosté tichosti zhaslo. Po vrácení klíčku se zase vše trochu váhavě rozsvítilo a okna chodily, dálkový centrál ok...vynulovaný čas, denní km a smazané stanice rádia..

S těma kabelama - už nevím kde jsem koupil před x letama (Lidl?), ale tehdy jsem vůbec jejich parametry neřešil, stačilo mi že na osobní auta. V minulosti jsem si nastartoval přes ně v poho motorku a taky cizí osobák. Ale asi jsem s nima tehdy jen oživoval povadlou baterku, ne totálně mrtvou kdy by musely kabely dát v podstatě celej startovací proud. Našel jsem teď od nich dokonce i papír a je uvedeno 100A (!!!). Takže máš v tomhle případě pravdu a je to zřejmě další poučení... A ta zkušenost s ko baterkou - já se neodvážil si škrtnout kabelama o sebe abych nějak baterku neodrovnal...po konzultaci (není to moc košer, ale pro jednou by normální baterka měla být v poho) jsem to provedl (bohužel již pozdě, starter nakoupenej) a...nic...jen volty šly na 0.7. Po rozpojení se vrátilo na 12.4V. A má těch 12.4 furt i teď (samo bez zátěže)...nechápu, ale budu si dobře pamatovat...

Tak závěr příběhu a jsem za kreténa co zbytečně montoval a vyhodil peníze za jiný startér - KO baterka přestože pořád ukazuje 12.4V (jasně že bez zátěže moc neříká...) a utáhne vnitřní osvětlení, okna, radio... Ale nepřesvědčil jsem se dostatečně a spěchal se zprovoznením :-( Takhle total chcíplou baterku ze startu na start jsem nezažil. Tak kladem je, že umím namontovat startér, dal jsem tam živější Bosch (původní Valeo) a mám jeden funkční na prodej... ;-) Budiž můj příběh poučením ostatním... Končím vlákno.

Tak přes kabely se ani nevysune pastorek, ani nezatočí motor. Rukou jde pastorek vysunout, pastorkem jde zatočit...ale jen jedním směrem (jen volnoběžka?). Takže asi kouslé... Asi by se dalo do něj vlézt a nějak řešit, ale to bude na dlouho. Tak se rozhlížím po náhradním... Nemá někdo z Pardubic/Chrudimi a okolí slušný starter na rychlý prodej?

Zdar, potřeboval bych rychlou odpověď na otázku v názvu vlákna. Starter jsem vymontoval, protože jsem měl tyto projevy - klíček v první poloze vše ok na palubce (žhavení zhaslo), v druhé poloze (start) vše zhasne a ticho (možná nějaký cvak v motoru, ale nevím jistě). Po vrácení do první polohy vše znovu ožije (palubka rádio okna dveře...). Roztažením start a jízda ok. Když zapojím baterku a nebude tam připojený starter jak to bude vypadat (palubka, světla, rádio...)? Pokud vše bude svítit ok a jen nenastartuju tak bych měl jistotu KO starteru. Ještě se chystám dle youtube zatočit přes kabely baterkou, ale ten pokus bez starteru by mi taky asi řekl... (1.9TDI ALH 66kw)

Tak mi to nakonec nedalo a vlezl jsem do toho. Tlačítka jdou poměrně lehce vydloubnout (začít zdola a zleva). Po obvodu tlačítka byl takový tuhý lepivý maz (je to jen u dvou tlačítek pod mřížkou čidla tak to asi má nějakou souvislost), který ještě víc tuhnul s teplotou. Ten jsem odstranil a je to snad ok. Zde ilustrační foto ("packa" tlačítka je na spodní straně): Tak třeba tahle info někomu pomůže. Zdar!

Někde se ti musí ztrácet podtlak. Začni hadičkama a různýma rozbočkama (jestli není někde rozpojeno) od vývěvy směrem k ventilům, chcípací klapce, turbu (vedeno pod čelním sklem). Najdi si tady další vlákna kde se podobný problém vícekrát řešil poměrně nedávno. Vakuová pumpa ti myslím funguje dotatečně, jen prostě nestíhá doplňovat tu ztrátu. A turbo nemá dostatek podtlaku na regulaci = není turboefekt (ve vagu ti bude hlásit nízký tlak na turbu). Věřím, že to bude jen prkotina až to objevíš (pokud teda nebude děravá baňka nebo někde blbě přístupná hadice k turbu).

Mám mechanický problém se spodním prvním (recirkulace) a trochu druhým tlačítkem zleva (snižování větráku). Problém se výrazně zvyšuje s klesající teplotou. Pokud je mráz tak třeba zůstane recirkulace zamáčknutá a nejde pak zapnout jiná funkce dokud se to tlačítko recirkulace trochu nevzpamatuje. Myslím, že je to nějaké znečištění (maz+prach) a že není náhoda, že to je pod mřížkou nasávání k čidlu. Má někdo stejný problém? Zná řešení? Jak BEZPEČNĚ vyčistit? Jdou nějak tlačítka BEZPEČNĚ vydloubnout jako u PC klávesnice? Pokud nebude nějaký BEZPEČNÝ způsob řešení tak to holt nějak překoušu tak jak to je než bych si přivodil nějaký větší průšvih... Dík předem za tipy.

Nedostatek podtlaku se u mne projevoval kromě malého tlaku na turbu (rozsvěcení oranžové kontrolky motoru a chybové hlášení) a tím i ztráta výkonu ještě tak, že za volnoběžných otáček jsem měl při druhém stlačení za sebou pedál brzdy tvrdý, nestačil se dostatečně rychle doplňovat podtlak (a taky u mne po vypnutí motoru rychle mizelo vakuum, po krátké odstávce bylo tvrdé hned první šlápnutí na brzdu, normálně dřív šlo jednou až dvakrát lehce a potom po spotřebování zásoby vakua teprve tvrdo). Mířil jsem na vakuovou pumpu a její uvolněné hrdlo nebo její špatný zpětný ventilek, nebo zpětný ventilek a hadice k posilovači, ale ukázalo se jako špatná cesta, u mne to byly nakonec rozpojené hadičky (a tak mám zánovní pumpu za litr furt v regále :-( ). Tak bys podle tohohle příznaku mohl usoudit na nedostatek vakua i bez měření a podle toho dál postupovat. Jinak jsem o té své anabázi jinde už dřív psal, můžeš kouknout...