1.8TSI

Promiň, ale pořád porovnáváš hrušky s jablkama. Označení LL je otázka přísad v oleji nikoliv viskozní třídy Označení 5W30 je označení viskozní třídy a nic nevypovídá o stabilizačních přísadách zajišťujících trvanlivost oleje. Ptáš se, jestli je lepší hustý kečup nebo ten s trvanlivostí 3roky.... Pokud doplním Tvoji otázku tak, aby bylo co porovnávat musí otázka znít: Je olej 5W30LL a olej 5W30 ne LL stejný? Odpověd zní: Ano, z hlediska tekutosti v mrazech a únosnosti filmu ve vysokých teplotách je stejný" (oba jsou 5W30) Není stejný z hlediska čistících a antioxidačních přísad, LL je má pochopitelně mnohem trvanlivější nad hranicí 15000km Který z nich je lepší? Nevím, musel bych se podívat na flašku a porovnat jejich hodnocení podle API nebo ACEA. Neber to ve zlém, ale přečti si odkaz který si sám dal.... ale doporučil bych spíš zájemcům najít jiný odkaz, v tomto je to moc obaleno omáčkou a ztrácí se srozumitelnost Zde je výcuc srozumitelného z výše uvedého odkazu, autorem článků je Ing. Jaroslav Černý, CSc. Ústav technologie ropy a petrochemie VŠCHT Praha - Fenomén syntetických, polysyntetických a minerálních motorových olejů se projevuje i v tom, že těmito termíny jsou často určovány jak viskozitní vlastnosti, tak i kvalita olejů. Přitom to spolu ale vůbec nesouvisí. Z minerálních olejů lze namíchat olej s jakoukoliv viskozitou, ale ta přece nic neříká o kvalitě oleje. Výkonové vlastnosti, tzn. kvalita olejů, jsou dány především použitou aditivací. Ta je rozhodující pro konečnou kvalitu motorového oleje. Kvalita oleje je zřejmá především ze specifikací uvedených na etiketě obalu. Vezměme si jako příklad oleje SAE 15W/40, 10W/40, 5W/40 a 0W/40. Všechny mohou mít výkonovou specifikaci ACEA A3/B3, příp. i B4. Z toho je zřejmé, že výkon, kvalita a životnost, např. olejů SAE 15W/40 a 5W/40 či 0W/40, může být naprosto stejná. Rozhodně tedy neplatí, že čím je údaj xW nižší, tím je vyšší kvalita a životnost oleje a olej vydrží v motoru déle. To je naprostý nesmysl. pokud mají dva oleje stejnou specifikaci, např. ACEA či VW, jde o kvalitou rovnocenné motorové oleje. Nezáleží na značce oleje, na jeho viskozitní třídě či na tom, zda je olej minerální nebo syntetický, měřítkem je pouze a jen údaj o výkonové specifikaci. Může se tedy stát, že oleje SAE 15W/40 a SAE 5W/40 mají stejnou specifikaci ACEA A3/B3. Jedná se tedy o kvalitou a životností rovnocenné oleje, i když se někomu může zdát, že SAE 15W/40 je jen „sprostý minerál". Oba oleje prošly stejnými motorovými testy a motor po proběhnutí testů byl v obou případech stejně čistý, jinak by olejům nebyla přiznána stejná výkonová specifikace. Výrobce automobilu volí motorový olej pro první náplň nového vozu na základě výběrového řízení. Rozhodující je výkonová úroveň oleje (ACEA či např. VW specifikace) a cena oleje. V žádném případě nelze říci, že značka a typ oleje první náplně je ten nejvhodnější olej pro daný automobil. Většinou je z předložených nabídek vybrána ta nejlevnější. Nízká cena nabízených olejů ovšem nesouvisí s kvalitou oleje, ale s obchodní strategií olejářské distribuční firmy. Výběrová řízení se konají periodicky, určitá značka a typ oleje nejsou nutně svázány s určitým typem automobilu. Uživatel automobilu si pak zvolí svoji značku a typ oleje sám nebo tento výběr přenechá autoservisu. Pro první výměnu lze pak použít jakýkoliv motorový olej s doporučenou výkonovou specifikací. Doporučený interval výměny motorového oleje udává výrobce motoru jako maximální. U dnešního vozového parku převažuje interval 15 tis. km, u nových automobilů je vidět snaha o prodloužení výměnného intervalu na 20 až 50 tis. km. Tradiční patnáctitisícový interval je třeba ovšem také považovat opravdu za maximální. U automobilů provozovaných v městském provozu či na krátké trati s častým studeným startem je nutnost snížit výměnný interval na přibližně 10 až 12 tis. km a nepovažovat 15tisícový interval za nějaké dogma. „Kvalitnější" olej nevydrží déle než „méně kvalitní", protože výměnný interval je dán kromě jiného i konstrukcí motoru, typem spalování paliva, konstrukcí palivového a vzduchového filtru atd. Nečistoty v motorovém oleji (saze, prach) jsou mnohdy hlavním důvodem výměny oleje, ne chemická degradace samotného oleje. Proto zejména u starších motorů není vůbec efektivní používat kvalitnější oleje, než před lety předepsal výrobce, a už vůbec se nevyplatí prodlužovat výměnný interval oproti doporučenému, protože „... dnes máme přece lepší oleje". Čím nižší je viskozita oleje, tj. čím je olej řidší, tím kladou pohybující se součásti motoru menší odpor a tím je nižší spotřeba paliva. Nižší zimní viskozitní číslo zabezpečí úsporu paliva se studeným motorem a nižší letní číslo pak úsporu paliva při provozní teplotě motoru. Z těchto důvodů lze jen doporučit používání nízkoviskózních olejů, tzv. lehkoběžných, např. SAE 5W-30 s doporučenou výkonovou specifikací. I když jsou tyto oleje dražší (extrémem jsou třeba long life oleje SAE 0W-30), úspora paliva většinou vše vynahradí. Nevýhodou lehkoběžných olejů je mírně zvýšená hlučnost motoru a možnost vyšší spotřeby oleje. U automobilů s krátkým ročním proběhem (do 10 tis. km) či pro převažující mimoměstský a dálniční provoz je pak ekonomicky účelné volit oleje, jako např. SAE 10W-40 nebo 15W-40. Tyto oleje je dobré také zvolit v případě zvýšené spotřeby motorového oleje, kdy pomohou dotěsnit píst ve válci, a mohou tak přispět ke snížení spotřeby oleje.

