Tavi

Diagnostiku jsem úspěšně zprovoznil, ale VAG prostě ne a ne fungovat správně (buď po mě chce HEX kabel, což asi mám, nebo jsou kódy, třeba základní nastavení, co se právě testuje, v hatmatilce a tím nemyslím němčinu). Základní nastavení jsem o víkendu už projel, viz video. Ale nic. Trochu jsem se zamyslel a začalo to po zimě 2015. Mimo toho nesvítí kaslík ale, to stím nemá co společného, barp.

Ah, děkuji moc! Ale co teď stím? Rozebrat a přeměřit to dokážu ale co pak? Budíky běžně ukazují čas a kilometry (i po vytažení klíčku), takže napětí tam musí. Hledal jsem ale našel jsem jenom tohle (schéma pro zapalování GIV). O víkendu se na to podívám. Ještě jednou děkuju!

Zdravím, mám problém s budíky. Ručičky teploty a benzínu drží na místě i po vypnutí zapalování/vytažení klíčku/zamknutí auta. Po otočení do polohy 2 se jakoby seřídí, kousavým pohybem se vynulují a pak naskočí do správné (předešlé) polohy, krom teploty (pokud není motor stejně ohřátý). Budíky jsem po té zkusil opravit metodou přepájení studených spojů (viz padající budíky) ale ani to nepomohlo. Tišťák je na pohled v pořádku, chod motorků ověřen Akčními členy - v pořádku až na tacho, odchylka 5-7km/h. Co pamatuji tak tohle budíky začaly dělat rok dozadu, předtím vůbec. V provozu to nevadí ale náhoda je blbec a dávat najevo plnou nádrž když se tu potuluje kdejaký živel mi nepřijde moc bezpečný. Nevíte čím to může být? Ptal jsem se 2x ale ani jednou mi nebylo odpovězeno, proto se omlouvám a zakládám nový vlákno, pro případ že by se to stalo více lidem a nevěděli co stim. Snad se mi už někdo ozve.

Po necelých dvou týdnech, zážitky... Spotřeba spadla z 7,2 na 7,0l/100km, netuším jak ale teď to dělá nehoráznej rámus (zvuk motoru) ale zátah to má lepší. Stahovací pásky trošku vadí opěrný tyči haubny ale drží tam, mírný rachtání při zátahu kdy se motor klepe, jinak pohoda a spokojenost!

Gladeny vzadu (MC 130?) dělají lepší zvuk než JVC co mám vepředu. Budeš na ně brát zesilovač? Mě se ty MDF podložky rozpadaj, stejná firma tuším

Tak jak to dopadlo? Asi taky půjdu do Gladenů tak abych věděl co mám očekávat.

Zdravím. Mám opačný problém - ručičky při vypnutí zapalování naspadnou ale zůstávají na předchozí poloze. Nepadají, fungují ale když se vypne motor tak nespanou na nulu, ani jeden z ukazatelů - Tacho, Otáčky, Palivo, Teplota. Zůstanou tam kde právě jsou např. 700ot, 0km, 90°teplota, 1/4 nádrž. Nevíte čím by to mohlo být? Stabilizátor přeletován, nic se nezměnilo. Akční členy manuálně, žádná změna. VAG kabel, hlásí že to není HEX takže mě to nepustí do základního nastavení.

