Přejít na obsah

jak vymenit rozvody


Doporučené příspěvky

Ahoj,chtel jsem se zeptat na jednu vec ohledne vymeny rozvodu (1,6i 75kW)

 

Jde mi o to,jak obejít krok se zvedanim motoru pri demontati drzaku - protoze nemam nic,na co bych motor zavesil.

Je opradu nutne motor zavesit,nebo ho udrzi ostatni drzaky,popripade nejak podlozit a pod.

 

Predem diky za kazdy napad/zkusenost/vychytavku.

 

L.

Odkaz ke komentáři

tak to je O.K. , ja mel jen obavu,jestli to vana udrzi - v manualu to nedoporucuji.

 

A jeste jedna vec,kdyz uz budu "v tom" - chci menit tesnici krouzky na sani ,takze motor bude tak akorat odstrojenej,abych to spojil s vymenou gufirek na ventilech (taky mi zacina brat olej).

Dilenska prirucka to popisuje vcelku jednoduse,jen s oddelanou vackovou hrideli a pouziti tlakovaci hadice kvuli pridrzeni ventilu ,aby nezajel do valce.

To je taky O.K. , ale kde vzit tu hadici? neda se ten ventil podzet nahore nejak jinak?

 

Jeste jednou diky

L.

Odkaz ke komentáři

Já přizvednul motor heverem a taky to šlo, vana ho normálně udrží. S těma guferama opatrně, když ti ventil spadne do válce tak jde hlava dolů, na to natlakování bys potřeboval udělat redukci na svíčku a napojit to na kompresor a držet stále pod tlakem. Příští týden si budu dělat redukce na měřák komprese, tak bych tohle mohl zrovna udělat taky.

Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...

Tak jsem se v pátek do toho pustil a vzal to komplet = rozovdy,vodni pumpa,tesneni na sani,gufera na ventilech.

Jestli prestane brat olej ukaze az cas,nicmene uz nezustava viset v otackach po startu.

Nezaznamenal jsem zadny problem,ale podruhy uz bych to nedelal,je to strasna prace.

 

Jeste bych rad podekoval clenovi "stihacka" za zapujceni "tlakovaciho" pripravku,bez ktereho by to neslo.

Tak praci zdar.

post-2546-1308680201_thumb.jpg

post-2546-1308680225_thumb.jpg

Odkaz ke komentáři
  • o 4 měsíce později...
  • o 3 roky později...

Čau lidi,

mám 1,6i 75kw model 2004.( motor BFQ)

V servisce není v této motorizaci daná výměna rozvodů.

Pouze kontrolovat řemen v 90 tis km.A pak každých 30 tis km.

Toto jsem vyčetl i na stránkách ŠKODA AUTO.

Mám teď najeto 90 tis ( auto kupované nové).

Co teď??? Měnit neměnit rozvody???ohmy.gif

 

já se řídím tím že 90000km a výměna i s vodní pumpou už sem viděl pár aut jenž se potkali i při menším nájezdu km :palec:

Odkaz ke komentáři
  • o rok později...

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...