Chipman: sorry ale to jsme právě u toho... Castrol není nic moc? Pokud určitý Castrol splňuje třeba API SH tak je naprosto stejně kvalitní jako Mobil API SH a Shell API SH... Api je norma zavedená mezinárodní certifikační institucí která olej prozkoumá v laboratořích a udělí mu kvalitativní třídu - např SH. To je relevantní informace o kvalitě toho oleje, jakékoliv (pardon) kecy na dieselforu a kdekoliv jinde nějakého Pepika kterému se při použítí oleje Castrol vysypal jeho 10 let starý passat který měl o 0,5mil km víc než tušil, jezdil tankovat řepku a měl to tak načipovaný, že mu nafta tekla po vložkách do oleje atd nemají žádnou vypovídací hodnotu o kvalitě oleje... Takže paušální tvrzení že olej značky x je horší než olej značky y je nesmysl. Olej třídy SJ je horší než SH - ano, to je pravda... p2p: sorry ale to je přesně to samé " viděl jsem auta".... co víš co se s nima dělo, atd vše co píšu výše.... a tvrdit že to způsobil olej je ničím nepodložené... To co jsi napsal je plné rozporů s tím, co je napsáno v Tvém odkazu!!! Že se vačka po startu nemazala? Doporučuješ používat LL a né 5W30? Přečti si pořádně svůj odkaz!!! Tekutost oleje za studena (tedy při startu) značí číslo před W! Takže jestli mám 5W30 LL, 5W50, 5W30 neLL, tak všechny tyto oleje mají za studena při stejné teplotě stejnou tekutost, tzn stejnou čerpatelnost tzn dostanou se k vačkám stejně rychle... Abychom se bavili o konkrétních teplotách, tak když od čísla před W odečtete 35 dostanete mezní teplotu v stupních celsia čerpatelnosti oleje. Takže pro 5W30 je hranice čerpatelnosti (než se z něj stane máslo) -30 stupňů celsia!!! Takže pro 0Wxx je to -35 a pro 15Wxx je to pořád pro ČR uspokojujících -20 stupňů...

