Přejít na obsah

Ideální provozní teplota oleje


Doporučené příspěvky

  • o 9 měsíců později...
  • o 7 měsíců později...

Ahoj, pořád se nemůžu zbavit pocitu, že se mi málo zahřívá olej. Při venkovní teplotě 25 stupňů a jízdě po dálnici 25km, se mi teplota oleje nedostane přes 85 stupňů. Mám po výměně EGRu . EGR měnil autorizovaný servis. Není třeba udělat nějaký nastavení, který servis opomněl a tím pádem něco nefunguje jak má? Nebo se pletu? Díky za odpovědi. Marcel.

Odkaz ke komentáři
  • o 2 měsíce později...
  • o 3 týdny později...

Zdravím Vás

Malinko bych chtěl rozvést toto téma. Teplota oleje se pohybuje mezi 72-85°C.

Jak se chovat k autu při této teplotě oleje. Turbo trpí následkem okamžitého vypnutí motoru po velké zátěži,ale nikde není psáno jak ji mám poznat(dle hodnot na MAXIDOTU). V našem případě může pomoci teplota oleje.

V doporučení je psáno, že po velké zátěži je dobré snížit otáčky a nebo nechat motor běžet bez zátěže 1.min.Lze to odhadnout z teploty oleje, která má na tom vliv.

Upraveno uživatelem Radas
Odkaz ke komentáři

Podstata je aby bol motor zahriaty kavpalinou na prevádzkových 90° a olej na dajme tomu 65° musí mazať dobre ,skúste doňho pri tejto teplote vopchať prst a zasmejeme sa :prcprc: v dobe dnešných riedkých olejov by som ten spodok nejak nedramatizoval,hlavne na vrchu to neprepáliť na nejakých 130°°,potom to už maže ako darling vodou.

Odkaz ke komentáři
  • o 6 let později...

Ahoj, mám O2 CHFC rv2012 (380kkm) cca 4 měsíce. Teď když byla venkovní teplota okolo 30°C všiml jsem si že na dálnici po dlouhé jízdě při rychlosti 140-170km/h (samozřejmě v Německu😉) mi teplota oleje leze až k 127°C 

Při běžné jízdě mimo město 90-100km/h je teplota okolo 115°C

Mám tedy otázku, jsou tyto teploty normální? Případně kde by mohla být chyba/závada? 

Upraveno uživatelem Billy___cz
Odkaz ke komentáři

Menší poznatek. Jízda cca 600 km a teplota oleje po dálnici se držela mezi 105-120 stupňů. Pri opětovné cestě také 600 km po dálnici se teplota začala pohybovat ke 127 stupňům s tím že nám po cca 300 km jízdy hlásil PPC kontrolu oleje v motoru. Kontrolou motorového oleje bylo zjištěno, že je olej na spodní hranici měrky. Doplněno bylo cca 0,7 L a poté se již teplota nedostala přes 105 stupňů. Tzn. že jakmile je méně oleje, tak stoupá i teplota a dochází k nedostatečnému ochlazování. Překontroluje tedy i hladinu.

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...