Jump to content

Oprava motorů 1.8 TSI CDAA :)


Recommended Posts

Děkuji za radu. Samozřejmě do toho nevidim jako ty. Kdyz mas s těmito motory zkušenost. A rozhodl jsem ze ze do toho nepůjdu to si nechám svoji starou octu a pak se treba něco zase objeví. Uvidim jak strejda ma octavku 2 pred face 1.6 mpi najeto 4,5tk to vím protože si myslel že dostane papiry zpatky a nedostal ale zatim si ji chce nechat. Ikdyz mu je na ........ Takze fakt dekuji za pomoc a aspoň nemusím řešit opravu pro mě nového auta

Link to comment
před 22 hodinami, vodi napsal:

ahoj,mám dotaz,nevadí že kolbenschmidt 40251600 má jiný rozměr přesahu pístu a hloubky žlábku než ET PM006000 ,píšete,že jsou stejný

Nejsem si vědom, že bych tady někde napsal, že jsou stejný :huh:Tak ono by bylo zajímavý si odměřit tyhle rozměry na původních pístech z motoru, jak BK z BZB, tak BS z CDAA.  A to se nebavím o dalších variantách pístů CP, DF a DL pro CDAA na 23mm čepech. Katalog na porovnání pístů  40251600 na 21mm a 40761600,  41197600 na 23mm od KolbenSchmidt je http://catalog.ms-motorservice.com/

Pro mě je podstatný, že oprava CDAA motoru je možná a koncernem navržená a schválená cestou pístů s koncovým BK. A pokud nebudu kupovat OEM díl v autorizáku, pro mě má na aftermarketu větší důvěru velký výrobce s tradicí KolbenSchmidt než malý obchodník, který začal díky KolbenSchmidt ale jejich cesty se rozdělily a proto si založil svůj brand ET Engineteam. Však samotný ET Engineteam, tedy KS Motor Servis Van, s.r.o. (www.ksmotorshop.com) považují svoje PM006000 za alternativu pro 40251600 .

A to nejsou sami, je tu několik dalších výrobců/dodavatelů, takže možností pístů spousta a katalogové informace jsou někdy velmi strohé nebo nedohledatelné. Takže kdo se liší od původních pístů z motoru, je to KS nebo ET ... Co se týká hloubky drážky pro kroužky, to jen ukazuje na všechny zmatky v automotive a rozdílná řešení. Nové písty jsou ale osazeny kroužky, tak ten případný rébus si bude řešit až opravce při další GO :tongue:

před 1 hodinou, sicki1 napsal:

Děkuji za radu.

Nevím, jestli by se tu našel někdo, kdo by jen na základě všech podaných info k tomu autu doporučil jeho koupi. Tak nebavíme se sice o ceně, ale s ohledem na na vše, co tu bylo obecně o motoru BZB dosud napsáno, bych do tohoto konrétního, co musel podstoupit GO kvůli zadření ve 110tkm, nešel bez detailnějších informací, a jak už jsem napsal, základ rozhodnutí by bylo změření tlaku oleje. Mám tušení, že to bude mít s tlakem mazání problém a byly by s tím proto jen starosti. Však pokud si ho kamarád nechá dýl, můžeš ho průběžně vyzpovídat :cool: Ono obecně auto hned po GO motoru bez nájezdu pro ověření opravy je ošemetná koupě :biggrin:

Link to comment

Díky za upřesnění. Taky jsem měl problém se spotřebou oleje u svého CDAA r.v.2010.Objednal jsem u dvou firem kolbenschmidt 40251600, ale zrovna prý nebyli na skladě,tak jsem přes KELLY koupil ET -PM006000,šikovný automechanik mi je tam naskládal a motor šlape.Najeto mám asi 500km,tak že málo,hladina oleje drží a z výfuku se nevalí,to co dříve -jak ze staré tatry-tak uvidíme časem .:dry:

Link to comment
  • 2 weeks later...