Co kdyby se udělal nějaký uzamknutý topic kde by byly shrnuty pravdivé a jasné ZÁKLADNÍ FAKTA o olejích... Debaty jako se vedou právě teď zde se opakují stále dokola a stále dokola jsou jsou kladeny otázky svědčící o naprosté neznalosti a je odpovídáno krátkými zavádějícími odpověďmi... V tomto topicu by si dotazovatel přečetl základní fakta a nevršilo by se zde tisíce základních otázek... jako např jestli je lepší 5W30 nebo 5W40 (tazatel promine :-) ) což je stejně nesmyslná otázka jako jestli je lepší červené nebo modré auto. Třeba troška základních informací: To jestli máte nastaven v autě pevný nebo LL interval nemá vůbec žádný vliv na mazání auta, na jeho chod a na to co se s olejem v motoru děje. Nastavení auta na pevný nebo LL interval je POUZE o tom, kdy a jak Vám display bude hlásit výměnu oleje. Na nic jiného v motoru to nemá vliv. Pokud si nastavíte pevný interval, bude Vám to hlásit každých 15000km výměnu. Olej můžete použít jakýkoliv!!! který odpovídá popř překonává olej napsaný v knížce k autu. Je jedno jestli to bude 0W30, 5W40, 5W30, 10W40 atd. Žádný z těchto olejů není horší ani lepší, toto označní nemá NIC společného s kvalitou oleje! Je to číslo viskozity, tzn tekutosti za mrazu (číslo před W) a únosností mazacího filmu za vysoké teploty (číslo za W). Všechny tyto oleje BOHATÉ překonávají klimatické podmínky střední Evropy. Nižší číslo před W Vám však přinese vyšší spotřebu oleje u jetějších motorů... Můžete použít i LL oleje a měnit je po 15 000. Oleje LL mají kvalitnější stabilizační přísady (předpokládá se že budou vyměněny kolem 30-50 000km) takže když je vyměníte po 15 000 v podstatě měníte olej v polovině životnosti. Motoru tím dáváte "zlatá vejce" ale je otázka zda to je vůbec nějakým přínosem protože i oleje neLL mají rezervu stabilizačních složek BOHATÉ přesahující 15 000km. O kvalitě oleje vypovídá označení na obalu a to buď ACEA nebo API. To jsou zkrátky názvů certifikačních úřadů kam výrobce dá svůj olej a tento úřad mu přiděli kvalitativní třídu. (zjednodušeně řečeno) Takže za zkratkou certifikačního úřadu najdete další označení obvykle dvou písmen - druhé písmeno určuje KVALITU oleje a první písmeno zda se toto hodnocení vztahuje k provozu v naftovém či benzínovém motoru. Takže můžete najít oleje, které mají vyšší hodnocení pro naftový motor ale nižší pro benzínový. (stačí si u pumpy či webu číst co je na flašce napsáno...) Např olej označený SH/CF je ten nejlepší existující pro benzín, ale jen velmi průměrný pro diesel. Pokud se ptáte který olej je lepší, má smysl otázka "Je lepší SH než SJ? Otázka jestli je lepší 5W40 než 0W30 je nesmysl. http://oleje.cz/index.php?left=dvoudobe_vy...;page=mot_vykon Otázka zda je lepší Castro, Shell či Mobil je také nesmysl. Každý olej každého výrobce projde výše uvedenou certifikací a pokud splní parametry, je mu přidělena třída - např SH. Pokud by nesplnil, dostane Sj nebo nižší a nic na tom nezachrání že to je vaše oblíbená značka se kterou jste tak spokojeni... Pokud máte na autě nastaven LL máte dvě možnosti: 1) chci jezdít v režimu LL a měnit olej až si o to auto řekne. Pak musíte použít STRIKTNĚ předepsaný olej - tzn olej označený jako LL a také předepsanou viskozní třídu (např 5w30 a pod) - přesně tak, jak máte napsáno v instrukční knížce!!! To proto, že při užití jiného oleje by signalizace kdy máte vyměnit olej selhala a nemuselo by Vám to nahlásit výměnu třeba vůbec. Na dně vany je čidlo které měří viskozitu oleje +ŘJ motoru si zaznamenává počet startů, počet km ujetých se studeným motorem + ujeté km s teplým motore a z toho vypočítává kdy Vám má nahlasit výměnu oleje. O dolévání neLL oleje v režimu LL se dočtete v knížce k autu, ale pokud si pamatuji, tak dolití je možné do 0,5L aniž by to ovlivnilo signalizaci LL. 2) Mám nastaven LL ale nechci jezdit LL režim. Můžete použít neLL olej, jenom si musíte na to myslet že po 15000km to musíte vyměnit, maxidot Vám to nepřipomene protože je nastaven na LL režim. Samozřejmě můžete použít LL olej a měnit ho po 15000, 20000km a nečekat až vás maxidot upomene. Osobně u 1,8T (150000KM) i 1,8TSI (65000km) mám nastaven v autě pevný interval (abych to jednoduše resetnul přes čudlik) dávám LL oleje a měním je kolem 20000km.

