breta

Díval jsem se do nějakého schema pro OCT2, tam je zřejmé, že žárovky pro osvětlení poznávací značky jsou spojeny paralelně, takže mělo by snad stačit připojit jen jeden odpor k libovolné objímce pro žárovku. Ten odpor má hodnotu 46 Ohm, při 14V bude topit výkonem přes 4W, tak pozor, aby se nedotýkal nějakého plastu.

Všimněte si, jak se kouzlí s nejdůležitějším parametrem - světelným tokem, který se udává v lumenech (lm). To je rozhodující parametr, kolik světla z toho leze. Některý výrobce to udává pro jednu ledku, jiný, aby to vypadalo lépe, to udává jako součet pro obě ledky.

Zdá se mi, že na čistění klapky by byl vhodnější obyčejný benzín než drahý izopropyl, benzín lépe odmašťuje. A na odporovou dráhu potenciometru bych Diavu nepoužíval. Kdysi (před cca 50 roky) se to sice doporučovalo na čistění potenciometrů, ale výsledky nebyly valné a navíc - jestli dneska ještě existuje Diava, kdoví co to je za sajrajt. Na tu odporovou dráhu bych použil líh nebo ten izopropyl.

Vycházím se schématu pro OCT1 - centrální zamykání (výkres 25/2). Povel pro rožnutí žárovky při otevření dveří vychází z řídící jednotky centrálního zamykání J110 kontakt T23b/21 drát hnědý/modrý. Ten drát jde na konektor stropní lampičky kontakt T3e/1. Na tomto drátu se musí objevit zem (kostra) při otevření dveří - a ta zem při sepnutém příslušném kontaktu v lampičce rožne příslušnou žárovku. Toto vše jde prověřit multimetrem.. Možné příčiny: -vadná žárovka -vadný kontakt ve spínači lampičky -nepředpokládám vadnou kabeláž do J110 nebo dokonce vadnou J110

Radas Začal bych skutečným změřením klidového odběru (abych vyloučil smůlu, že všechny baterky co jsi zkoušel byly šmejdy). Odběr by měl být max. jednotky mikroampéru nebo zcela nemeřitelný. Kapacita CR2016 je cca 80mAh, takže za dva měsíce (asi 1500 hodin) ji vybiješ proudem asi 50 mikroampér. Asi bych lupou prohlédl, jestli někde na desce není nějaký sajrajt (od předešlé vyteklé baterky, vlhký prach atd.) To bych (při nezapojené baterce) zkusil vyčistit štětečkem namočeném v lihu/izopropylalkoholu. Další možnosti už jsou horší - svod v mikrospínačích - svod filtračního elektrolytu či keramiky - vadný čip

Děkuji, přestože to je smutná zpráva...

Uber smajlíků a dej fakta proti těm blbostem

Počítej se mnou - popíšeme ideální stav. Klidový proud při parkování auta nechť je 30mA (0,03A), plně nabitý akumulátor nechť má kapacitu 60 Ah. Tato kapacita je udávána při teplotě +20st. Protože 60:0,03=2000 hodin, to je asi 80dní, který by ti plně nabitý a nový akumulátor mohl v ideálním případě vydržet. Reálný akumulátor ale takové ideální parametry nemá - jednak není nikdy plně nabitý (a to především v zimě), jednak v mrazu se snižuje jeho kapacita a jednak trpí t.zv. samovybíjením (udává se 1% úbytek za den). Takže starý akumulátor, který má už podstatně zmenšenou kapacitu a který se v zimě nestačí ani dobít, klidně může být po týdnu KO.

Pravděpodobnost, že máš závadu v dobíjení nebo se ti najednou objevil nějaký nečekaný odběr proudu navíc, je určitě menší, než že baterka odchází po 6 letech do elektrického nebe. Koupil bych novou.

Chybí základní a nejdůležitější informace - jak je baterka stará?

Tochu OT Kolem alternátoru se točí dost dotazů, moc bych se přimlouval, kdyby se mohl vyjádřit opravdu někdo fundovaný. Z běžné dostupné dokumentace elektrické instalace nelze zjistit, jak je kontrolka alternátoru zapojená, je tam pouze symbolicky něco nakresleno.Je tam kontrolka alternátoru kreslena jako žárovka - není to ale ve skutečnosti LED? To vyvolává ale dotaz - přes LED přece není možné budit alternátor, kdysi se budilo přes žárovku 12V/2W což je proud 160mA a ten určitě do vinutí rotoru přes ledku neteče. Lze prosím někde zjistit nebo sehnat: -jak je řešeno buzení a kontrolka nabíjení? -je možno nahlédnout do skutečného obvodového schema? -je možno nahlédnout do skutečného obvodového schema celého panelu přístrojů, nebo alespoň do jeho části? -mají vůbec třeba i značkové servisy tato schémata k dispozici? Jistě je tady někdo na foru, který ve značkovém sevisu pracuje a mohl by prosím na to odpovědět?

