marek16

Bez problémů. https://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske-myty--Mytus-sedmy---Nahrady-motorovych-oleju

hlavně si než s tím někam pojedeš přečti, co je to runaway diesel a jak ho zastavit, než ti vybuchne motor :D http://www.autoforum.cz/technika/co-je-to-splaseny-diesel-jak-tomuto-jevu-predejit-a-zabranit-zniceni-motoru/

no ale jakou chybu, postni sem ten výpis co na tebe vyblije VCDS... jestli je to misfire, tak to může být stará svíčka, vadná cívka, třeba zakarbonovaný sací ventily, nebo svíčka utopená v oleji (předpokládám že o radostech TSI s pístníma kroužkama už jsi četl. Kolik ti žere oleje na 1000km?) EDIT: kolik to má najeto, měnil v tom někdo aspoň olej?

diag říká co? Modul sání s vířivýma klapkama jsi měnil? svíčky jsi měnil kdy?

jakože, skoč si s tím do servisu za někým kdo se vyzná, bude to levnější než měnit půlku motoru náhodně... tohle byl jen tip co by to mohlo bejt :)

Byly ty svíčky někdy měněný? Možná máš v pytli i cívky...

Ještě by to mohla být nádobka s aktivním uhlím, nebo nějakej ventil tam okolo, to prej taky cuká. Netankoval jsi po vycvaknutí pistole ještě jednou? pak do té nádobky nateče benzín a je KO.

Náhodou, ADBlue je skoro až geniální věc. Diesely, pokud valí na chudou směs (nízká spotřeba), produkujou hodně NOx, pokud na bohatou (vysoká), pak zase saze. Problém je, že zásobníkovej NOx katalyzátor má jen určitou kapacitu, která se zaplní relativně rychle, takže jsou ladiči nucení jít do kompromisu, kterej až tak úspornej není, aby negenerovali moc NOx (+NOx kat se vypaluje jako DPF, zvýšenou dávkou paliva). Adblue jim ale umožní zbavit se jednoduše mnohem víc NOx, takže můžou motor nastavit na chudší směs -> menší spotřeba, míň sazí (což je super samo o sobě, ale tady to ještě šetří DPF), spoousta NOx, která se redukuje pomocí Adblue, což je vodička za 150kč na několik tisíc kilometrů. Takže si sice připlatíš pár korun na 100km, ale okamžitě šetříš třeba litr na spotřebě. Konkrétně ve SM tuším uváděli spotřebu 6.1L pro auto s asi 90kW bez SCR, zatímco větší, těžší a mnohem výkonnější superb se 140kW a Adblue jim jezdil za 5.4L. Jinak jestli seš zvyklej na 5L, tak na to s benzínem můžeš zapomenout. Reálný hodnoty pro starší 2.0TSI (já vím, tady trošku OT, novější by měl být úspornější, ale ne zas o moc) jsou 12-12.5L po městě, 8L dálnice 120-130, 9-10L dálnice 130-150. Já osobně, pokud bych kupoval nový auto (bez starostí s tím, která guma to jak servisovala, a jestli to nemá před smrtí čerpadlo a vstřiky), tak jedině diesel s SCR. (Složitostí je na tom velice podobně jak turbobenzín, jediný dražší věci jsou ty vstřiky a vysokotlaký čerpadlo.) Bohužel, pokud vím, SCR zatím do octy nedávaj.

