Přejít na obsah

Vaša a Rolbař


Doporučené příspěvky

Taky ted resim millera do turka pokud bych chtel vylozene 507.00 musel bych koupit XF LONGLIFE 5w30. Jenze ten nema nanodrive kterej bych rad pouzival, nanodrive maji jen oleje EE (EnergyEfficient) a tech maji par (4). S midSAPS maji 5W-30 a 5W-40 dalsi dva nemaji C3-10 a tim jsou po me ze hry.

 

Kdybych chtel byt rejpavej smerem k Millerovy na zaklade odpovedi kterou poslali marekczkovy tak pokud uvadi ze 507.00 muze mit jen olej splnujici 5W-30 tak proc to nema http://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w30?c=62 ??

 

Pokud dobre chapu charakteristiku veliciny kinematicka viskozita jde o to docilit co nejnizsi hodnoty jak pri 40 stupnich tak 100 stupnich a z tohohle pohledu mi pripadne EE 5W-30 lepsi jak EE 5W-40 pri 40 stupnich je to 65 vs 86 a pri 100 stupnich 11 vs 14.

 

Pokud srovnam XF 5W-30 s EE 5W-30 tak tam je to 73 vs. 65 a 12 vs. 11

 

 

Dasi parametr je viskozitni index z definice opet chapu ze nizsi cislo je lepsi a tady je to EE 5W-30 vs EE 5W-40 160 vs.170(XF 159)

 

Ostatni parametry jako Bod skápnutí, Bod vzplanutí, Viskozita při studeném startu -30°C jsou temer stejne.

 

Hustota pri 15 stupnich se lisi o 0.002.

 

 

Z toho vseho mi vychazi ze preferovanejsi by mel byt EE 5W-30 nez EE 5W-40

Odkaz ke komentáři

Toto mi odpovedeli primo od Millera.

Pro motor TDi PD můžete použít i olej klasické koncernové „PD“ normy 505.01 a to na interval 15.000km / 1 rok – dle toho, co nastane dříve.

Proto Vám EE LL 5w40 doporučuji, sám jej v PD motoru používám a osobně se domnívám, že viskoznější 5w40 je pro jeho provoz a vyšší odolnost proti tepelnému namáhání dokonce lepší než 5w30.

 

S pozdravem

Petr Vejvoda

 

A druhy...

Pro DPF filtr u PD motorů stačí 505.01 + ACEA C3 což daný olej plní. ACEA C3 je právě i u 507.00 (a to je norma pro dlouhé výměny).

Skutečně prosím důvěřujte popisu: „Vhodný pro benzínové a naftové motory s emisními parametry Euro IV a V - s nebo bez částicových filtrů (DPF) – včetně motorů typu čerpadlo–tryska (PD)…..

Nicmene ho ted budu davat uz po treti a zatim bez problemu...

Upraveno uživatelem Swed
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...