Jump to content

zadní brzdy


libor.98

Recommended Posts

Guest chipmann
ahoj, jsou stejně zadní kotoučové brzdy z octavie tdi 81kw rok 1997 a z roku 1999? mužu koupit za dobry peníze kotouče a desky jety měsíc z 1999 potřebuju to na svojí 1997 jestli to tam půjde podle mě by mělo diky.

Jj v pohodě je to stejný ;)

Link to comment
  • 2 months later...

Určitě bude levnější ji koupit jako celek , ceny se pohybuji od 2500 až do 4000 Kč podle stavu jedná se o kompletní nápravu s průměrem kotouče 232 mm a pokud by jsi sehnal nápravu z O1 RS průměr kotouče 256 mm s vnitřním chlazenim tak tam bude cena o něco víš . Protože komponenty které budeš muset koupit tě budou stát daleko více :brzdiče asi 2000Kč ,kotouče podle výrobce od800-1200Kč desky asi 600 lanka 380Kč a náboje asi 2000Kč a nápravu by jsi měl svou.Tak že je třeba pohledat vrakoviště nebo tady na foru sekci bazar a další fora jako třeba skoda home nebo dieselpower,tak hodně štěstí.

Link to comment
  • 5 months later...

Dostaly se mi do ruky úplně nové třmeny prý na oktu. Jedná se o průměr válečku ještě 38 mm, já mám již 41 a mám žebrované třmeny, což trochu odpovídám i na původní otázku tohoto tématu, že je více třmenů, tedy tři - RS, 41 mm a 38 mm. Ale mě se jedná o pružinu na páce ruční brzdy. Já jí na autě nemám, ale otvory na montáž tam mám. Nikde jsem jí taky nenašel - Etka, DP a tak se ptám, máte tam tu pružinu nebo nemáte?

 

post-45-1275556626_thumb.jpg post-45-1275556687_thumb.jpg

Link to comment
  • 2 weeks later...
  • 1 year later...

Poradí mi někdo jak tam ty pružiny z OII na OI dát? Kdyby byla fotka, bylo by to super. Jak jsem sem dával tu fotku třmenů o několik příspěvků výše, tak mi tam takhle ty pružiny vůbec nejdou.

 

Edit: Tak jsem hledal a našel jen tohle - http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?...68&start=15 a pak jsem ještě zkoušel sám a mám další variantu post-45-1313580080_thumb.jpg a ta se mi i přesto, že vypadá nejhůře, zdá nejlepší. Pěkně to tam drží. Tak jak to máte tedy vy?

Edited by KaJe
Link to comment

Zdravím, také řeším zadní brzdy... mám nové origo kotouče a zatím staré destičky. Staré proto, že jsem nebyl schopen "zamáčknout" píst a když jsem dal nové desky vznikla škvíra cca 3mm což je málo. zkoušel jsem truhlářskou svěrku ale píst se ani nehnul. Jak tedy s pístem aby zalezl. PS - kolo se dost hřeje - když je tam teď nový kotouč. Jen jedna strana. poradí někdo?

Link to comment
Zdravím, také řeším zadní brzdy... mám nové origo kotouče a zatím staré destičky. Staré proto, že jsem nebyl schopen "zamáčknout" píst a když jsem dal nové desky vznikla škvíra cca 3mm což je málo. zkoušel jsem truhlářskou svěrku ale píst se ani nehnul. Jak tedy s pístem aby zalezl. PS - kolo se dost hřeje - když je tam teď nový kotouč. Jen jedna strana. poradí někdo?

 

 

Co takhle zkusit zamačkávat píst a otáčet, přední se jen zamačkávají, u zadních se pístek zamačkává a otáčí, protože tam je i ruční brzda

Link to comment

nebudu zakládat nové téma... Mám nové brzdiče - kotouče - destičky (předek i zadek) jsou to origo škodovácký. Jde mi o to jestli při výměně a pak následném odvzdušnění mě čeká nějaké úskalý... nebo je to klasika pro dva... jeden našlape a nechá sešláplý a druhej přes odvzdušňovák pustí "bublinky".

díky za rady.