Primárně to musí splňovat normu (VW 502 00, předpokládám, zkontroluj v návodu k autu) - ta v sobě obsahuje výkonnostní specifikaci (jestli ten olej má dost aditiv, aby ten motor umazal i v zátěži) + kompatibilitu s motorem (jestli v tom motoru nerozpustí nějaký těsnění...). Viskozitní specifikace je druhotná a závisí spíš na typu používání auta - do města klidně nech 5w30, pokud chceš omezit žraní oleje, na dálnice, nebo rychlejší ježdění spíš 5w-40. Dobrou zkušenost mám s Shell helix ultra 5w-40 (je to jejich nejvyšší řada - nejvíc aditiv, dá se nalít i do Ferrari) - koukal jsem do motoru a je krásně čistej, přitom olej stojí úplně stejně jak jiný, není drahej. Pokud to honíš a chceš prodloužit životnost turba, měň to spíš po 10 než 15tkm. Filtry - kvalitní by měly být Bosch,Mahle,Mann, Origo (tyhle 4 určitě), dále pak Knecht,Motorcraft,Purflux,Hengst, nebrat naopak Filtron,starline,Alco,FRAM.

http://dfens-cz.com/jak-se-tovarne-repasuji-autosoucastky/

jj, používám, vždycky jsem si myslel, že od toho tam je... ale snažil jsem se to nechávat vychladnout, aby se tohle nestávalo. No, každopádně dík, docela jsi mě uklidnil :) mě to jen fakt vyděsilo, pže je to hmatatelný prstem a jde to cítit jako zlom...

Zdravím! Nedávno jsem si na zadních kotoučích všiml jevu na fotkách. Je to prasklý, nebo je to jen nějakej depozit z destiček? ta čára se nešíří za hranu kotouče, tak nevím.. Co to mohlo způsobit? komplet brzdy mám na autě cca 8tkm, přední dírkovaný zimmermany + keramika textar jsou v pohodě (i když teda ty destičky na nich vybrousily soustředný drážky, není to hladký... to je normální?), vzadu mám kotouče i desky zimmerman. Jezdím spíš brzda plyn, ale mám rád svůj život, takže žádná extrémní rallye. Nedávno vzadu měněný ložiska s nábojem za GSP, kvůli magnetickým proužkům ABS/ESP. Nemůže to mít spojitost s těma nábojema (shit značka? nedodržený montážní moment na náboji nebo kotouči?) V pátek bych se potřeboval vydat na cca 150km cestu, předpokládám že do té doby bych je měl vyměnit a s tímhle nejezdit, co? Nijak se to neprojevuje, nejsou téměř vůbec sjetý, brzdí to dobře... Jenže jakou značku? V zimmermany jsem jaksi ztratil důvěru (vyreklamovat by to asi stejně nešlo, navíc nemůžu najít fakturu)... Na CC mají kotouče: ATE, Brembo, Zimmerman, Roadhouse a Textar. Všechny za docela pěkný ceny, jen origo stojí dvojnásobek. Destičky pak v podstatě to samý, plus nějaký no-name-y a Bosch (v ten mám asi největší důvěru). Nejde mi až tak o cenu, klidně si připlatím, ale hlavně ať tohle neřeším znova a pravidelně, poradíte? Začínám mít pomalu po zkušenostech dojem, že všechny aftermarket díly jsou nefunkční shit, a jejich nebezpečnost závisí jen na tom, jestli zrovna patří na nějakej safety-critical systém...

No tam je právě otázka, co je příčina problému, a co jsou jenom (možná chybný) závěry, co z toho vyvodí řídící jednotka. Opravil bych sání, prohlídl všechny ty hadice, uložil si a smazal chyby, a řešil to až pokud se objeví znovu. SW obecně má tendence po první chybě vyházet ještě 50 dalších, který ale s problémem vůbec nesouvisí, a zajímá tě právě jen ta první :) (dělám ve vývoji, takže na to narážím každej den)

Petrbungee: p0171 je system lean fault - moc kyslíku ve výfukových plynech. Někde se do sání dostává vzduch navíc, o kterým váha vzduchu neví, a motor si s tím neumí poradit. Může to být prasklá hadice nebo těsnění, volná spojka, prasklý sání (mně se třeba urvalo to táhlo co ovládá vířivý klapky a bum, v sání je díra, a volnoběh si lítá jak se mu zachce) ... začni vizuální kontrolou všech hadic, spojů a sání. Dawoo: Stojí asi 8k plus práce a pokud ho máš vadný, tak jo, pomůže to. Ale hádat co s tím máš nemá smysl, píchni to na diagnostiku a mohla by se ti hodit i rada pro kolegu nahoře. Pěkný vysvětlení tady: https://www.youtube.com/watch?v=mM6j7E5vE7s

aha, ouk, to jsem nevěděl :) A proč to vůbec prodáváš, když je v podstatě nový?