Ahoj, tak se zdá, že Pražákovi odchází turbo. Poslední dobou pozoruju nějakou (leč ne velkou) spotřebu oleje. Když jsme na to koukali, tak trubka od něj byla mastná - zaolejovaná. Než se v tom začnu nějak šťourat, zeptám se zde - koupit nové, anebo udělat repas? Co jsem tak zjišťoval, repas by vyšel kolem 20 000,- i s prací, komplet nové pak kolem 30 000,-

Řešili jste to už někdo? Vyplatí se oživovat starý díl, který má za sebou skoro 200 000 km? Eventuálně pokud by se kupovalo, co koupit, jít po německé prvovýrobě, viz ODKAZ, anebo může být i něco levnějšího, viz ODKAZ ?

Případně co na to kluci z Brna, mají nějakou zkušennost, případně dvorního dodavatele na toto?

 

Díky

Link to comment

Řeknu ti to takhle, oproti všem ostatním repasum ten tovární od výrobce musí splňovat parametry nového dílu. Každej slušnější mechanik ti řekne že repas nebrat a vzít Xkovy díl origo.

Odesláno z mého ONEPLUS A5000 pomocí Tapatalk

Link to comment

X znaméná díl, jehož koupě je podmíněna vrácením dílu starého a toto je zohledněno v jeho ceně, bohužel celý koncern VW v současné době program Xových dílů pomalu mění, takže třeba oblíbené vodní pumpy v Xku skoro nejsou, ale ceny neXkových spadly na únosnou mez.

Link to comment
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...

Zdravím,

dlho tu asi nikto neprispieval po "GO" . Po výmene piestov a dodatočne tesnenia sa hlásim, že motor olej neberie. Teda niečo si "cucne", ale v rámci normy. Už to pravdupovediac ani nesledujem, jedine až by si motor opýtal sám. Som aj po výmene oleja asi 6000km a nič. Pohoda. Stav km od opravy momentálne neviem, ak by chcel ale niekto presne vedieť, tak nie je problém to sem hodiť.

:-)

Link to comment

Zdravím. Potřeboval bych poradit. Přečetl jsem skoro celé toto téma. Ale jsem naprostý laik, co se aut týče...

Koupili jsme před 4 týdny bazarovou Škoda Octavia II Elegance, rok 2009, 1.8 TSI. Byl to dovoz z Německa. Najeto 139 000 km a krásný stav. Bohužel jsme zjistili, že i když auto jezdí parádně, tak má spotřebu oleje neuvěřitelných 3,5l/1000km. Byl tam naším servisem dán olej 5w40 + aditiva. Dnes jdeme reklamovat do bazaru, ale předpokládám, že neuspějeme - i když si myslím, že se jedná o skrytou vadu. Budu řešit dále s právní firmou. Ale také se zajímám i o variantu, že budu muset opravit sám. A proto se na vás obracím. Všude čtu, že velmi často pomůže vyměnit pístní kroužky.... ale nikde jsem se nedočetl, kde a kdo to dělá. Nemyslím repasovat celý motor, ale zkusit opravdu jen ty kroužky nebo těsnění ventilů, jak se všude píše... Můžete mi prosím někdo poslat konkrétní firmu (pohybuji se v okolí Prahy a Plzně) ? A pokud by někdo věděl i orientační cenu....? Moc děkuji.

Jan Petr

Link to comment
před 18 hodinami, honzapetr napsal:

Ale jsem naprostý laik, co se aut týče...

Všude čtu, že velmi často pomůže vyměnit pístní kroužky....  Nemyslím repasovat celý motor, ale zkusit opravdu jen ty kroužky nebo těsnění ventilů, jak se všude píše...

Člověče, doporučuji se s bazarem domluvit na vrácení, bude to nejlevnější cesta, i kdyby jsi měl tratit třeba 10tKč, což je cca cena za půjčovný na 1 měsíc ... Ono 3,5 litru na 1000km je už opravdu těsně před smrtí, bere si to sebou i turbo s katalyzátorem, výfukový ventily asi netřeba zmiňovat ... :ohmy:

Jinak to že nemyslíš repasovat celý motor, to je hezký, ale jak si představuješ, že se na ty pístní kroužky dostaneš? Fotek jsi tu viděl málo? Samotný kroužky nebo písty jsou zlomek opravy, cca 10tKč, ale je tam x dalších dílů, který se musejí dát nové po demontáži motoru, no a nezapomeň na cenu práce, která má také svá úskalí, pokud se neodvede správně ... Těsnění ventilů, jinak gufera, ty samozřejmě vyměniš při tom, ale ty u tohoto motoru za spotřebou oleje nestojí ...