Svítím normálními světly a akorát jsem koupil H7 Osram Long life (3x LL) za 170Kč/ kus protože mne nebavilo 3x do roka měnit žárovky i když je k nim pohodový přístup. Proč to přepnout na mlhovky nevidím důvod, žárovka v mlhovce se asi mění obtížněji než v hlavním světle. Navíc je níž, tzn že z mnoha úhlů a situací (průhled autem a pod) už nemusí být vidět. Proč kupovat za několik tisíc nějaký svítítka mi už vůbec uniká, navíc svítivost je oproti origo provedení od výrobce zakomponovaného jím už do světlometu z výroby výrazně nižší... Přijde mi, že je pro některé důležitější image svítítek, než bezpečnost.. No ale co, některé holky taky nosí minisukně v prosinci :)

Rolbař: čteš moc rychle... jasně že ten kdo přestavuje nic neštípe... ale zloději štípou... a po ukradených xenech s uštípnutím ten, kdo opravoval a dával jen obyč světla nemusel opravit dráty které jsou využity pro regulaci, když věděl že tam žádná nebude... prostě natáhl jen ty na svícení a ty pro regulaci jen zaizoloval...takže nejsou v konektoru... Pokud konektory - dráty nemáš opravovány, tak nebyly xena ukradeny ale rozbity i s předním nárazníkem a při opravě byly použity jen obyč světla a bez ostřikovačů... jak píše Olaf, ostřik je povinný ke xenům...

Nj ukradli mu xena v době když už věděl že to bude prodávat a nechtěl do toho investovat... Takže tam regulaci a veškerou elektroniku s tím spojenou máš a asi nejjednodušší tam je zase paraboly s Xenony vrátit... Dodělávat kolečko + dráty je asi složitější.. (ale možná levnější...) Je otázka kdy a jak jsi to koupil, protože tohle je "vada" o které původní majitel musel vědět - určitě mu dali na výběr při opravě... a neměl Ti to zatajit... Na technické s tím neprojdeš... třeba to jsou přímo ty tvoje.... :D ještě je otázka, jak vypadají ty konektory - většinou je uštípnou... takže jestli ten kdo opravoval ty uštípané konektory je zapojil plnohodnotně jako na xena a nebo vědom si že to má akorát svítit natáhl ke každé žárovce jenom + a -

Nebo tam byly Xena a po odcizení tam předchozí majitel dál obyč světla...

