Přejít na obsah

Vyplatí se sehnat zachovalou Octavii ?


Alex.333

Doporučené příspěvky

Ahoj kolegové.

Přes půl roku jsem vlastníkem jedničkové Octy v dehtu a musím říct, že auto jako takové se mi moc líbí a byl bych s ním nadmíru spokojený, kdyby nebylo tak opotřebované. Na tachometru 240, skutečnost možná 440 tkm ? Nevím, ale tipuji, že minimálně stovka navíc to bude.

Kvůli mé spokojenosti s autem uvažuji, že bych koupil jinou, ale vyloženě voňavku. Něco zachovalého po důchodci - znáte to :-). Sem tam se nějaký inzerát s málo jetým a předraženým kusem najde. Důvod proč bych chtěl zůstat u 1U je rotačka, kterou už jinde neseženu.

A teď můj dotaz - vyplatí se to, nebo se na to raději vykašlat a jít do novějšího, protože je to prostě staré auto atd. ???

Odkaz ke komentáři

Pokud ti nevadí relativní "nekomfort" předražené jedničkové Octavie, tak proč ne? Auto je spolehlivé a celkem rozumně servisovatelné. A každý novější diesel bude servisně mnohem nákladnější. PD už bych úplně radši vyloučil a dobré CR motory jsou tak 2010+.

Pokud si tedy nenáročný uživatel, tak se kolem 100t kč ( je to za 1.9TDi rotačku vážně hodně ) dá sehnat určitě sem tam krásnej kousek s nájezdy kolem 150t km, ideálně někde kolem 2003,2004 a dělaly se i Tourky ještě s rotačkama 66kw než do nich začali cpát 74kw PD, ale těm už bych se vyhnul.

Obecně platí: čím vyšší Euro=tím složitější úplně vše. Osobně si myslím že Eura 3-4 byly pro motory ještě emisně únosné a ne tak složité ( i když už se jedná i o PD motory ).

 

Hodně štěstí při výběru.

 

Odkaz ke komentáři

Co mám opotřebované? Všechno :-).

Jde o celkově ojetý vůz, která sice slouží, ale spousta věcí je na výměnu, pokud bych chtěl funkčnost zánovního vozu - například vibrují poloosy, hučí ložiska v kolech, nefunguje klima (byť naplněná) odešlo vyhřívání sedačky (asi přerušený drát v sedáku), mikrospínač funguje jenom v jedněch dveřích, občas nefunguje centrál, prasklé obě zadní péra, vibrující (křivé) zadní bubny atd.

Jsou to vesměs mouchy se kterými se dá žít, ale byl jsem zvyklý vždy na zánovní auta. Loni jsem svou Kiu Ceed rozstřelil o divočáka a protože teď potřebuji peníze jinde, skočil jsem do prvního spolehlivého levného diesela, který se namanul.

Nečekal jsem od toho nic, ale přeci jen auta jsou moje záliba a Octa se mi kupodivu tak zalíbila, že si dokážu její vlastnictví představit na delší dobu. Jenže v tom případě to musí být plně funkční vůz.

A teď je právě otázka zda to má smysl - tedy málo jeté a opotřebované auto nebude mít výše popsané mouchy, ale furt to bude stará šunka, která má "staré" jízdní vlastnosti i bezpečnost.

Odkaz ke komentáři

otázkou je, kolik těch skutečných leštěnek na trhu je. A taky 150 tis. nájezd ještě nezaručuje, že s autem nebudeš mít problémy. Máme doma od novoty felicii - najeto 80 tis. - a závad má mraky, protože je 20 let stará, zdaleka ne vše se opotřebuje najetými kilometry.

Osobně bych určitě šel do novějšího auta - až ho budeš mít, zjistíš, že se s ním jezdí lépe

Odkaz ke komentáři

Jako že O1 se 150t km není lepší než "herka" s 440t km? Ale notaaaak.

 

Druhá věc je ta, že auto je starý a jsou věci, které prostě podléhají stáří, tzn. že každou chvíli budeš řešit nějaký prkotiny, ale prostě u auta se 150t km nebudeš řešit vylítaný podvozek, vůle v řízení, spojku v háji, čerpadlo před smrtí...atd. Nemluvě nejspíš o korozi karoserie a podvozku.

 

Za mě to smysl má, ale nejlépe za předpokladu, že si koupíš O1 za cca 100t kč z posledních roků výroby a rotačkou ( do cca 2006 ) a necháš si ji až do její "smrti" třeba 10 let. Pokud chceš za 1-2 roky zase nějakou další změnu, tak si nech co máš...

Odkaz ke komentáři
  • o rok později...

Takže vyřešeno. Koupil jsem O1 ASV r.2003 ve výbavě STYLE s najetými 250 tkm, které se jeví (i podle Indiho a Funa) jako skutečné.

Auto jsem koupil v srpnu s tím, že mělo zatuhlé lopatky turba, hučící ložisko kola a pár jiných blbostí. Indy mi zprovoznil turbo a Fun mi udělal soft (142ps-326Nm). Teď to jede bestiálně (na O1 rotačku).

Ale k autu. Hned šlo vidět, že zachovalá O1 je úplně jinde než vylítaná. Myslím, že u té staré už není dvouhmota, protože většina vibrací od motoru je u nové pryč, původní (byť už hodně opotřebované tlumiče) zajišťují pohodlnější jízdu a auto je i tišší. Je to opravdu jiný vůz a jsem spokojen. Celkově včetně oprav a úprav mě vyšla na něco malinko přes 100 tisíc.

Teď se jenom modlím, aby naši mocipáni nezrealizovali ten svůj kacířský nápad zdanit chudé. Tedy zavést dodatečné zdanění aut s EURO nižším než 4.

Odkaz ke komentáři

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...