Link to comment

Zdravím a děkuji Vám za odpovědi. Bohužel bazar se domluvit nechce, dokonce ani nechce přijmout reklamaci. Ne, že by ji zamítl, vůbec ji nechtějí přijmout, čímž porušují zákon. Včera jsme tam osobně byli a totálně se nám vysmáli. Dnes jsem kontaktoval ČOI a sepisuju vše pro žalobu a věc se předá právníkovi :( Výborná koupě! Bohužel auto zatím ani nemůžeme opravit, ztratili bychom nárok na reklamaci... Pokud bychom prohráli, vrátím se sem ještě pro odborné rady, jak a kde tedy opravit/repasovat :-)

Link to comment
  • 4 weeks later...

Zeptám se, při výměně vodní pumpy, je třeba demontovat nějakou část nápravy? Měnili miň ji v autorizáku (už po 3. Za dva roky) a zdá se mi, že se hrabalo do geometrie. Dnes už to nemám jak zjistit (auto mi vyzvedla od nich přítelkyně) tak ať aspoň vím....

Link to comment

Ahoj, zítra jedu pro OII 1.8 TSI s motorem CDAA. Výroba 12/2012. Najeto 89t km.

Týká se papání oleje i tohoto motoru? Jak při prohlídce orientačně ověřit stav?

Svíčky? Dostanu se k napínáku bez sundání podběhu?

Kabel mám, kanál 93 přečíst umím. Do jaké hodnoty je ještě řetěz OK?

Díky P 

Link to comment
  • 2 weeks later...
V 2. 11. 2018 at 1:06, Paik napsal:

Ahoj, zítra jedu pro OII 1.8 TSI s motorem CDAA. Výroba 12/2012. Najeto 89t km.

Týká se papání oleje i tohoto motoru? Jak při prohlídce orientačně ověřit stav?

Svíčky? Dostanu se k napínáku bez sundání podběhu?

Kabel mám, kanál 93 přečíst umím. Do jaké hodnoty je ještě řetěz OK?

Díky P 

Vypadá to, že to nedopadlo, když je opět v inzerci... Byl nějaký problém?