Sakra nechte toho :lool: Takhle jsem to nemyslel, jen jsem chtěl orodovat za bezpečnost... Testy gum dopadají různě... někdy je lepší ta jindy ona... ale pořád rozdíly jsou řádově do 10%... vyjma noname... ty jsou vždy poslední a odstup výkonových parametrů se počítá na několik desítek procent... To že Michelin porazí Conti o 5% a v příštím testu na jiném rozměru si to třeba prohodí.. to se dá započítat i jako statistická chyba... ale to že někteří končí vždycky poslední přece jen o něčem vypovídá... Ty testy bych nezlehčoval... stejná auta... stejní řidiče, stejné měřící zařízení a některé měření se dělají výhradně od 02,00 hod do 06, hod aby všechny gumy měly stejné podmínky a neovlivnilo to oteplování přes den, či příchod chladu večer... Takže i na takové "detaily" se myslí... Ohledně výrobků z Číny - je potřeba rozlišit výrobce značkového - který tam postaví fabriku na zelené louce, dodá stroje, dodá technologie do posledního detailu (kvalita vstupních materiálů), jsou tam evropští manageři kteří dohlížejí na technologickou kázeň a průběžné i výstupní kontroly.... tam pak lze spolehnout na kvalitu... A naproti tomu výrobky v čistě čínské režii... stačí připomenout čínská auta... krom naprostého plagiatorství hlavně jejich crastesty... jejichž výsledky byly dány naprostým ošizením materilů... jak na kvalitě, tak na množství (výztuhy ve sloupcích a prazích nebyly např vůbec... Zrovna tak předpokládám, že drahou ale důležitou složku zimních gum - siliku - čínské gumy z úsporných důvodů neznají... tzn s klesající teplotou tvrdnou... A nehádejte se ;)

Cosby, vždycky jsem Tě považoval za váženého člena fora, ale tady si dost kazíš reputaci cituji: 1) čínské značkové WEST Lake... :D 2) G-IV není žádné RS tak se do kritické situace ani nedostane.. do kritické situace se dostaneš chybou druhého v jakémkoliv autě s 60km/h na tacho.. a brzdit potřebuješ vždycky... brzdit, né se klouzat jako sáně.... 3)v každém počasí a nestěžoval si.. a nebude si stěžovat ani potom, mrtví už si nestěžují... Už jsi nám tady asi 3x zdůraznil že máš Audi 3,0 ... a jsi spolumajitel pneuservisu... Ty který to má vše za nákupku a potrpí si na to že má Audi...si obuješ čínu?? Sorry, ale u nás se tomu říká šlechic z Nemánic.... :( A neber si to tak osobně... :D leda tak proutěný sandály.... :D

Tak dojmy "jak jsem to neutrhl" jsou pěkná věc, ale solidní test se stejným autem, podmínkami, opakováním a zprůměrovánim... je trošku o ničem jiném a taky jinak vypovídá: Říjnový Test přinese test 28 extralevných zimních gum... uspokojivě prošlo jen 5!!! všechny ostatní byly špatné a katastrofální - zejména při brzdění na vodě a držení stopy na vodě v zatáčce (ono známé kroužení s navyšováním rychlosti) Takže disciplíny v zimě vlastně nejčastější.... Moc Vám nerozumím, koupíte auta za statisíce a postavíte je na nejhorší roční období na nejhorší gumy co se dají sehnat?? Oproti levnějším značkám velkých koncernů které dopadají v testech o 10% hůře než prémiové značky (Barum, Sava.. ) ušetříte na 4 kolech při 195/65 2000kč (možná, nechytejte mne za slovo nedíval jsem se do ceníků) 2000kč ušetřené na gumách které budou rozhodovat o vašem autě za 0,5 mega a o životech?? Dokud neuvidím v seriozních testech u těchto gum alespoň průměrné výsledky - pokles o 10-15% oproti premiovkám, tak to na auto neobuji...

To Amper77: Nestahoval jsem je, pokud otevřu svůj příspěvek tak je tam vidím , ale stáhnout nejdou, připadá mi to že se dostaly pod práva členů klubu... nevím víc by k tomu řekli asi admini..

Ještě s favem jsem vozíl klasický háček ze svářecího drátu strčený za zadní SPZku... držel tam výborně..... párkrát jsem ho použil nejen pro sebe... Komplet náhradní klíče vozím na dovolenou.... Odmykat přes mobil opravdu nejde, je to raiový signál, nikoliv tónová či pulsní volba jak na fax.... Když jsme u toho otevírání.... kamarád si v 89 přivezl citroen CX docela luxusně vybavený.... vezl dalšího kámoše... ten to obdivoval.. aháá ono to má i eletricky zatahovací šíbr... hmm a už ho zatahoval.... že je leden a že na střeše auta leží hromada sněhu zjistili vzápětí :lool:

Felda asi neseděla s vůbec žádnými zimními gumami na sněhu - byl moc lehký předek... Feldu jsem teda neměl ale Favo ano, 120 000km a předpokládám že to bylo stejný... Musím říct, že opravdu jako klíčový z vlastních letitých zkušeností vidím věk gum. Nejde moc o značku, o vzorek (ne extrémy samozřejmě) ale každé gumy se mi nové zdály skvělé, druhý rok dobré, třetí rok -sakra bylo to lepší a čtvrtý rok - kua tyhle gumy jsou tragedie (a to měly třeba 5-6mm) tak GY je značka jako hrom a tak i v testech je dobrá - budeš spokojený určitě až to napadne čí přimrzne..