Tak, hotovo. Nebylo to sice plug'n'play jako jsem si představoval ale potřebné úpravy nebyly nijak náročné. Snad to tu nedávám zbytečně a někomu se to bude hodit. Pokud se vám nedaří sehnat škodovácký díl, použijte díl z VW (jako já), jak už jsem napsal, nachází se na 1.4 16v a to na všech vozech koncernu od roku cca 96. Postup je jednoduchý: Sehnat 90°koleno sání, plast s držákem na hadici od předehřívače vzduchu, gumovou spojku a samotný plast. 1. Vycvakneme šnorchl z plastu s klapkou - u mě držel navíc na třech sponách z boku - doporučuji vzít štíkačky, uštípnout hlavičku a zbytek prošťouchnout dovnitř pomocí kladiva a plochého šroubováku. 2. Nacvakneme 90°koleno, ujistit se že sedí, já ho zajistil páskou, protože se mi pacička uvnitř ulomila ale drží fest i bez packy. 3. Plast s držákem je zabezpečen taky pacičkou, která se ráda láme, takže se nepokoušíme do plastu lézt. 4. Nacvakneme gumovou spojku. 5. Držák sání si dáme na stůl a uřízneme část na obrázku s dvěma dírami, tento plast brání v zasunutí plastu a úchyt byl u VW dimenzován jinak. 6. Dále ubrousíme cca 5mm z obou zubů na pravé straně plastu - prochází zde lanko pro otevírání kapoty tak aby ho bylo kudy vést. 7. Umístíme plast do místa pro sání, ujistíme se že lanko není přiskřípnuté, > pokud ano opakujeme bod 6 nebo vybrousíme drážku. 8. Pevně zajistíme plast na místě, neměl by se moc hýbat či kývat, označíme šroubovákem či tužkou a vyvrtáme díru cca 2,5-3mm. 9. Dírou nad držákem a v samotném držáku (kterou jsme vyvrtali) protáhneme stahovací pásku, jednou rukou držíme držák a druhou utahojeme pásek tak, aby se plast hýbal co nejméně, ocásek pásky odstřihneme, to samé opakujeme pro druhou díru a držák je na místě. 10. Nasadíme gumovou spojku a je hotovo Místo vrácení hadice zpět do předehřívače jsem ji stahovací páskou umístil hned pod plast, tudíž se nenasává vzduch od svodů ale právě z místa kde jsme si umisťovali plast. - Standardní hadice z výroby sahá cca do míst nad předehřívačem, měl jsem dvě hadice, tak jsem jednu rozpůlil, slepil páskou a zabezpečil svorkou a délka naprosto sedí. Časová náročnost cca 60-90minut.

Tak, z nudy jsem si vzal ponaučení ze zamýšleného spojení kolena z feldy a filtru co se mi tam ani nevejde (Simota Carbon Charger původně ze Suzuki Swift 1.4 ), je to velká věc, pomalu jako sportovní tlumič na 120ku. Nyní, k tématu - Rozhodl jsem se pro koupi vámi koumaných dílů pro studený sání ze stěny chladiče. Kupování nových dílů je blbost, ebay rozhodně ne. Vrakoviště je určitě dobrá volba. Bohužel mi vrakoviště nepřálo ale za slušnou cenu 680,- s poštovným z portálu Bazoš neberte to. Koncem týdne se do toho pustím, snad všechno sedne jak má. Zatím přikládám ukázkové foto, modrá část bude zachována z origo motoru, červená se pouze zaklapne na místo toho laufu z výroby, pacička pro uchycení na ventilový víko chybí u 8v (a packu sem stejnak urazil), hranol a nástavec do stěny se tam přišroubují, nebo přichytí stahovací páskou.

Prosím o smazání.

Jak psal olisoft, doplním že víčko nádrže jsme vyřešili výměnou kabelu - u pravých zadních dveří byl drát vyšisovanej a dával zkrat na kostru, vyšmiknout a natáhnout novej. Co se týká budíků - přehřívá se brouk vzádu na budíkách.

Tesla je Čína. Moc bych si nefandil :(

Já stim taky bojuju, sklo (stahovačka) mi odírá magnet a dělá to pazvuky. Šel bych max do 50mm, sice výběr sortimentu je menší a dražší (pokud nechceš vzít horší než jsou tam origo). Změřil bych si rozdíl mezi mdf co sis koupil a podložkama cos tam měl originál. Každej cenťák se hodí. Snad to pomohlo