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Příspěvky

    • Tak po dlouhém čase probudím toto téma - řekl jsem si dost a sehnal jsem náhradní držák z vrakoviště a řekl jsem si že ho vytvrdím polyuretanovým lepidlem. První co mě zarazilo, ale až poté co jsem vyndal původní, je že vrakovaný byl oproti původnímu tvrdší a skoro se nehýbal - porovnával jsem s novými držáky převodovky. Dle vyraženého roku na hliníkovém těle šlo o rok 99 (originál byl 96). Protože nový držák (končící AC/AD) se nevyrábí (což mi jeden dodavatel/výrobce po měsíčním čekání potvrdil i s tím, že náhrada pod jiným objednacím číslem neexistuje!), vzal jsem z vraku. Inspiroval jsem se zde - https://jmjm.cz/clanky-skoda-felicia-1300-mpi-silentbloky.php#silentbloky-pohonne-soustavy - kde dotyčný pán použil lepidlo na okna "Emfimastic PU 50 Industrie". To v našich podmínkách má jednu nespornou nevýhodu - ani toto lepidlo se normálně koupit nedá a je drahé oproti tvrdosti 40 z kdejakého hobbyshopu. Fotky nemám, ale proběhlo kompletní umytí silentbloku a vyčištění použitým kartáčkem na zuby s trochou mýdla a poté lihu. Silentblok jsem nerozdělával, jednak je zespoda zanýtovaný, a druhak k tomu nebyl moc důvod. Po vysušení jsem se pustil do lepení. Silentblok jsem plnil lepidlem z obou stran, přičemž na celý vnitřek silentbloku padlo asi 3/4 tuby, zbytek jsem použil na umělecké zakrytí boků silentbloku a stejně z tuby kus zbyl. Silentblok tvrdl v dobře větraných prostorech asi 3-6 týdnů, po 24 hodinách se na povrchu udělala krusta, ale pod ní bylo znát že je lepidlo ještě čerstvé. Po těch 6 týdnech je silentblok tvrdý, ale pružný, takže jsem se pustil do montáže. Montáž je ztížena faktem, že nad zadním šroubem držáku v karosérii je expanzní nádoba chlazení. Pro všechny pokoušející se provádět výměnu, byť normálního držáku, vyndejte si nejdříve nádržku s ostřikovači a pixlu s aktivním uhlím. Nádržku posilovače řízení nelze normálním stylem odpojit, takže vám bude překážet - ideálně si jí chyťte drátem na druhou stranu motorového prostoru tak, aby se neprodřely hadice nebo něco nezničilo. Držák drží (  ) na pěti šroubech, jeden ve vzpěře v kastli, dva do kastle, dva v držáku samotného motoru. Šrouby jsou nezaměnitelné a pokud na nich máte stále žlutou barvu, nikdo se do nich nerýpal. Já si motor opatrně přizvedl hydraulickým heverem na kolečkách - protože hever neprojel pod předním nárazníkem a nechtěl jsem sundavat spojler, vytočil jsem pravé kolo do maximálního rejdu a hever tam na bok (otočením o 90°) narval. Poté jsem hever v pohodě zasunul pod motor, mezi hever a motor dal dřevěné prkno a opatrně vyheveroval nahoru. Teprve poté jsem začal šrouby povolovat - protože šrouby šly obtížně a při povolování jednoho nebo druhého se vždy držák zasekl o ten druhý, zdvihl jsem motor ještě výš - pokud je motor ve správné rovině, bude mít tendenci se zbortit dopředu/uhnout dozadu. Jakmile je motor tak akorát, šrouby i samotný držák lze naprosto bez potíží vyndat a vyměnit. Nový držák jsem vložil na místo, ale musel jsem motor o pár čísel přizvednout - držák ani po utáhnutí šroubů a povolení heveru nikam neuhl, motor zůstal na svém místě, což mě samotného překvapilo a vyděsilo. Poznatky Mínusy: Držák je tak tvrdý, že přenáší všechny vibrace do karosérie - a do kabiny a to i do pedálů - zejména brzdy a zpětného zrcátka které se viditelně klepe. S lepidlem jsem to evidentně přehnal. Prvních padesát kilometrů bylo jak jízda tankem - chvění na volnoběh, relativní klid (ale citelné dunění) mezi 1-3tis. ot. Po překročení 3,5tis ot. se v kabině rozléhá ohlušující dunění které graduje kolem 4tis kdy motor dává jasně najevo že se mu otáčky nelíbí. Plusy: Motor již nemá tendenci jančit a hýbat s autem při brždění motorem (tak moc). Toto jsem myslel že se definitně vyřeší, ale stále to tam citím. Při přidání plynu je reakce okamžitá, žádné zamýšlení, hopsání, dušení. Meziplyn a řazení jsou najednou přesné, řadící páka nevandruje, jde jak po másle, kvalty tam padají jak v novém autě. Po zahřátí a ujetí delší vzdálenosti se zdá, že si takto lepený silentblok sedá a výše zmíněné mínusy pomalu ustupují. Závěr Vymontovaný originální silentblok se pokusím zesílit zbytkem lepidla, ale jenom decentně. Namontovaný zesílený silentblok jsem vytvrdil nejen tak, aby se nemohl hýbat horizontálně, ale i vertikálně - motor se ve zrychlení a zpomalení hezky opře, ale při normálním běhu se vibrace (směrem dolů) přenáší do karosérie. I nadále budu držák projíždět a zkoušet, třeba se po pár stovkách KM srovná (a mě nevyskáčou zuby  ) Edit: Existují ještě PUčkové vložky do držáků - uvidím jestli je kombinace vložky s lepidlem proveditelná a cenově smysluplná.
    • Je mi právě divný, že nefungují obě strany, ten enkoder je společnej pro obě strany?  
    • Pokud nejsou ovladače nové, může být mrtvý enkodér na těch kolečkách. Ideálně je vyndat a změřit jestli spínají...
×
×
  • Create New...