Link to comment

Dělej to pěkně v klidu postupně kolo po kole, je celkem jedno kde začneš, v nádobce na brzdovku musíš neustále udržovat hladinu kapaliny, jinak hrozi, že si zavzdušníš čerpadlo ABS/ESP a pak to nepůjde odvzdušnít, jen přes VAG. Dolévej novou kapalinu, tu starou co vytlačíš tam nevracej. Dodržuj utahovací momenty !

Link to comment

Tak vyměněno... komplet kotouče/desky/brzdiče. Zadní mi teda daly zabrat hlavně díky ruční brzdě ale povedlo se. Odvzdušnění jsem dělal kolo po kole a OK. Teď mám jen "problém" s tím, že při náběhu brzdy pískají. Ne pokaždé a není to moc... je to normální? Musí se zajet, nebo mám hledat problém... znova opakuji kotouče/brzdiče/desky jsou nové a jsou origo Škodovácké!!!

Link to comment
  • 2 weeks later...

nejdem zakladat novu temu... chcel by som menil komplet zadne kotuce a oblozenie... akurat ze uz ked som striekal zadne prasata, nevedel som ich dat dole... na kotuce je vydrata drazka a valceky na prasatach nechu ist dnu... poradte ako to rozobrat... zakrucat valceky?? ako sa k nim dostanem ?? ked su este na kotuci a nijak nejdu dole?? diki

Link to comment
  • 11 months later...

Potřeboval bych poradit.

 

Mám čerstvě po výměně zadní nápravy z bubnů na kotouče.

 

Koupil jsem kotoučovou nápravu, na ní nový kotouče, nový desky i nový krycí plechy. Vše jsem smontoval, přidělal na auto a po první jízdě (cca 3km) jsem zistil, že se mi hrozně zahřejvá pravej kotouč..až se tam objevil modrej pruh, jak to bylo rozpálený (viz.foto) a sáhnout se na něj nedalo..levej byl jen normálně ohřátej.

 

Čím by to mohlo být? Napadla mě jen ručka...tak sem ji povolil až zabírala skoro uplně nahoře...a zdálo se to lepší....ale přecejen sem tu ručku ještě trochu stáhnul, no aby zabírala cca v polovině a problém se vrátil. Dnes jsem ujel 10km a kotouč byl zas rozpálenej...máte někdo podobnou zkušenost? Mohl sem někde udělat chybu? Vše sem vyměňoval doma sám.....poprvé...takže možný to je. Ale nevim kde.

 

Ložiska tam mám z té původní brzdy, ale měl jsem je taky demontovaný...dočetl sem se tady že často dochází při demontaci k poškození...stahoval jsem je stahovákem...ale je možný že by za tohle mohlo poškozený ložisko?

 

Jo a ještě jeden postřeh...mám vyšší spotřebu, takže se zdá že někde něco drhne...ale slyšet nic není...

 

Budu rád za všechny postřehy, jsem amatér :-)

 

post-17418-0-72342000-1344698088_thumb.jpg

Link to comment

riesil som teraz presne nieco podobne, ale neviem,ci ti to pomoze. tiez sa mi zohrieval kotuc, tiez cerstvo po vymene a tiez pravy :D . Pozeral som,ze rucnou to nemoze byt,lebo ked sa uvolnila rucna, tak ten jazycek , kde sa zacvakava to gulove lanko na brzdici, sa uplne vrati (toto skontroluj,) ci pri uvolnenej rucnej sa ti ten zobacik vrati uplne nazad - tu som sa poistil aj tym,ze som si dokupil tie vratne pruziny, ktore robia protitlak na rucnu a vratia zobacik nazad, stoji to par korun.

 

No lenze potom sme pozerali dalej,dali dole strmen ,skontrolovali dosticky,ci sa hybu lahko a hybali sa v pohode, potom sme prisli na to,ze ten drziak na dosticky je jemne natoceny, a teda ta medzera,cez ktoru prechadza kotuc, nie je rovnomerna. Bolo to tym,ze som mal jeden ten sroub, na ktorom je ta guma perovacia, tak bol uz bud poniceny,alebo nechapem ako ,ale nedrzal to napevno a tym to stocilo strmen o par mm a brzdilo to stale a tiez bol zeravy kotuc. Tak sme sli po opravnu sadu na tie srouby a uz je to ok. Tak skontroluj aj medzery spravne,uchytenie spravne.