nechci bejt kverulant, ale jak může být v plné záruce, když má chip? To je první s čím tě škodovka vypoklonkuje ze dveří při jakýmkoliv problému s motorem či převodovkou.. Ale jinak moc pěkný auto, dal bych si říct :)

Ad Castrol - Jen pár citací z oleje.cz a jiných fór - četl jsem jich mnohem víc, jen to nemám všechno uložený. Plus někde tady nebo na konkurenčním fóru poletuje link na nějaký ruský, s obrázkama jak vypadají motory po delší době na určitou značku olejů - castrol jednoznačně nejvíc plný sraček, třeba shell čistý. Dokonce jsem ho našel: https://fishki.net/auto/97819-strashilki-ot-motoristov-iz-avtoservisov-chast-3-106-foto.html - obecně - castrol se s vyšší teplotou (turbobenzíny, vyšší otačky co točí Celica..) zapéká. Jasně, je možný že to ti lidi brutálně přejížděli, každopádně za mě Castrol rozhodně ne, a LL taky ne, nevidím důvod to riskovat když výměny po 8tkm mě za těch pár let co budu auto mít vyjdou MOŽNÁ o 4k víc, ale potenciál škod, co může olej napáchat (turbo, zapeklý kroužky, zasviněný sání, rozpadlý hadice, rezivějící motor...) jde nad sto tisíc... Velice jednoduchá matematika :)

jj, odtud jsem objednával taky, tak doufám že je v cajku :D asi jim příště ještě brnknu a zeptám se odkud to maj, pro klid duše :) Osobně moc nechápu, proč někdo natahuje interval, kupuje nějaký noname shity, nebo castrol, když se tohle prodává tak levně...

Jestli chceš shell, tak vem helix ultra 5w-40, viděl jsem nějakej guideline od shellu, a HX7/5/3 jsou levnější, horší alternativy (míň aditiv). Už tam mám druhou náplň a fakt to čistí slušně, olej je černej jak bota po pár tisících, ale nějaký přepálení jsem z něj nikdy necítil. Cena cca 7-8 stovek za pět litrů na netu, jen to ber z velkýho, prověřenýho eshopu, pže se padělaj. http://www.epoxyoil.com/downloads/Shell-product-data-guide-consumer-2013.pdf

Vadnej kabel k ní? Vadnej motorek z výroby? Neteče z ní olej/nafta když ji zas vyndáš? Possible Causes Fuse(s) faulty Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Manifold Flap Motor (V157) faulty Intake Manifold Flap Motor (V157) faulty

Podle ETKA tam jde 1K0998262E, 4 polova. Btw, muzes se, az to vymenis, podelit o to, jak se ti zmeni spotreba? Podle tohohle ( http://www.auto.cz/lambda-sonda-k-cemu-slouzi-nenapadny-zlodej-benzinu-112058 ) by to mohlo byt az 15%, coz uz je docela zajimavy a vymenil bych ji taky :) Also, nezmenila se vam nahodou nekomu spotreba po vycisteni/vymene vahy vzduchu?

