15degren

EGR zavřený není, ale je přepnutý do modu kdy spaliny ihned přeposílá zpět do sání a vynechá chladič spalin, což potvrzuje špatnou prostupnost chladícího okruhu spalin. Někde jsem tu už postoval jak to pracuje. Víceméně se spaliny začnou přepouštět přes chladič až když se ti poprvé pohne rafička vody.

To záleží jak jezdíš. Pokud jezdíš po dálnici tak zhruba 70% provozu je EGR zcela uzavřený, takže to asi víceméně nevadí.

od dobře přetěsněno vedení zpětných spalin žádný olej neteče, respektive ve tvém případě šmíř s naftou neteče. Musel bys to celé sundat i s egrem, všechny těsnění vyměnit a trubky které na autě zůstávají pročistit a taky přetěsnit. Tohle cukání co popisuješ obvykle vzniká po výměně egr ventilu za repas, nebo při použití levnější náhrady. Myslím že teď už se repasy moc neprodávají, 2-4 roky zpět kdy to dost frčelo, tam zvolili špatný elektro ventil. Nefungovalo to nikdy dobře. Na tyto trubky se obvykle kašle: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03l131521r-trubka-spojovaci-42355.html https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03p131521e-trubka-spojovaci-43962.html zároveň nebývá součástí egru plechově těsnění: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/04l131547s-tesneni-22386.html https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03l131547n-tesneni-32069.html Proto tam pak prosakuje ten koncentrát nafty/šmíru ze zpětného vedení, protože tam nechají původní a netěsní to. Proto začal Wahler dodávat ke svému kitu s EGRem i ta těsnění, aby se jim kvůli tomu nehromadili reklamace.

Pokud ten motor jede pod zátěží dobře a zlobí jen v nižší zátěži a na volnoběch, tak pokud vyloučíš vstřikovače, třeba jejich výměnou, nebo testem na stolici, tak za to v drtivé většině případů může EGR ventil. Jednak to chce originální dodavatele a jednak to chce vyčistit celé zpětné potrubí a přetěsnit při výměně a to ne vždy servis dělá. Obvykle jen přehodí EGR ventil a tím to končí... dělá to tak i autorizák, obvykle to pořádně udělají až při reklamaci servisu.

Zimmermany jsou kvalitní kotouče. Pokud se vlní nové kotouče, bývá to skoro vždycky nábojem kola. Často se poškodí, když se sráží násilně staré kotouče. FSkové brzdy jsou na špatné náboje náchylnější než větší verze AT 288+ je to dáno jejich řešením.

Začal bych tím to: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/04l253016hreg-podtlakova-regulace-1-6tdi-37563.html Popřípadě to může děla i toto: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0906627b-menic-tlaku-vedeni-zplodin-17401.html U dílu 2 bych před výměnou zkontroloval průchodnost podtlakových hadic. Škoda servis chce měnit celé turbo, protože obvykle když nezabírá motor dobře nebo pozdě, bývá to často turbem, tím že ho vymění jako celek eliminuje riziko že vymění dílčí část zbytečně... šetří jim to čas. Je otázka jestli motor čeká na změnu polohy podtlakové regulace aniž by hodil chybu a taky otázka jestli je problém s podtlakovou regulací a nebo prostě musí regulace překonávat velký mechanický odpor v mechanice turba. V případě měniče tlaku, jestli při špatném průchodu tlaku od měniče, motor čeká na správné nastavení emisního systému. Např. u HDI motorů je toto většinou důvod proč motor zareaguje na sešlápnutí pedálu někdy až po 10s. (problém s dílem č.2) a pod. sice to vyrábí PSA ale ty motory jsou principiálně velmi podobné.

Těch důvodů můžeš být mraky. Od špatných kompresí, po problém s emisním systémem. Je taky otázka proč jsi měnil čerpadlo, jestli původní pustilo do okruhu větší špony tak jsi měl měnit i vysokotlaké potrubí a rozdělovací lištu, nízkotlaké nechat vypláchnout. Co ti to konkrétně hází za chyby ?

až budou zase teploty atakovat 40 stupňů, tak to nech na přímém slunci a zkus to pomalu odloupnout, s vysokou pravděpodobností to půjde bez poškození.

