Přejít na obsah

1.6 TDI CR DPF 77 kW EA 288


Doporučené příspěvky

Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou,přímé vysokotlaké vstřikování paliva, 2× OHC, uložený vpředu napříč

 

Počet válců 4

Zdvihový objem [cm3] 1598

Vrtání × zdvih [mm × mm] 79,5 × 80,5

Maximální výkon/otáčky [kW/min-1] 77/3000–4000

Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min-1] 250/1500–2750

Kompresní poměr 16,0 : 1

Převodovka - mechanická,pětistupňová

 

Maximální rychlost [km/h] 194

Zrychlení 0–100 km/h 10,8

Spotřeba (1999/100/ES) EU5

– město [l/100 km] 4,6

– mimo město [l/100 km] 3,3

– kombinovaná [l/100 km] 3,8

Emise CO2 [g/km] 99

 

post-11543-0-78079700-1358351843_thumb.jpg

Odkaz ke komentáři
  • o měsíc později...

Věříme, že spotřeba, kterou udávají je vypočtena podle závazné normy (směrnice), a odpovídá "laboratorním" podmínkám ... a nemá samozřejmě s reálným provozem až tolik úplně společného.

 

Ale tyto podmínky jsou stejné pro všechny automobilky, takže udávané spotřeby jsou vhodné pro porovnání mezi jednotlivými vozy, motory a výrobci. Slouží jako normované měřítko.

 

Jak by si asi taky chtěl měřit reálnou spotřebu, když každej jezdí na jiných pneu, v jiném geografickém prostředí, a hlavně každej řidič má svůj jízdní styl, který má na to největší vliv.

 

Osobně nerozumím tomu, že se pořád řeší, že v reálu se nedosahuje normované "laboratorní" spotřeby. Vždyť stačí používat selský rozum ...

Odkaz ke komentáři

No pokud někdo účtuje cesťák a je mu proplácena spotřeba z toho co je uvedeno v TP, tak mu to prostě nedá, když je realita někde daleko jinde, tak se nediv, že se to řeší, podobně jako kdyby ti někdo chtěl u služebního auta doúčtovat tvoji skutečnou spotřebu proti té papírové, protože by jsi byl podezřel, že ten benzín kradeš domů ......

Odkaz ke komentáři

No, ale to je debata na úplně jiné téma :palec: To co jsi nastínil není problém reálné vs. uváděné spotřeby. To co píšeš je pravda, ale v tomto případě je chyba na straně metodiky vyúčtování spotřeby PHM u služebního vozu (resp. soukormého pro služ. účely).

 

Z povahy věci není možné uvádět spotřeby v TP jiné než takové, které jsou podle podmínek stanovených pro všechny stejně. Spotřeba vozu je údaj, na který má vliv tolik proměnných, že to jinak ani stanovit nelze, aby to mělo nějakou vypovídací a porovnávací hodnotu.

 

U nás v práci jsou stanoveny koeficienty přepočtu podle typu vozu, podle druhu PHM a i podle toho, jak je vozidlo využíváno. Protože já osobně třeba jezdím se služebním vozem, které měsíčně najezdí 90% ve městě a vše jsou krátké jízdy se studenými starty, bych se do spotřeby nevešel nikdy ...

Upraveno uživatelem Jack_Reacher
Odkaz ke komentáři

Věříte spotřebe udávané výrobcem ?

jasně

 

Věříme, že spotřeba, kterou udávají je vypočtena podle závazné normy (směrnice), a odpovídá "laboratorním" podmínkám ... a nemá samozřejmě s reálným provozem až tolik úplně společného.

 

Ale tyto podmínky jsou stejné pro všechny automobilky, takže udávané spotřeby jsou vhodné pro porovnání mezi jednotlivými vozy, motory a výrobci. Slouží jako normované měřítko.

 

Jak by si asi taky chtěl měřit reálnou spotřebu, když každej jezdí na jiných pneu, v jiném geografickém prostředí, a hlavně každej řidič má svůj jízdní styl, který má na to největší vliv.