Rozsvícení lampičky od otevření dveří se ovládá signálem (napětím) na konektoru lampičky T3e/1 drát hnědý/modrý. Připoj tam měřák a měř napětí, při otevření dveří se na tomto vodiči musí objevit nula (měřeno proti kostře, která je např. na T3e/3 drát hnědý). Jestliže se nula objeví a žárovka nesvítí, prohlédni kontakty přepínače v této poloze, jestliže se nula neobjeví, je vadná příslušná ŘJ.

To je návod za všechny prachy. Směs alkoholu (čistý etanol 100%) v uvedeném poměru s vodou 1:10 mrzne už při -4 stupňů C. Nehledě na cenu čistého koncentrovaného lihu. A náhrada denaturákem bude navíc pěkně smrdět. Některé domácí recepty stojí za starou belu.

Tak tady už moje rady bohužel končí, něco děláš špatně. Znovu si přečti všechno co jsem psal, když to nepomůže, sežeň nějakého kámoše který trochu elektrice rozumí a zkuste to znovu. Třeba se ozve někdo ze zdejších členů...

Podívej se na schema - vždyť je to pořád jeden drát, jak můžeš mít na kontaktu relé 85 (a totéž na kontaktu S3/6) napětí +3,5V a na druhém konci téhož drátu na kontaktu 42 ŘJ napětí 12 V? Odpovídá-li toto schema tvému autu, musí být při povelu žhavení na fialovo-bílem drátu na kontatu 42 ŘJ napětí 0V. Ta napětí musíš samozřejmě měřit, když je všechno zapojené!

Ano, ten fialovo-bílý drát, který jde z toho relé kontakt 85 až na kontakt ŘJ 42. Ten drát ale nejde přímo ,po cestě je ještě spojen přes kontakt šestipolového konektoru T6a/2, i v něm může být špatný spoj - vše je v tom přiloženém schema

Při zapnutí klíčku nesmí být na kontaktu relé 85 napětí +3,5V, ale nula. Ta nula jde z ŘJ 248 kontakt 42 -změřit, jaké tam je napětí!

Z toho, co jsi napsal o měření napětí, nejsem vůbec moudrý - musíš se vyjadřovat přesně. Píšeš že na S3 je +3,5V, ale ne na kterém, jsou tam dva, S3/6 a S3/2 a tomu ostatnímu měření též nerozumím. Dej sem jenom dvě hodnoty napětí, měřeno proti kostře, a to jenom při zapnutí klíčku a studeném motoru, když to má žhavit 1.Napětí na S3/6 2.Napětí na S3/2 (víš, že povel pro žhavení je jenom při hodně studeném motoru, snad nižším než +4stupně?)

Sice jsi psal, že kontrola relé OK, ale 1. vyndej relé 103 na stůl a na kontakty 85, 86 připoj 12V - když cvakne, je relé OK. 2. relé dej do auta a měř napětí na kontaktu 86 =S3/3 (tam je pořád 12V) a na 85 = S3/6 (tam se připojuje kostra při povelu pro žhavení) Buď nejde 12V na kontakt 86, nebo nejde povel " kostra " (=nula V) z řídící jednotky J248 kontakt 42. V této souvislosti mám dotaz na zdejší odborníky - nikde v dokumentaci jsem nenašel název relé 103, poze relé J52 na pozici 4 - nebo jsem špatně hledal? Není to jen obchodní název pro žhavící relé?

Takže už konečný šmytec? Už se to nikde jinde neobjeví?

Mi to taky VIN nebere - počet znaků je správně 17 (oct1 1,9 TDI PD 74kW, 2010). Přitom třeba tady www.vincheck.cz mi o ten VIN vezme

U stejného auta 1,9 TDI PD se mi to bzzzz objevuje občas taky .Ale zdá se mi to někde z místa kde je ostřikovač - ten se ale nespouští. Někdy to zabzučí i když motor neběží, někdy při běhu. Protože to zabzučí tak cca 1x za dva měsíce (asi na 2 sekudy), nejsem schopen zjistit, odkud to jde. Neví někdo?

O co jde?

Myslím, že metoda žárovkové zkoušečky není dobrá metoda a někdy by se nemusela vyplatit. Je potřeba vždy nahlédnout do schématu a vědět, co a kam připojuji a jak je konkrétní vodič jištěn. Ale to ať si rozhodne každý sám, je to jeho auto...

Zapomněl jsem ještě ty parkovačky levá- pozice 13 šedá-hnědá pravá- pozice 14 šedá-fialová