Buď objektivní - mít 2mm vzorku na zimní gumě = jedu na letních... To pak snadno hodnotíš gumu jako špatnou a teď budeš jásat jak jsou GY skvělý.. ale to by byla v podstatě každá nová 8mm guma... Když se podívate detailně na testy gum - na skutečné výsledky, tak rozdíly jsou naprosto minimální... rozdíly v jednotkách procent často... To že nejlepší guma dostane jako referenční 100% a jiná má 90% ani nepoznáte....

Polaris2 jsem koupil ve standartním rozměru 195/65 R15 loni... najel jsem na nich za minulou zimu cca 10 000. Ty co byly vzadu nemají měřitelný úbytek, ty přední přišly o 1mm Zkušenost dobrá - teda spíš - normální guma na které mi nic nevadí... Jednou jsem je opravdu otestoval - v Alpách - odjížděli jsme v noci... v místě odjezdu nic, pohoda... po 30km jsme vjeli do silného sněžení které už chvíli trvalo a na silnici leželo 20-30cm čerstvého sněhu.. V 02,00 hodiny nulový provoz, nikdy žádní silničáři takže boj panenskou silnicí...orientace jen podle patníků .... chvílema se auto zastavovalo i na rovině (břichem.. zatracený snížený podvozek :-) ) ale naštěstí se to vždycky chytlo. projeli jsme takhle cca 150km až k Mnichovu.... Mít jen trochu sjetější nebo starší (ztvrdlejší) gumy, neprojeli bychom... Myslím že u zimáků je lepší koupit i levnější gumu (nemyslím nějakou no name čínskou) ale levnější značky patřící pod premiové značky (Barum, Sava, Semperit...) a měnit je dřív - kolem 5mm a 3let.. 4.rok už moc nepracují... než drahou gumu ojet na 1,6 a mít ji 5 let... To je moje zkušenost s premiovámi i levnějšími značkami.. za roky používání... Ono je taky potřeba zohlednit kdo kde bydlí... já většinu najezdím po Praze a tady bych mohl jezdit i na 1,6mm letních a bylo by to skoro jedno... Pokud někdo bydlí na Vysočině, je to pochopičitelně jiná situace...

Trošku se tady v tom ztrácím, ale pokud to zavřeš zevnitř tlačítkem, tak jdou kterékoliv dveře otevřít zevnitř dvojtahem za kličku pokud to zamkneš zvenku, neotevřeš zevnitř dveře vůbec (tzv dvojité zamykání) zadní dveře mají dětskou pojistku a pojistku proti stahování oken - ale musíš to vědomě zapnout... pokud máš otevřený kufr, zamkneš DO a pak zabouchneš kufr, je zamčený pokud jsou dveře špatně zabouchnuté, nezamknou se DO kolovalo video kdysi jak zavřeli v autě psa.. a ten zadníma stál na sedáku a předníma se opřel o dveře a zamáčkl čudlik centrálu.... :-))

Do 1,8T jsem dával palky - brisky za 60kč... předepsáno bylo měnit po 60 000 měnil jsem po cca 50 000. Proti prvomontáži NGK jsem žádný rozdíl nepozoroval v ničem... odjezdil jsem takto 1 sadu NGK a 2 sady brisek a pak už jsem auto prodal... ale rozdíl v tom nebyl... Neškubalo to, zimní starty (denně bez ohledu na teplotu) na první škrábnutí... spotřeba v normě podle.... stylu jízdy 7 - do 8,5 Nevím jestli to ještě platí, ale origo škoda bývaly Beru... pokud nevybrali někoho jiného zase...