Dá se předpokládat že olej končí i ve spalovacím prostoru. Ponechme bokem to že vyměníš EGR ventil za 18 který ti háže chybu proto že spaluješ velké množství oleje a ten EGR se kvůli tomu velmi rychle zanáší (tvá představa že ho sundáš a opravíš je podle tvých zkušeností zde velmi úsměvná) To hlavní je že se velmi rychle a nevratně zanáší i DPF filtr, který tě bude stát při aktuálních cenách přes 60 tisíc. Pořád nechceš řešit spotřebu oleje ? 1l oleje na 800km, to bys ten olej měl naprosto všude po motorovém prostoru, tudíž to co ti teče po bloku motoru je jen zlomek toho co spálí motor. A jen tak mimochodem neteče ti ten olej po motoru náhodou z pod sacího potrubí kousek nad blokem motoru ? Já bych se totiž docela vsadil že jo. Ve skutečnosti to že tu řešíš nějaký chybující EGR ventil a s autem evidentně jezdíš, tě přibližuje jen k tomu že auto nakonec hodíš do šrotu, protože ho už nepůjde za rozumné prachy opravit. Být tebou okamžitě ho dám do servisu. Při opravě té hlavy evidentně něco přehlédli.

Já opravdu nevím co chceš slyšet. Po bloku motoru ti teče olej a měl jsi sundanou hlavu, tak kde by se ten olej asi bral ?

tak nevím proč to tu řešíš když je evidentně jasné že tu hlavu špatně srovnali a tlačí olej ven... Mimochodem co se na té hlavě opravovalo ? Tyto hlavy byly bezporuchové, odcházeli tam po 250K km jen zdvihátka a kvůli tomu se hlava sundávat nemusela...

Nekouří to protože to pochytá DPF filtr ale olej rozhodně mizí přes spalovací prostor. Podívej se do podtlakové hadice u turba, bude tam pravděpodobně olej. To je ta lepší varianta, ta horší bude že ti to prostě požere přes písty, to zjistíš když změříš komprese.

Ahoj, Pokud jsi dával nový vstřik pouze jeden a ostatní jsou původní, tak bude dost výrazně směs ubírat. Je to obecně problém proč autorizáky obvykle chtějí vyměnit vstřiky všechny. Nový vstřik je prostě v mnohem lepší kondici a může rozhádat motor. Na druhou stranu pokud ti to jezdí dobře tak bych si s tím hlavu nelámal.

Nevím já tam tedy při zvedli kapotě slyším jen víc ozývat vstřikovače, jinak mi přijde normál, on taky trochu zkresluje zvuk nahrávaný z mobilu. Zkoušel jsi přicpat výfuk jestli někde pod autem nefučí ?

Zkontroluj izolaci, jestli není potrhaná od kun a podobné zvěře.

Proto jsem se ptal na nájezd. Je jasné že pokud to má přes 300K tak vyčištěním DPF i když bude úspěšné se problémů nezbaví, protože DPF s takovým nájezdem se už nikdy nebude tak dobře čistit při regeneraci a pokud motor spaluje špatně, bude problém dál. K vzhledem tomu že se filtr nedaří načíst si myslím že primární problém nebude ani tak v zaplnění jako ve vadných čidlech na DPFku. Nicméně řešení musí být komplexní- nová čidla- kontrola vstřikovačů (pokud jsou původní tak 100 % neprojdou) + pokus vyčištění DPF. To máš tedy investici: 8K čištění DPF 6K čidla DPF 2K manipulační práce s DPF 14K sada repasovaných vstřikovačů 2K manipulace a nastavení vstřikovačů Pak to možná bude dobře jezdit a to se furt bavíme o nejlevnější variantě tj. repasované vstřiky a repas stávajícího DPFka, kde je výsledek nejistý. Já bych do toho ty prachy nedal. Můj osobní tip je že pouze samotné čištění nebo i výměna filtru problém dlouhodobě neodstraní. A proto jsem se vždy zbavoval dieslových aut před 300K km nájezdem 🙂

Kolik máš s autem najeto ? 100g oil ash odpovídá cca 400K km. Economy stál 12 tisíc +5tisíc práce v autorizáku musel být u aut s DG SW vyměněn za fixní cenu pokud o to zákazník stál a byla vždy do 20K. Původní DPF si nechali. Byla to speciální serie, obal DPF nebyl z nerezu ale s povrchovou úpravou. Byl bohatší na drahé kovy, protože se počítalo s horším stavem motoru a s vyšší zátěží kvůli DG SW. Tato akce byla ukončena v roce 2020 ale ještě v první polovině 2021 probíhal doprodej. To co koupíš teď od škodovky za asi 40K je tovární repas právě těch odebraných DPF filtrů z této akce s ecnomy DPF. Economy DPF už nekoupíš ted nikde. Alternativa je JMJ - nefunguje Lze zakoupit za 28K corderietovou verzi DPF Funguje jinak než původní filtry a auto s ním ztratí trochu výkonu. Nicméně nevím proč se teď taky špatně hledají. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0254707kx-filtr-pevnych-castic-katalyzator-40396.html Pokud tam nedáš originální filtr budeš s tím mít vždy problém. Pokud ti někdo tvrdí že filtr nejde načíst tak jsou v hajzlu sondy na DPFku, které budeš muset nechat taky vyměnit, protože je z toho DPFka pravděpodobně nikdo stejně nevyseká, jestli to DPF má najeto kolik vypadá že má. Tj. 6K za čidla DPF, 10K za čištění. Práce... Jsi stejně minimálně na 20K šance že to pak nebude dělat problém je tak 50/50. Jestli si myslím že je motor v dobrém stavu a necháš si auto další aspoň 4 roky, doporučuji ti nechat osadit v autorizáku nový originál. Nakonec tam ty prachy stejně narveš když započítáš i svůj čas.

