breta

Pásek je na 12V, doporučuje se používat pásky s krytím IP65 a příkonem 14,4W/m. Výrobce udává napájecí napětí 12V. V autě je ale běžně přes 14V, lépe je proto pásek napájet přes omezující odpor. Pravda je, že se na to v praxi kašle a pásek to vydrží.

www.cc-autodily.cz/ bude dobrá volba, do vyhledávacího políčka dej podpera plynova a vyber si

Nerad kazím jinak dobré jméno, ale čekám z CC-autodíly už 5 měsíců na zámek 5. dveří na Feldu, po třech urgencích přijde pouze odpověď že - nemáme, dodavatel není schopen dát termín. (konkrétně objednávka 152218)

jako zoufalý pokus bych zkusil dát auto na zvedák, zabrzdit ručkou, odšroubovat pravé kolo, nastartovat, dát jedničku a stříkat vodou hadicí na okolí pravého kola - to jediné se dá v amatérských podmínkách udělat

O jakém autě je řeč?

Mám prosím dotaz: Týká se problém padajících ručiček jen starších modelů OCT1? Mám poslední model OCT TOUR 1,9TDI PD 10/2010 - je možné, že mě to v budoucnu čeká také nebo někdo ví, že je to tam už vyřešeno?

Možná by se mělo napsat, že se to dělá obvyklou maticí M16, šířky 13mm. Jsou totiž matice též užší i širší.

Jde zřejmě o toto schema. Není-li na pojistce 37 (S237) napětí, může být vytažen drát s konektorem T8c/8 (hnědý, červený) na spínačce nebo je vadná spínačka.

To by musel tazatel upřesnit co to je za auto (motor). Pojistka 37 (ve schématech S237) je 5A nebo 10A nebo 20A

Pojistka č.37 je pro napájení ŘJ, a to jak pro naftu, tak pro benzin. Nedovedu si představit, že není pod proudem, to by auto nejelo. Nespletl ses?

Až se to vyřeší, budeme všichni zvědaví, čím to bylo. Ale vsadím boty, že baterkou to nebude...

Na tak malé odběry v řádech mA je opravdu lepší lineární stabilizátor. Akorát bych ho zbytečně nezatěžoval relátkem na 5V, ale použil bych relé rovnou na 12V - nebo je zvláštní důvod pro použití relé 5V?

Pokud se to všechno bude napájet z brzdového světla, jako nejbezpečnější řešení pro napájení akcelerometru a arduina považuji paralelní stabilizátor se zenerkou (3V3 ) nebo lépe s řízenou zenerkou TL431. Dotaz - ví prosím někdo, jaké napěťové úrovně ADXL355 lezou z výstupů X,Y,Z např. při změně zrychlení z nuly na 10G? EDIT Už jsem to našel-( kdo by se o to blíže zajímal) Pro napájecí napětí 3V jsou výstupy při 0G všechny na úrovni 1,5V a citlivost je 300mV/G a umí to měřit max do 3,6G do+ i do -. Pro jiné napájecí napětí se citlivost mění!!! (U=3,6V je 360mV/G, pro U=2V je 195mV). (asi se časem pokusím něco podobného vymyslet bez arduina)

Zkus dát prosím odkaz na nabíjecí 9V baterie, které mají o článek více a tedy 9,6V. Já znám jenom takové, které mají 7 článků a provozní napětí 7x1,2=8,4V. Je pravda, že čerstvě nabité mají na chvíli napětí naprázdno 7x1,4=9,8V. A opravdu je velký risk připojit to k akumulátoru auta napřímo. Ale nápad je to dobrý. Já bych to připojoval ale přes oddělovací diodu, pak je to zcela bezpečné.

Jenom poznámka - když to STK zjistí, co bude?

Podle schema žádné relé pro předehřev chladící kapaliny neexistuje, existuje pouze relé žhavících svíček pro vyhřívání chladící kapaliny (2 kusy, J359, J360). Pokud je to ono, pak na ně jde opravdu drát modrá žlutá. Na vodiči modrá/žlutá se napětí objeví až po sepnutí relé řídící jednotky motoru 1,9TDI (J322) po povelu z ŘJ. Ten povel se tam asi objeví po sepnutí klíčku (nedokážu posoudit, jaké všechny podmínky to musí splňovat, možná jiní pomohou). Takže ano, je pravděpodobné, že to bude fungovat. Vodič modrá/žlutá je chráněn pojistkou S243 10A.

Zkus to zjistit pořádně, já se pak podívám do schema.

Nechci prudit, ale připojit se jen náhodně někam, kde se objeví napětí po otočení klíčku, tak to bych nedělal. Přestože ti to funguje, tak alespoň dodatečně zjisti podle schema, kam ses vlastně připojil.

ve spínači světel

Možná už jste si to taky uvědomili. Neskutečně mě štve jedna věc. Ten obrázek od Firee najdeme na internetu na každém kroku, všude se to řeší, návodu je plno. Ale nikde jsem nenašel popis, jak zajistit přesnou podélnou osu auta před měřením - a na tom sakra záleží, jestli potom obě světla budou v ose nebo obě budou mít sice správný sklon i rozteč, ale budou svítit do strany. Nebo to někdo někde našel? Ještě na starém žiguláku jsem to dělal tak, že jsem si rozměřil půlku zadního i předního okna, udělal jsem na skle fixou svislou čáru a pak pohledem za autem jsem určil průmět středů těch namalovaných čar na měřící stěnu.

Chlapi, nedělá mi problém udělat ze sebe blbce, tak to klidně udělám. Takže k tomu bzzzz... Udělal jsem si v autě hlídání proti krádeži pomocí GSM podle vlastního návrhu a k tomu jsem využil staršího mobilu. Elektroniku i s mobilem jsem umístil do stropního panelu u stropní lampičky. Funguje to tak, že při otevření libovolných dveří se aktivuje mobil s obyčejnou SIM, který zavolá na dané číslo. Samozřejmě je tam příslušná elektronika, která po otevření dveří pípne a dá možnost aktivaci do 10s zrušit, zrovna tak při aktivaci alarmu při vystupování z auta je aktivace mobilu na 1 min. pozdržena, dále se elektronika stará o dobíjení baterky mobilu atd. Na mobilu jsem vypnul zvonění. Jak víte, operátor někdy otravuje formou SMS s úžasnými neodolatelnými nabídkami. Teď k věci - já blb jsem nevypnul vibrace mobilu při příchodu SMS. A protože je to SIM, kterou jinak nepoužívám, žádné SMS od lidí mi nechodí, chodí jen ty občasné otravné SMS od operátora. No a jak ten mobil jednou za měsíc či dva krátce zavrčel, neokázal jsem určit, odkud vrčení pochází- a to byl ten můj hloupý dotaz....

Můj selský rozum mi to nebere. I kdyby ten řemen prokluzoval, tak přece s rostoucími otáčkami motoru nebudou klesat otáčky na řemenici alternátoru až pod hranici otáček volnoběhu (kdy už kontrolka nesvítí).

DjRaptor Máš konkrétní představu o tom superkondenzátoru (nějaký odkaz)?

ondro2.0 Tvoje baterka je do Fordu a myslím, že má technologii Ca-Ca , tudíž vyžaduje vyšší napětí alternátoru pro plné nabití. To mohlo m.j. také vést k částečnému zkrácení její životnosti.

Tak zkus ten jeden odpor odpojit a uvidíš..