Dnes přinesl SM informace o novém Touru který Škoda chystá.... a je to velké překvapení... Vůbec to není jak by se dalo předpokládat očesaná O2 předface ale v podstatě nové auto zaměřené na cenu - stylem Loganu, Sandera a Dusteru -nově vyvinutá podvozková platforma kterou využije i Seat pro reinkarnaci svého jediného uspěšného Toleda... totiž Toleda1... -rozvor větší o 5cm než O2 ale kratší převisy takže celková délka okolo 4,5m -tvrdé plasty v interieru, málo hlukové izolace -liftback 500l -jednoduchá vlečná náprava -bubnové brzdy vzadu -obyčejné plechy (ne vysokopevnostní) bez laserového svařování -starší výběhové motory 55-88kW -pětikvalt -minimum elektroniky předpokládaný rok2012 a cena do 300t Při té příležitosti prosákla i informace o O3 - má narůst do velikosti současného Passatu s rozvorem 2,68... Tak mne napadá že nový Tour bude ideální prostor pro využití úletu malých pravých zrcátek co ještě zbyla na skladě.... :)

Kdysi jsem psal tady nebo na minulém foru dlouhé technické rozbory na téma baterka - jako elektrikář bych do toho snad celkem mohl vidět... ale ti co byli přesvědčení že čím více tím lépe jsem stejně nepřesvědčil a zůstali na této své fatální hloupost zakotveni... takže to tady už nechci rozebírat. Ty baterky co máme v autech jsou předimenzované 2-3x a jakékoliv navyšování kapacity je nesmysl. Jenom v bodech: -I na TDI by 42Ah se startovacím proudem 300A bohatě stačila... -dal jsem takovou a takovou a neměl jsem žádný problém... a už jste někdo s jakoukoliv dobrou baterkou měl s moderním autem problém??? Baterka je buď dobrá a pak nastartuješ a nebo je po smrti a pak nenastartuješ ani s baterkou z kamionu... Obě silná i slabá má stejnou životnost cca 1000startů, vše nad tuto hodnotu je jen bonus pro vás. životnost totiž jen z menší části ovlivní věk, hlavním faktorem je počet "facek" od startéru. Že to vychází obvykle na 5-7 let je jen výpočet těch 1000startů + ten bonus. -silnější baterka do města - nesmysl, vyšší kapacita ti sice umožní o 2 starty navíc (pokud by jsi odpojil dobíjení), ale zároveň se déle bude dobíjet. Takže po několika startech a popojetích bude slabší baterka procentuelně více dobitá než ta silná, protože ta bude vydávat stejné množství energie, ale dobíjet se bude pomaleji (není lineární...) Co škodí baterce nejvíce?? Stav nedobití.... takže výsledek je spíš horší než lepší... Mýty o silných baterkách a obavy z nenastartování se táhnou z dob 120... které opravdu mohly mít problém... baterie byly technologicky nedokonalé, velikost jiskry záležela na napětí na cívce a alternátor (dynamo) měl špatnou charakteristiku a na volnoběch dával sotva 12,5V... takže to začínalo dobíjet kolem 2000ot za minutu. Dnes je všechno jinak, dobíjí to na volnoběh, jiskra není závislá na napětí, a elektronika si hlídá stav baterky a pokud by viděla krizi začne vypínat prvky luxusní výbavy.... a komu z vás se to už stalo... já jsem to slyšel teprve od dvou lidí a když pátrali co to znamená tak po 14 dnech se značkový servis VW od importéra terve dozvěděl o této fičuře... Takže slabá jako silná... obě vám poslouží úplně stejně a obě po 5ti letech úplně stejně taky umřou... Další co lidi klame je obecné podvědomi - čím lepší baterku do mobilu, tím déle mohu telefonovat... čím lepší baterku do svítilny tím délé svítím... fotím atd... ano, ale to je přeci úplně jiný režim... copak pokaždé když telefonujete se vám spustí dobíjení? Svítíte svítilnou a dobíjíte? Ale v autě jakmile jedete už dobíjíte... nepotřebujete proto prodlužovat dodávku energie... potřebujete otočit startérem... toď skoro vše...