 

PS: a skontroluj,ci sa ti brzdovy piest v tom strmeni vracia nazad,ci nie je zaseknuty a stale brzdi..to by uz bolo horsie zistenie

Link to comment
Guest chipmann

úplně jednoduchá věc zadní vodící koliky budeš mít buď oba a nebo jeden zarezlej dost běžná závada rozdělát a promazat a frcís dál dej vazelínu i pod ty prachovky a máš klid

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Příspěvky

    • 8k km do 3000? Tak to je dobrej trest. No mě říkal jezdit 2000 -2500 otáček, nepodtáčet, nehrotit, přijet po 5k km nechat si vyměnit olej. Ale taky nevidím na škodu, proč si nevyměnit olej hned po 1k km sám a pak při těch 5k km u nich. Ok budu to tedy dodržovat. Poslední otázka, chtěl jsem to pak chipnout (někdy v budoucnu až se to zajede). Takže předpokládám, že dřív jak 15k km asi ne,co? 🙂
    • Tady máš shrunuté nejčastějíší varianty řešení od AI: Podle analýzy zdrojů a popsané závady u Škody Octavia I se nejčastěji řeší vysoký klidový odběr (30 mA namísto doporučených 15 mA) následujícími způsoby: 1. Kontrola a úprava konektorů klimatizace Hlavní příčina: Oxidace nebo znečištění konektorů v systému klimatizace, zejména u tlakového čidla (umístěného na chladicí trubce vpravo dole) nebo konektoru elektromagnetické spojky kompresor. Řešení: Demontovat spodní kryt motorového prostoru pro přístup ke konektorům. Vyčistit kontakty konektorů od koroze a nečistot, ošetřit kontaktním sprejem. Po úpravě konektor obalit silikonem proti vlhkosti. 2. Výměna nebo repase řídicí jednotky Climatronic Pokud čištění konektorů nepomůže, problém způsobuje vadná řídicí jednotka klimatizace (Climatronic). Mechanik správně identifikoval, že odpojení této jednotky sníží odběr na normál. Postup: Ověřit kompatibilitu nové/reparované jednotky s vozem. Repase stávající jednotky je ekonomicky výhodnější než koupě nové. 3. Kontrola kabeláže a zemnění Méně častá závada je vadná kostra. Zaměřte se na: Poškozené izolace kabelů v okolí Climatronicu. Korodované zemnící body (zejména u senzoru teploty výparníku G263). Test: Multimetrem změřte průsak proudu v obvodu pojistky č. 16. 4. Ověření časové prodlevy Některé řídicí jednotky (včetně Climatronicu) mohou po vypnutí vozu odebírat vyšší proud až 30 minut před přechodem do hibernace. Akce: Změřte odběr až po 30–60 minutách od zamčení vozu. Pokud klesne pod 15 mA, jednotka je v pořádku. Shrnutí doporučení Začněte vyčištěním konektorů klimatizace, což řeší >60 % podobných závad. Pokud problém přetrvává: Otestujte odběr s časovou prodlevou 30–60 minut. Při trvalém vysokém odběru vyměňte/repasujte Climatronic. Ještě před výměnou jednotky zkontrolujte kabeláž a zemnění. Nákup nového Climatronicu je až poslední krok, ale u popsaných příznaků často účinný. Pro jistotu nechte diagnostikovat i kompresor klimatizace – jeho závada může jednotku zatěžovat .
    • Ahoj, prosím o radu. Když měřím odběr na vozidle v uklidněném režimu naměřím něco kolem 30mA (15mA by mělo být OK). Auto jsem měl u mechanika a ten přišel na to, že po vypojení pojistky č.16 (elektromagnetická spojka klimatizace) nebo po odpojení KLIMATRONIKU hodnoty spadnou na požadovaných 15 mA. To jestli se to vyřeší koupením nového KLIMATRONIKU mi nedokázal odpovědět. V současné době po vypnutí motoru vždy musím tedy vytáhnou pojistku č.16.  Zajímá mě Váš názor nebo jestli jste se někdo s něčím takovým nesetkal, abych KLIMATRONIK nekupoval zbytečně. Diky moc za rady a zkušenosti 😄 
×
×
  • Create New...