Zdravím, měl bych tu na prodej jednu černou předfaceliftovou palubní desku, bez airbagu, a pak ještě pár dalších cajků - viz foto. Ceny: Palubka + panel - Pořizovací byla 500,- vzhledem k tomu že se mi jen válí doma a je k nežitku cena 300,-. Plasty pod palubní deskou (rádio + světla) - 300,- "Tuning" blinkr - 50,- druhý se zlomenou nožičkou dám zdarma. Tapece + kliky a madla - Levý přední poškozen od bezp. pásů - zalepen nálepkou, levý zadní zlomen (viz foto) - 300,- za kus, 500,- za celek. Černý plast pravého repráčku - zdarma k čemukoliv, má ulomenou nožku. Pouze osobní předání kdekoliv po Praze (nejlépe, kdybyste si proto rovnou dojeli autem ať nejezdím po městě hromadnou jako magor), neposílám poštou ani zásilkovou službou. Jakýkoliv dotaz - do soukroumé zprávy nebo komentář, rád odpovím.

Mno fajn, další nápad do koše.

Odpovím si sám, použil jsem podložky na horní úchyt, takže šroub lehce zasahuje do dveří. Klika nedře.

Bloky jsou stejný až na držák, ten na AEE není (+ vyřešit řemen, ostatní teoreticky shodné - neřešil jsem mozkovnu a kam všude může šáhnout - sání, klapka, vstřiky, cívky). Pro výkonuchtivé jedince je to asi nejlevnější řešení, než se patlat s dusíkem a podobnýma blbostma co teoreticky dokážou motor dodělat rychlejc. Osobně jsem bloky neviděl na živo, na stole, takže pokud by do toho někdo šel, musel by se zeptat i někoho zkušenějšího než snílka co brouzdá po fórumech (já). Byla to jen myšlenka, co mě trápila docela dlouho, všude sem vídal Pola co mají 1.4 16v a výkon 55kW a pak naší AEE 55kW , to mě zarazilo. Pak jsem se kouknul do starý brožury, a co nevidim 1.4 16v ^_^. Pohledal jsem a pokud by někdo měl ty peníze, tak si myslim že z toho půjde vymáčknout... 80kW bez potíží a ztrátě na životnosti. (vzhledem k tomu že jedna verze 1.4ky je 74kW). Tedy za předpokladu že inženýři z NDR neudělali někde technickou změnu předimenzovaného rázu, jako to mají rádi v povaze. A za předpokladu že má člověk dostatek času, válcovou zkušebnu a tak 3 motory rozebraný do posledního šroubku, může porovnávat a má pro to chuť nebo zapálení Je to na dlouhý debatování, chtělo by to někoho kdo si může dovolit oba bloky (třeba už odepsaný) hodit na ponk a porovnat. Jedině tak dostaneme oba odpověď zda bude všechno fungovat tak jak má. Alespoň tedy co se týče bloku. Já bych se do toho pustil, ale, peníze šetřim na trošku exotičtější motůrek než na tuhle litinku. Když illegal, tak s pořádnou muzikou

Jakej má vliv zadní tlumič na celkový výkon? Je to defakto poslední překážka (hlavně zvuková), to bych si musel hrát s průměrem trubky u katu/středovýho tlumiče-dynamizéru. Eventuálně by se trubka protáhla tlumičem, zavařilo okolo a technik by poznal kulový

Nevíte jestli se prodává rovná trubka místo zadního tlumiče? Pomaličku mi urezává (drží tam už... 9let?) tak jsem tam chtěl hodit rovnou trubku, zbavit se pár kilo a zlepšit zvukovej projev.

Zdravím vespolek, Nahodil jsem faceliftový tapece, ale kliky mi dřou vnitřek dveří. Nevíte čím to může být? A to jsem se vrhnul na výměnu bočních blinkrů - výsledek origo blinkr jako řešeto a kandidát na výměnu nevydržel a praskla mu nožička co ho tam drží. Já bláhovej jsem se ještě chtěl vrhnout na výměnu bočních blatníků za facelift, ale jak tak vidim, překážky jsou vždy a všude. Update: Trochu jsem vlákno zkrátil, protože postrádalo přehlednost. Update 2: Hodně jsem to zkrátil.