Ty součásti oleje, co tvoří popel jsou to, co z toho oleje dělá lepší, než se vyráběly před 30 rokama - detergenty, disperzanty, modifikátory viskozity, alkalická rezerva, antioxidanty, přísady zlepšující mazivost... Pro normální motor je žádoucí jich tam mít "dost ve správné kombinaci", ne co nejmíň. Jedinej důvod proč C3 oleje existujou je, že ty přísady bohužel při spalování tvoří ten popel a rychle zanáší DPF - pro motor bez DPF je C3 olej horší. Ale popel jsou nespálitelný zbytky, a ty se v tom sání nehromadí. Co se tam hromadí je jenom teplotou zapečenej karbon, nic tam nehoří. Přiznám se že nevím jakým mechanismem by to mělo fungovat (možná se s olejem tam nalítají i ty detergenty a trošku to čistí, nebo něco úplně jinýho), jen vím že lidi s tím obecně měli menší problémy když používali "normální" olej. Jinak pro nějakej základní přehled o olejích je dobrý přečíst si seriál: https://www.oleje.cz/obsah/komentare_odborniku?phone=0

Projevuje se to zvýšenou spotřebou (protože tam nemůže vzduch proudit jak to bylo navržený, ty ventily a sací kanály mají být hladký), a v poslední fázi (až je tam těch úsad fakt hodně) tak prej cold start misfires - dlouhý starty za studena. To druhý nevím, nikdy mi to nedělalo, nechal jsem to čistit jen proto, že mi tam náhodou při výměně sání objevili to co vidíte na fotce. Čistí se to tak, že se sundají všechny hadice, škrtící klapka (ta se přitom dá vyčistit taky), modul sání (ten může být taky zasranej) i se vstřikama (těm je potřeba vyměnit těsnění) až vám z motoru zbyde jen obr2. Pak se musí vždycky v jednom válci zavřít sací ventily protočením motoru, aby tam nic nenateklo a nespadlo, do toho kanálu se nalije rozpouštědlo (technickej benzín/petrolej), odrbe se to mechanicky a vysaje. Druhá možnost je wallnut shell blasting, což je jenom opískování rozdrcenýma skořápkama ořechů, ale na to mají výbavu spíš servisy BMW a PSA. Umí to třeba servis Jurečka v Brně, a cenově cojávím, 4k? Je to docela pracný, ale zas to uděláš za životnost auta jednou, dvakrát. Mně zároveň s tím měnili i PCV (2.5k), olej v převodovce (2k) a vstřiky (vlastní), a platil jsem asi 9. Nutný to není, jen ti to jednoho dne přestane startovat

Pánové, moje auto jezdilo 140tkm, a i pak jsem ty ventily nechával čistit spíš preventivně (protože sem nechtěl čekat na problémy), než že by to něco skutečně dělalo. Opravdu má smysl vyřazovat řízení emisí, montovat drahej catch can a pak ho neustále vylívat, nebo dokonce vymontovávat PCV, který tam není jen tak ze srandy (a řešit úpravu SW kvůli tomu)? Nechte si za pár tisíc sundat sání, vyčistit to/opískovat skořápkama, a máte zase X let pokoj, a pravděpodobně to bude ještě levnější než ten catch can :) nemá smysl kvůli tomu demontovat a flashovat půl auta.

kejml: není to problém, je to feature :) rayx: říkám zmírňuje, ne zastaví :) a z mojí hlavy to není, povidá to tady ten vousatý pán, který jich měl na dílně víc než my dva dohromady: https://www.youtube.com/watch?v=RnhUJsZXzmg Někde na fóru oleje tuším se ještě řešilo, že to závisí na funkci odlučovače oleje (=kolik olejových par nalítá do sání z PCV, třeba ten HumbleMechanic v USA mění PCV preventivně, jako spotřebku, asi po 60tkm), na nezanešení pístních kroužků (proto ty častější výměny oleje, aby se ho míň spalovalo), na odparnosti oleje (0w-30 mají obecně větší odparnost než 5w-40), a množství čistících aditiv v oleji (horší jsou prej LL, co mají zároveň 504 00 a 507 00, tudíž ACEA C3 a míň aditiv/jsou low-saps; lepší ACEA A3 B3/B4). Samozřejmě je možný, že to jsou všechno kraviny, nicméně Fido by nám mohl říct, kolika z těch 40 aut co generálkoval, měnil někdo kvalitní olej po 10tkm, a kolik z nich jelo aspoň část života na LL...