 

Osobně nerozumím tomu, že se pořád řeší, že v reálu se nedosahuje normované "laboratorní" spotřeby. Vždyť stačí používat selský rozum ...

v praxi obvykle dle MaxiDOTu nebo PP dosahuju nižší spotřeby, než je uváděná kombinovaná v TP

Odkaz ke komentáři
  • o 3 měsíce později...
  • o měsíc později...
  • o 3 týdny později...
  • o 3 měsíce později...

Tak dnes se mi u nové OIII začal linout zápach spálené gumy zpod kapoty - po pouhých 600 najetých km. Žádná varovná kontrolka nesvítila, pouze to smrdělo a pěkně hřálo - po otevření kapoty šla od motoru "fata morgana". Po vypnutí motoru ještě dlouhou dobu běžel větrák. Tak nevím, kouslé brzdy, spojka nebo něco s klima? Jo a vedle chodu motoru se objevilo zvláštní "klepání" :(

Nemáte s tím někdo zkušenosti?

Odkaz ke komentáři

Tak klepání je divné, jinak bych to viděl na dokončování (či přerušení) regenerace DPF. A páč je ta teplota filtru dost vysoká, tak ten zvláštní smrad bych přisuzoval "vypalování" motoru jako celku. Pokud by to šlo i s kouřem, už by to bylo horší.

Třeba to ale místní vědátoři vidí jinak.

Odkaz ke komentáři

Tak klepání je divné, jinak bych to viděl na dokončování (či přerušení) regenerace DPF. A páč je ta teplota filtru dost vysoká, tak ten zvláštní smrad bych přisuzoval "vypalování" motoru jako celku. Pokud by to šlo i s kouřem, už by to bylo horší.

Třeba to ale místní vědátoři vidí jinak.

Tak v servisu mi tu regeneraci DPF potvrdili. Jen to divné "klepání". Je slyšet pouze, když otevřu kapotu, jinak o něm nevím. Žádná kontrolka nesvítí, tak to asi bude jen můj subjektivní pocit.

Odkaz ke komentáři
  • o 6 měsíců později...
  • o 2 měsíce později...

Jo jo chudák motor. Poslední OII 1,9 TD PD 4x4 má už najeto 350 000km a měla taky powerbox a filtr KN a bez problémů a té druhé služební bez úprav na 143 000km bouchnul motor (praskla ojnice). Škoda opravila zdarma i když motor stál i s opravou 145 000. Ale když ti ve 160km/h na dálnici bouchne motor tak je to fakt mazec. V servisu ti jen řeknou (buďte rád že se vám nic nestalo). Tak nevím jestli je chudák motor. Jsou to jen mé zkušenosti, nic víc.

Odkaz ke komentáři

Problemy s ojnicema byly (MR2007 a MR2008), ale ze by praskla kvuli absenci krabicky je nesmysl. Mel si tu krabicku nekdy na brzde? Docela by me zajimaly realny grafy.

 

 

 

nekvalitní úpravci použijí 1 software kamkoli, příkladem je VW koncern 1.9TDi, nicméně již neřeší, že zde bylo využito více řídících jednotek...

 

Nekvalitni upravci opravdu udelaji jeden soft a pak to hazou na auta stejny kubatury, bez rozdilu kodu motoru a ECU. Ale powerbox se prodava na kazdou ECU zvlast?

Upraveno uživatelem Laurin Klement
Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...
  • o 2 měsíce později...
  • o 2 týdny později...
  • o 3 měsíce později...
  • o 2 týdny později...

Zapoj se do diskuse

Přidej příspěvek nyní a registruj se později. Pokud máš účet, přihlaš se zde.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Pro přidání fotek je třeba se přihlásit
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
  • Příspěvky

    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.  
    • Tak dnes jsem překonal 1500 km, píšu si to tady do deníčku 😄. Přes víkend to kašlu, to vedro je hrozné, dnes jsem jel 40 km a tachometr mi ukazoval 35,9°C - hruzinec. Jet nějaký delší kopec, tak mě jebne.🙈
    • No myslím, že jsi určitě neudělal chybu. Tak ať jsi taky spokojený. Já jsem zatím max. spokojený 😉👍 
×
×
  • Vytvořit...