Tak sem pogůglil. Anglicky, celé vlákno o problematice. A motor AXP Dále pak jsem študoval německý forum a protože nešprechtim tak překladač vyplivl: "Tak to dělá: - blok od 1600cc odběru (AEA / AEE) - hlavu válců s přílohami (sací potrubí, atd) z 1,4 16v (AFH) přijmout - píst z 1,4 16v take (AFH) - regulátor od 1.4 16V trvat - brzdu min 256 x - Peuel od 1600cc (AEA / AEE) jdou . Všechno dobře sestavit a pak zase Pokud se nic je pak můžete nastartovat motor. Nebo jsem někde špatně? a jaký to má smysl pak výkon přinést?" Z toho soudím že to jde v pohodě uvést do praxe svépomocí, jen je potřeba nejspíš nějaký úpravy. Největší problém (co všichni řeší) je že je to zbytečná práce. Sehnat AEE blok, sundat horní část, nahradit AFH/AXP hlavou, sehnat řemen, sehnat někoho kdo by nezmršil blok při vrtání úchytu a je to doma. Dovolim si odhadnout cenu úpravy... Budu čerpat link neplatný z tohoto inzerátu . Budu počítat že dárcem bude právě šesnáctiventil. Tier 1) Základ Hlava samotná (AFH) - 5,000,- Cena úpravy hlavy/pístů - 3,000,- Řemen co pasuje/zakázka - 1,000,- Drobnosti - 1,000,- = -10,000,- Tier 2) Pokročilé Úprava řídící jednotky - 10,000,- Klika/Písty/Ojnice - 10,000,- = - 20,000,- Takže vcelku za úpravu bajvoko 30tis. Vezmu-li v potaz stejnou výkonnostní špičku - tedy i před/poddimenzovanost jednotlivých dílů, bral bych spíš z nejsilnější varianty, přecejenom 74kW u 1.4 není 74kW u 1.6. Takže s hlavou by mělo AEE dávat, 60-65kW. To už je dobrý základ a životnost by neměla nijak zvlášť utrpět. Co si o tom myslíte?

Silnice 611, pošušňáníčko. Na kilometr 2x sváteční řidič a 1x d*bil. Každý víkendík jako kdyby zazvonil zvoneček a hurá na silnice. Chudák holka to někdy nevydejchá. Kersko - ta dlouhá rovinka u a před Ohio (Ohájem) restaurací v lese, to je ráj blbečků. Točit 5tis jen protože se nechce nechat předjet Laurou.

Zdravím, už dlouho nad touhle myšlenkou dumám, ale pořád ne a ne ji přijít na kloub. Bylo by možný přehodit hlavu z tohodle motoru na AEE? Asi tu kopu sci-fi u vyhynulýho druhu, jen mě to zajímá. Přecejen o ty dva ventily na silnici člověk docela postrádá :D

Jo... já bych to tahal buď: 1) Cesta nejkratší - z poza budíků, najít schéma a napíchnout se na podsvícení budíků. 2) Lamí varianta - protáhnout kabel až k zapalovači a tam se napíchnout. 3) Poslední a záleží na tobě - Kdekoliv budeš mít přístup na spínanejch 12V. Za mě, bral bych 2).

Asi lehce opožděně - Cajti po tomhle jdou. Nevím jestli je to jen mnou, ale takhle ty ledky docela oslňujou. Už jsem pár lidí viděl zastavený, házeli rukama, neměli homohomo a hezky to na místě odháčkovali. Pokud budou tlumený, a cajt nebude hovádo, tak to nechá jet. Můj názor: Buď to lidi udělejte pořádně, kupte origo z Helly nebo si kupte jednu sadu žárovek navíc. Denní svícení co svítí jako halogen na stadioně, tam nemá co dělat. Vy možná vidíte, ale ten předváma má místo očí červený bulvy a ten za váma neví, jestli svítíte nebo ne. Je to jen lákadlo na poliše. Toť pro a proti. Dodatek: Trošku pokročilejší - Kdyby si někdo pohrál s krabičkou USA blinkrů (USA svícení), tak to nebude vypadat špatně. Svítit to bude málo a funkce blinkru zůstane zachována. Jen je to práce.