EGR

VDO vstřiky mají životnost 120K km pak všechny čtyři vstřiky běžně chyby vykazují, ale běžně jezdí mnohem déle, když člověk neřeší hlučnost, horší chod atd. Pokud jsou zcela K.O tak odešlo asi i čerpadlo, které je zničilo.

Je součastí sacího koše podávacího čerpadla a teoreticky by vyměnit šel, ale nevím o tom že by se dodával jako náhradní díl, pouze celé čerpadlo. Jinak 11 v autorizáku, jinak origo čerpadlo stojí z prvovýroby 2900 Kč s balením škoda originál do 7 tisíc, vše navíc je marže autorizáku.

Economy DPF filtry byla jednorázová akce kvůli DG aféře a bylo to plánováno na rok maximálně dva dle vyčerpání zásob. Economy DPF filtr už minimálně rok nekoupíte nikde. Originální filtr stojí kolem 45 tisíc + asi 20 K záloha do navrácení starého filtru - v případě autorizáku ten to krok není, filtr vám jednoduše nevrátí a naúčtují cca. 60K za výměnu. Varianta jak ušetřit: JMJ - cca. 12-16 tisíc - je to víceméně podvod a filtr nefunguje. Pokud půjdete poctivě na emise tak neprojdete. Varianta dílu z Kordieritu (cca 30K) - trochu jiný materiál než se dodává v originálu, ale funguje. Jak dlouho na těch to motorech nedokážu říct, ale životnost bude asi o proti originálu poloviční. Chování motoru těžko odhadnout. Pokud to chcete opravit tak aby se to dalších 150K+ km nemuselo řešit, tak jedinou cestou je dát jim těch 60 klacků. Osobně bych JMJ nekupoval, podle mě vyhozené prachy a neliší se to od vykuchání filtru a SW úpravy... Ať už se vydáte cestou jakoukoli, ty peníze tam nakonec stejně necháte: čistě papírově životnost vůči hodnotě: JMJ - 15K - životnost dva roky tj cca 15-30K km (do emisní kontroly) DPF z Kordieritu - 30K - životnost 60-100K km Originál - 60K - životnost minimálně 150K km ale spíš kolem 250 až 300K km. Originál stejně vychází nejlevněji.

To je ale pořád EA111 s řetězem. Novější EA211 jsou ještě o dost lepší, hlavně podstatně méně papají benzín. Jinak 1.2 hodně podceňovaný motor. Jede to dobře, jezdí to levně, údržba u řemenové verze nula nula nic. Motor velmi jednoduchý. Kdo nepotřebuje trhat asfalt a stačí mu průměrná dynamika a chce jezdit levně a levně opravovat, tak 1.2 TSi v Octavia 3 je nejlepší motor... Varianta 1.4 TSi už dá i velmi slušnou dynamiku, ale zároveň už je o fous složitější, dražší spojková sada atd. Nicméně také velmi spolehlivý.

To je dost, novější EA211 se běžně dostávají pod 6l... S lehkou nohou při rychlosntích limitech není problém jezdit i za 4.5l

To nevím se kterými TDI jsi jezdil, ale 1.6 je výrazně úspornější. 2.0 TDi se při dálničním tempu běžně dostává přes 6l a při klidné jízdě kolem 5l Pokud se bavíme o poslední verzi 1.6 TDi 85 kW, tak to auto je těžké dostat přes 5l na 100. Při dálničním tempu se běžně pohybuje mezi 5 a 5.4l, pokud se bavíme o okreskách tak spotřeba kolem 4l je celkem běžná. 2.0 jsi prostě vždy při stejné jízdě minimálně +1l víc.

Co se týče 1.6 TDi tak ten to motor je výkonově i spolehlivostí asi nejvíce povedený motor v této kubatuře v OIII, má velmi rychle reakce na plyn a celkově je motor velmi pružný. Na druhou stranu tato verze 85kW je i velmi nekultivovaná a projev této jednotky v kabině je ubíjející, osobně co se týče komfortu je to nejhorší TDi co kdy škodovka do aut montovala. Myslím že nemá dvouhmotu, což by vysvětlovalo i nechutné vibrace a dunění do kabiny.