Známý dovážel auta a už toho nechal... prý se mu to už nevyplácelo protože chtěl vozit slušná auta a ta stála hodně + jeho provize a výsledek byl že to bylo u nás už neprodejné. Problém prý je v tom, že se vozí problematická auta která jsou tam za nižší cenu + provize pro dovozce = normální česká cena... Mnoho bazarů v západní evropě vedou turci a jim podobní a ti se rychle přizpůsobili manýrům poláků a podobných dovozců... stáčejí to už tam... atd... Pokud chceš slušný auto, musíš prý do zastrčených koutů... kde nejsou bazarníci spachtovaní s poláky atd... a prodávají auta s tím že si přijde někdo z místních a proto se neuchylují k těm všem špatným praktikám... kde bude překvapen, že přišel někdo z východní Evropy.... Ted jsem byl v NL - celé Německo jeden polský kamion za druhým.. na každém 6-8 rozstřelených aut s NL značkou... a za týden to bude stát v bazarech s 75000km na tacho a poznámkou garážováno po důchodci co umřel... :-) Jeden dokonce vezl toho klasického RR .. shořelého až po B sloupek... To už bude reznout vždycky... to se někdo bude divit až si koupí leštěnku do garaáže... jen občas v létě vyjede a ono mu to za dva roky vykvete přes půl auta... Na koženém volantě a brzdě netrvej.. to snado vyměníš potom....

Ano i Toledo 1 ho mělo - bylo postaveno na základě Golfu 2 (měl jsem Toledo) a asi to tedy koncern držel ještě i v Golfu 3 když to mělo Vento... (protože kufrová verianta ke Golfu 2 byla Jetta, kdežto Vento byla varianta Golfu 3) Ale nic z toho nešlo odemykat tenisákem.... jen ten starý Mercedes...

Ty netahej, mohly by Ti přestat fungovat věci které potřebuješ k jízdě.. tam u baterky je např pojistka ABS.. a dalšího.. bude ti to hlasit milion dalších poplachů... Pojistky koupíš u první pumpy kolem které pojedeš...

Litr na 5000km - mohlo by to být míň, ale pokud po nich něco budeš chtít, ukáží Ti, že to je v toleranci protože v návodu je až 1litr/ 1000km. Argument že jiný žerou mˇiň neobstojí protože ti řeknou že jsi stále bohatě v toleranci... Pokud Ti to nikde neteče a nemáš kapky pod autem, tak Ti s tím toho moc neudělají.. protože to může dělat turbo (nabídnou Ti výměnu za cca 20 000), rozebrat a přetěsnit dříky ventilů, gufera na klice a dalších hřídelích, překroužkovat písty.... prostě samý chuťovky na novém autě... Jediný co můžeš zkusit je dolévat hustší olej... stejné specifaikace!! ale hustší... takže VW 504.00 ale 5 nebo 10W40... Dolévat můžeš jakýkoliv olej stejné specifikace 504.00 značka nic neznamená... Prvonáplň se mění podle toho, kdo zrovna vyhraje výběrové řízení - nabídne nejnižší cenu...

Nicméně když už se to tady objevilo, tak bych to s tím tenisákem rád uvedl na PRAVOU míru. S tenisákem se dal otevřít jen jediný starší model Mercedesu, který měl centrál řešený tlakovým vzduchem. V kufru měl kompresorek, rozvod hadičkami ke každému zámku a kompresorek vytvářel buď tlak a nebo podtlak a v každém zámku byl pístek který se tlakem/podtlakem přesouval a zavíral/odvíral zámky. Bohužel to měli vyřešeno tak nešťastně, že tenisákem se dalo přes vložku pro klíč vyvolat tlak na druhou stranu toho pístku a tím ho přesunout na odemčeno. Tento tlakový způsob centrálu používal i koncern, např Golf 2 to ještě měl taky, ale už tam nebylo takové uspořádání aby se dalo působit na druhou stranu toho pístku tlakem z tenisáku... Moderní auta měla později elektromagnety které přesouvaly táhla a ještě později krokové motorky... Takže tak je to s tenisákem... jeden model Mercedesu před 30 lety a legenda o tenisáku žije dodnes....

Výrobci připouští až 20% ročně... tak za 4 roky...Ale asi těch 20% bude nadsazená informace kterou se kryjí - stejně jako třeba spotřeba oleje 1litr/1000km.... Ale i kdybys vzal 10% ročně, tak jsi na polovině...